第一次见沈蓓珊，是在新生与班导师的见面会上。沈蓓珊跟欧阳一起从班车上下来，远远地就在对着我们招手。

两个女子迎面而来。一个高挑一个娇小；一个风华正茂，一个略微年长温婉。高挑的穿着牛仔裤，腰间隐隐见有装饰性的斜垮着的腰带；伊长发飞扬气质浪漫，是那种一出现在讲台学生就会拼命鼓掌的新型大学人类。娇小的那个留着时尚的齐耳短发，身材玲珑有致；伊穿着浅色齐膝旗袍裙，秀美的小腿下是一双细细的高跟鞋。

那时我刚到新单位。望着两个娉娉婷婷的女子，我饶有兴趣地在想：这里面哪一个是沈蓓珊呢？通过一个人的名字想像那个人，是我从小到大乐此不疲的游戏。

结果，那个身材娇小气质典雅的，竟然是土生土长的上海女沈蓓珊。这个结果多少有一点儿出乎我的意料。

更出乎我意料之外的还在后头。跟沈蓓珊一起出场的欧阳，是个出生于七十末的小海龟；而我以为比欧阳“略微”年长的沈蓓珊，实际上却比欧阳整整年长一轮！

熟悉之后我就细细研究沈蓓珊。她的皮肤，她的头发，她的姿态和她的声音；沈蓓珊在我眼里，地地道道就是个三十出头的女人啊。年已不惑的她，黑黑的皮肤上不见一丝皱纹，腰身紧实得不见一点赘肉和小肚腩。而且，她特别纤瘦。

食，色，性也。聚会的时候，沈蓓珊常把这句话挂在嘴上，而且非要说这是孔子说的。东西端上来，她能仅仅通过肉眼看就能感觉出哪种东西好吃，并且八九不离十。这样的人，是天生具有美食家素质的；就是说，她是属于“食感”特别好的那种人。

上海人家喜欢浓油赤酱。红烧肉，红烧鱼，煎大排何其普遍，只要看看超市就有半成品卖就知道了。但是，几筷子下去就能吃饱的东西，沈蓓珊和我都不喜欢。在岁月静好的太平盛世，人们需要有足够的胃口享受口福；吃，不仅仅是为填饱肚子。

沈蓓珊很快成为我的酒肉朋友。虽然我并不指望与同事处成至交，但是也绝对不能没有几个能吃到一起的朋友。看沈蓓珊吃饭其实也是一种享受，因为她“秀色可餐”能够刺激你对食物的热爱。几杯红酒下肚，蓓珊脸上就是桃花一般的淡醺了；渐渐放下"优秀教师"的矜持，一双纤纤小手轻轻拈住一段鸡翅或者凤爪；朱唇微启，露出白白的碎牙；啃，剔，拉，舔。。。。。。神情专著而孩子气十足。朦胧的灯光打在她黑黑的眼睛里，就像星星的光芒跌碎在林间湖泊中，会引来很多男人眼光的注意。尽管如此，蓓珊仍然是一个浪漫得节制的女人。更多的夜晚，她会在自家颜色雅致的厨房，盯牢了菜谱对着汤锅，仔细地煲出一粥一饭的美丽。

吃过蓓珊亲手做的面拖蟹，那是六十年代人经典的怀旧吃法。在大闸蟹换外汇的那个年代，面拖蟹是普通上海人家用来解馋的。

买来几只三两左右的河蟹。洗净之后，将蟹身一斩两半。用面粉、鸡蛋调成面浆，将螃蟹蘸面浆后下锅稍炸；再放入姜丝、料酒、细盐、红酱油和白糖，红烧。几分钟之后，就大功告成蟹香四溢。不放红酱油的面拖蟹，更符合蓓珊清淡、幽远的美食要求。

秋风起，蟹脚痒。江南的人都酷爱吃蟹，尤其喜爱蟹毛金黄蟹底雪白的阳澄湖大闸蟹。但是蓓珊说，小时候她最喜欢用红红的蟹面浆伴饭吃；今天吃面拖蟹，是为了能http://lady.tom.com/dimg/2007/0731/img-1744832867.jpg够更深刻地感知幸福。。。

到今天，我似乎有些明白了蓓珊青春不老的奥秘了。食，色也；先食，后色；还懂得知足与感恩；

不老的幸福，也许就是这么简单。