蒙巴萨是东非最古老的城市之一，优良的港口条件使其始终处于海上列强的争夺之中。公元前500年，凭借地理优势，地中海南岸的埃及人先来。

15世纪末，地中海北岸的葡萄牙人又后来居上。在以后的两个世纪里，阿拉伯人与葡萄牙人不断地争夺东非沿海霸权，蒙巴萨也几经易手转让。

  随着葡萄牙人在印度洋先后败于其它欧洲海上强国，1822年，英国宣布蒙巴萨为英国保护地。从此，蒙巴萨成为英国的领地，直至1963年肯尼亚独立为止。

  肯尼亚第二大城市蒙巴萨，位于肯尼亚的东南沿海，东邻印度洋，也是该国最大的港口城市。

   蒙巴萨比以西450多公里外凉爽的内罗毕要炎热许多，让人真正感受到了热带非洲的温度。

   

    特别是距蒙巴萨50公里处一带，颠簸的极为厉害，车辆行驶时必须靠蛇行来闪避深坑大洞。因此车祸很多，而刚刚过去的5月下旬，这里又发生一起死伤多人的恶性车祸。 

    其实，这条国道也是内陆邻国乌干达（或许还有苏丹南部、坦桑尼亚北部、刚果东部及内陆国卢旺达等）必须途经的国际大通道，至少肯、乌两国的进出口物资都必须经由这里吞吐。

    可能是由于1998年8月美驻肯尼亚使馆发生大爆炸和2002年11月底蒙巴萨天堂饭店再遭袭击的缘故，恐怖事件使该国旅游业遭到重创。

    所以肯尼亚与其他邻国都不同，总喜欢在相隔几十公里的公路上就交错地横放两根狰狞的狼牙棒。 

    虽然人口、面积均不及首都，但蒙巴萨的清真寺可比内罗毕要多。而且，肯尼亚的阿拉伯后裔大多数集中在东南沿海一带。        

    阿拉伯、葡萄牙、英国以及印度（当年印度人作为英国殖民者的伺从，分布在非洲各个英属殖民地国家）的各种文化影响，造就了蒙巴萨独特的文化韵味。

   特别是蒙巴萨靠近海岸的老城区，与邻国坦桑尼亚的桑给巴尔极为相似：狭窄的阿拉伯风格小巷、精雕细琢的门窗、高高的石阶以及穿行其中的用黑纱包裹的穆斯林妇女和白衣白帽的穆斯林小男孩，构成一幅与非洲黑人生活区截然不同的画面。 

    因为是旅游城市，有一条街专门出售具有非洲特色的纪念品，从马赛人造型的木雕、印有马萨依马拉字母的体恤衫到马赛人物速写的商品画，西方游客徜徉在此流连忘返。在这里买纪念品，切不要轻易成交，从开价到实价相差甚大。

   盗版盘小贩刚刚远去，电话卡的货郎又迎面走来。他手里托着一大串硬币，从脉搏到手指尖将近20厘米的长度，可以运用自如地来回翻转，清脆的硬币撞击声代替了单调的叫卖声，发现你注视他时便停下来，另一只手举起电话卡，用眼睛问道“买吗？”

    除了电话卡，类似沿街叫卖的商品还有香烟、水果糖、油炸食品、小百货、小五金甚至在非洲特有的“二手鞋”。

   城南的火车站照例是冷冷清清，每周两次通往首都，列车卧铺票仅比公共汽车票价略高一点儿，但由于班次太少无人问津。

    不过，却受到西方青年游客青睐。火车站开放式管理，有票或无票的均可自由出入。卧铺车厢一律相当于我国的软卧，四个人一个包厢。没有硬卧这个档次，软座和硬座丰俭由人。

    发达的汽车运输业过于混乱，一条街上有无数个同一线路的始发站点，政出多门的业态让外国人简直手足无措。

   这里边既有各家公司之分，也有车型档次区别，但提前一天购票只能是隔山买牛，有时车来了，往往不是当初卖票时信誓旦旦承诺的车辆。

    蒙巴萨的夜晚也同内罗毕一样，不能没有音乐伴奏。四面开花的酒吧、歌厅，在夜深人静时依然是歌舞升平，吵得人无法入睡。看来，这里的娱乐场所更应该实行半夜2点关门。 

    白天，返回内罗毕途中，路旁没有了夜间车灯照耀下衔草的斑马，远处只能隐约看到几只羚羊。

   空旷的荒原，村舍很少，白蚁窝很多。红色的土堆高耸在树下，形成非洲独特的风景。沿途停靠数次，均没能坐满。售票员异常恼火，一边用手抠着鼻孔，一边不耐烦地撕票，嘴里沙哑地叨唠着什么。