想到瑞士，最初的概念是日内瓦。因为是联合国所在地，是瑞士钟表的象征地，还有全球最昂贵的金融机构。而瑞士小镇是另外一种格调。差不多也代表了瑞士最精彩独到的资源和特色。

     采尔玛特小镇是以阿尔卑斯山数座山峰和冰川天堂为地标的。位于瑞士的瓦莱地区，因为境内有著名的马特宏峰，又被称作马特宏峰地区。从日内瓦前往采尔玛特的列车途中，我翻看一些简单的介绍，差不多都用到“最迷人”这个字眼儿，然后我就坐在宽阔车厢里想象，最迷人会是什么样子。自古罗马时代这里就曾有人留下足迹，作为连接南北交通的要道逐渐繁荣起来，孕育的每一种文化都留下历史刻痕，多样而又个性的文化特色，让人们很容易找到对这个地区的记忆。这在我停留的时段里，颇有感触。

列车的小桌上有一幅马特宏峰的雪山登顶地图。两条缆车上山线路和一条徒步线路。每个站点都做了海拔标识。那些小红点点，就像一簇簇火焰，燃烧着我想去一探的念头，如果只是探奇也就罢了，可能，会有更多的收获吧。 

    

     兴冲冲地从专线列车上下来，我站在傍晚略黑的露天地，望望四周，眼前一片宁静，街上行人极少，只有一个个木制房屋和临街店铺的窗口和门口露出温暖的光芒，而远处山峦起伏的轮廓模模糊糊。赶紧落脚是正事。我默想着，拖着拉箱急切地向街道的尽头而去。穿过店铺街，看到小镇教堂尖顶，看到山岳博物馆前的玻璃门，我轻轻舒了口气。那座小桥出现的真准确，踏上去有了十拿九稳的把握。当那个路人告诉我，马特宏峰客栈就在上山路上的半腰，只有100米时，脚底像抹油了一般居然快捷起来。客栈外观很富有采尔玛特特色，明显的登山图像和标记，比预订到达的关店时间刚刚错了八九分钟，我一头汗水扣着门铃一边侥幸地祈祷，是否能够开门，如果打不开门，这黑夜里，我不知又要怎么辗转去找个落脚地。

     大概三五分钟，有人开门。我赶紧进去，顺着狭窄的旋转木楼梯我向上一看，嗬，五六个脑袋瓜从不同角度伸了出来，一个个睁大了惊奇又询问的眼睛。那个法国人问我有预订吗？“当然有”，我拿给他看预订单，他颇有经验地让女友拿过手机，给客栈老板拨了电话。但是没有回音。大家都看着我一时不知如何是好，我想我反正预订了，明早补上手续不就行了。

    几个不同国家的游客连连赞同我的建议。睡意惺忪的比利时姑娘说：快来我这里，还有空床。话音刚落，几个背包客一顿忙乎，把我的行李一个个送到房间。然后，才回到各自屋内。没有店家的客栈，我就这么住了进去。躺在床铺上还在惦记，明早见到他们一定好好道谢，可是，这帮慕名来登山的人，天刚蒙蒙亮，就出发了。

    小镇的空气好的出奇，清冽中带着一丝山野的草木清香。清晨，我站在客栈的门口大口地呼吸着，打量昨晚没有看清的小镇景象。“Hello”，他招呼我的时候，已经骑到客栈门口，原来就是客栈老板，哈，正等着办理手续然后出发呢，来的真是时候。“从这里往上走不远就是上山的缆车站”，嗯嗯，我点着头，“那马特宏峰在哪个方向？”老板用手一指我身后的一座山峰，原来就在客栈的斜右前方，轮廓清晰，恰如一个披着雪衣的三角形。办完手续，我翻出那副在马德里添加的护腿，这个时候不用难道要到那不勒斯捂大汗吗。

     走出去没多远我就停住了。通向山顶的路两侧真美，地地道道的瑞士山野自然风光，一派拙朴天成。Nikolaital山谷里都是木制房子，依山而建，错落有序，差不多都设计了室外晾台，晾台的木栏和窗口，堆放了不惧严寒的花草，而最让我错不过去的是红豆杉，它们在这个秋色渐浓的时节，显得格外浓艳，不时从房前屋后冒将出来，具有顽强的生命活力。山坡上落满了厚厚的棕红色的叶片，而远处，峭石出没的山坡上，密集的墨绿色树林已变成了一片片耀眼的金黄。高山小屋珍珠般洒落在草地上，显得那么坦然幽静，像一个独自留守的旷野男人，默默地承担并相守着自己的一份自得惬意。顺着悬崖陡壁上看，连绵的雪山涌入视野，雪顶和白沙般的云雾缠绕在一起，梦幻般地诱人遐想又充满了神秘，一座座山岭此起彼伏地横亘着，和山下的民居小镇在我眼前垂落成一块层次分明的色带，让人有了穿越季节的饱满喜感。

    我居高临下。下面是哗哗流淌的大河和平展的路。路是上山的徒步路线。隐约看见有人在路上移动，蓝色的、紫色的运动衫，还有行进中的手杖，透着稳健活泼的轻盈。此刻，我忽然想起了什么，想起昨晚路过的山岳博物馆，这是一个生机勃勃的，富有阳刚之气的所在，能有多少秘密和故事在此地发生，或者被收藏。

    巨大的嗡嗡声从岩壁上传来，直升机不停地在崖壁的两侧来回盘旋，我不敢太耽搁时间，及时上到马特宏峰冰川天堂才不虚此行。

    人们不知道从哪里冒了出来，缆车站前聚满了花花绿绿装备齐全的滑雪游客。89欧，押上护照，取到一个翻译机，随着人流登上欧洲海拔最高的高山缆车。随着缆车的启动，感觉像是在空中飞行一般，瞬间人就离开地面，行进在天与地之间。光线强烈地射进巨大的玻璃窗，刺得小朋友和狗狗们眯缝起双眼，照的我心里亮堂堂。

    躲避着强光，我注视着窗外。刚才在山脚下欣赏不已，其实这个时候山野景色才是美轮美奂的时刻。Nikolaital峡谷迅速放大起来，小镇迷人的景色一览无余。初秋的山庄被金色披挂了，阳光的照射似乎给本就金灿灿的树林、房屋和草地镀上金箔，无可抑制地光芒诱人。缆车经过富丽（Furi，海拔1836米）和黑湖（Hermettji），直达特劳克纳施泰格（Trockener Steg，海拔2939米）。突然，我的耳麦发出了声音，之前一直没有动静，还以为是出了问题，见到工作人员就是一番请教，结果，他们耸耸肩，也不晓得。好嘛，“冰河时期……”原来这是事先早已按照时间设计好的，当缆车把游客送到相应的高度时，翻译机会自动发声。

特老克纳施泰格站只是个转乘台。21分钟的路程显然已经把很多人的热情搅扰起来。我和几个老外走到平台侧，又回望了下经过的荒原山坡，当然，补上不带玻璃的图片才是正要。

    大型缆车可以同时装载100名旅客，此时的速度也仿佛快捷了起来，只花了不足十分钟就抵达了马特宏峰海拔3，883米的冰川天堂。可是这一段空中飞行，却让人看到了阿尔卑斯山的另一副冷峻面孔。没有了植物的冰原，赤裸裸地暴露在眼皮下，隘口处的风雪呼呼地刮着，冒着青天白烟，一团团的白雾遮挡着视线，看不清白烟后面是山峦的轮廓，还是一条通往山上的小路。随之而来的是骇人的冰带，巨大的，密密麻麻的裂口，张着嘴巴似乎要把胆小脆弱的人吞噬，几个世纪前遗留的冰带露出狂风暴雪摧残后留下的深深沟壑，显而易见的狰狞，让人在大自然的威力下，心里难免要微微一颤。可以想见，在这样的地质结构下建造高山缆车，并能把全世界最优秀的运动员和游客送达至布劳赫尔德、洛特峰、特劳克纳施泰格、马特宏峰冰川天堂，是多么具有建树的一项伟大工程。

   从缆车上下来，是一个钻山隧道。我在昏黄的灯光下，从山的一侧，步行到另一侧出口。这里有不同的入口。有去地下冰宫的，有去海拔最高的观景平台的，有去海拔最高、执行最高节能标准的阳光餐厅和礼品店的，有去冰川天堂会议接待室的，有去夏季滑雪运动场地的……这么多入口就像进了迷宫一般，让我犹如吃了蜜糖一般大快朵颐。

   最甜的蜜糖当然是站在观景平台全方位阅览30多座阿尔卑斯山峰的伟岸雄姿。四周白雪皑皑，壮丽的山峦将人包裹起来，置身于海拔4，000米下的群山间，有说不出的狂喜和豪迈。上帝仿佛在此处只奢侈了蓝与白，犹如用尽了蓝白的圣托里尼。一个是雪山，一个却是海岛，两个不相干的地域因为色彩的专一而在我的脑海里腾空。忘记了很多很多，仿佛心灵与自然融为一体，为眼前的纯净、苍茫，蓝天衬托下的清丽景象沉迷和舒爽。

阿瑟·兰波说：人们到外边，欣赏高山与大海，汹涌的河流和广阔的重洋，以及日月星辰的运行，这时他们会忘掉自己。是忘掉了自己，却望不掉一个人。每每到这个绝佳时刻，都会有一个幻觉生起，在不远处，有他走来的影子；在回转身的那刻，看到他凝望的眼神。

   天堂餐厅是个温暖的、舒适的现代化餐厅。用专业术语来讲，该餐厅是执行Minergie-p节能标准海拔最高的建筑。进去时，里面坐满了午餐的游客。一套含有面包、烤鸡肉和饮料的餐食18欧，如果自己不带食物和饮水，就只能在这里踏踏实实享受一份高山冰川餐厅的补给。

来自巴伐利亚的母子是人群中有趣的目标。走出餐厅的我，站在阳光充沛的栅栏边欣赏他们的一举一动。小宝贝看上去也就四五岁，咧咧呛呛地握着小卡片给妈妈拍照，母亲坐在雪地的边缘上，那场景让人温馨。我赶紧走了过去，“要拍照吗？我可以帮你的……”，巴伐利亚女人笑得真开心，卡片机递给我，咔嚓到我们都很满意。

   围着餐厅转了一大圈，我把目光投向右侧的马特宏峰。此刻，这个阿尔卑斯山脉最高峰之一离我是那么近。仿佛一伸手就可以触到它高不可攀的倔强尖顶。140多年来的传奇与秘密散落在它的四周，让我忽生敬畏，又忽生好奇。“山路开始变得不那么陡峭了，我们终于可以松一口气，于是我和Croz开始了一场势均力敌的比赛。1点45分的时候，我们成功登顶马特宏峰，好像世界被我们踩在了脚下。哇哈！意大利对手的一个脚印都看不到。” 1865年，英国登山者爱德华·威姆佩尔(Edward Whymper)在他的日记里这样写道。

那是一次不同凡响的旅程。以爱德华·威姆佩尔为首的登山队首次登顶，不幸的事情却在下山时突然发生了。陡峭的山势，寒冷的天气，在下行途中，一名登山队员忽然失去平衡，踩空了脚下的石块。七名队员是靠绳索捆绑在一起登山的，此刻，随着平衡的失重，整个队列出现倒挂，情景如同我看过的《垂直极限》，惊心动魄。下落的瞬间，绳子被一块凸石拦截住，重力摩擦很快让绳子断裂，有三名队员随同一落千丈。而上面的三人得以幸免。爱德华是其中之一。此后，无数人跟随登顶成功，亦有不少人把生命的光辉留在这座雪峰上。路过的那个山岳博物馆展示了这座著名山峰历史上令人毛骨悚然的大量真实故事，从马特宏峰的非洲起源到富有戏剧性的首次登顶，一直到目前的状况，一切都栩栩如生。

         人们很快踏着雪板向雪道而去，下面这对瑞士老夫妇成了我的伙伴。差不多在山上的图片都是出自老先生的手，看着夫人指手画脚一幅认真的劲，笑得我跳来跳去。真是庆幸遇到一对热心的好人。




 身边不时有滑雪者经过，那透彻的蓝天，天然的雪道，一年365天都是滑雪场，只要天晴，没有暴风雪发生，这里怎么不会是冰川天堂？！[下篇后续]