相信古埃及的法老们，怎么也不会想到自己的金色面具会在几千年后，被21世纪的现代人，复制成大小不一的纪念品，满大街出售，如果他们晓得，会作何感受？
                              

                               黑头盖是哪里来的人？
                        这是传说中的“Khan罕”的所在地吗？

     我是一个喜欢带着问号上路的人。

     无数的问号，穿成我路上的节奏；带给我一片神秘的天空……
   

    凡是去埃及的人，一早一晚总会要去一个老集市，在老开罗侯赛因广场，这个集市必定就是罕·哈利利。

    要说知道老集市名字的人是越来越多了，可是真在里面转透、转得悠闲自在、寻到一些秘密的人其实并不多。

    所以，只要能来埃及，我必定都要去这里逛逛。逛着逛着就有了新桥段……

    这可不是无名之地。法特梅三朝后裔的墓地，公元14世纪，当时埃及的统治者罕·哈利利以法特梅是叛教者无权建墓地为由下令拆毁墓地，并出资在此处建起一个市场，就是哈利利。起初并不成什么规模，做着做着面积就大起来了。

     和伊斯坦布尔带大篷的集市不同，哈利利的店铺都开在敞开的，连绵蜿蜒的石板街上，有的和古董级的老房子交结在一起，有的就是晾在过道上。曲里拐弯正是这里魅力无限的地方，弯弯的小巷连着弯弯的小巷，低头走路时，忽一抬头，又看见一个什么物件高悬在头上，或者冒了出来，让人心头一亮。

     这一片密巷的前身，是一个货栈和客栈，也就是“Khan罕”。当年，古城门边上的沙漠骆驼商队集结于此地，从各地带来各种商品，交易贩卖，也有了几百年的历史。这几百年，保留下来一个重要的历史遗迹，保存了伊斯兰风貌的承袭，也繁荣和活跃了老开罗的城市景观。

    现在，它成为一个象征，开罗古老文化和东方伊斯兰色彩的象征，世界各地的游客无不驻足。

    旁边还有著名的艾兹哈尔清真寺和侯赛因清真寺。 

    这两座建筑（右侧是侯赛因清真寺）的中间就是进入老集市的路口，对于初来乍到的人来说，那里变得非常具有诱惑力，很想一头扎进去，看个究竟，其实呢？呵呵，随着我的脚步去探探吧！

    在伊斯兰老城区，刚一下旅游车，就被市集入口处的，来来往往的人流给震住了。

    仿佛进入了一个世界大都会，什么肤色、面孔的人都有，他们操着不同国家的语言，穿着现代、休闲、民族各种风格的，长的、短的服饰，缓慢地、步履匆匆地、若有所思地、左顾右盼地，装点着这个被无数人踏足的地方，虽是一个匆匆过客，都会留下一丝片段记忆，真是一个有趣的地方。

    临街就是那个老有名气的咖啡馆一条街。

    据说这里曾是给文学家创作提供源源不断素材的地方，很多著名作品的发源地就是其中一家咖啡馆的楼上，究竟是哪个咖啡馆？我要打听打听……

     埃及最著名的大作家纳吉布·马哈福兹有三部曲《宫间街》《思宫街》《甘露街》等小说，都有不少关于咖啡馆的描写。咖啡馆是他生活的那个年代生活不可或缺的一部分。1830年，英国社会学家爱德华撰写了一部社会学著作，名叫《现代埃及人的风俗习惯》，在这本书中记载了一个统计数字，当时开罗的咖啡馆已经超过1000家。

    当时的景象是：“没有一个男子会一天不找个咖啡馆坐坐，交换一下笑话，把生活中的磨难，化作有听众在场的笑谈……”

     这个现象让我多少产生了点疑问？法国、土耳其、埃及……到底谁是咖啡馆的鼻祖呢？

     当然是——

            现代的咖啡馆，更多地扮演了休息站的角色。还有接头、联络的作用。

            而喜欢卖呆的人此地再合适不过了，即使一个人独处观望，也会兴致勃勃，

            因为不断上演的“过场”，总是让“剧情”变化多多 

     终于一头扎进狭窄的巷道，埃及人无论老少都非常热情，很有眼界的摊主，即使是个孩子，也会兴高彩烈的面对镜头，让人很是愉悦

    位于中段的一家一水的、金属色灯具的摊铺。

    伊斯兰风格的建筑、灯具颇有讲究，更颇有魅力，其实每次见到这类东西都想孤注一掷地抱两个回来，最终却被继续上路给横刀一斩，遗憾遗憾

                抓拍到的一个有趣的画面 

在这些狭窄的胡同里，人们一代一代地更迭，做着自己的生意，已经走过了几个世纪

        绣花布片

                   图坦卡蒙法老的包包

      我抱着相机逐街乱走。走着走着，竟然碰到不少熟人。呵呵，也真服了当地人的好记性，每天走马灯似的人流，6月份见过的面，9月份还记得倍儿清。

    “嗯，你是不是那个……”

     “哈，我是那个，让跟着跑的人走不动路，直嚷嚷坐出租车的人，怎么会在这里碰到你啊？！”

     “我们刚来了一个团，也在集市里转悠……”

      萨摩和带着金红色的、太阳帝国的工作牌牌，看上去非常专业、精神。 
      “既然遇到就帮个忙儿吧”，看看没人帮我拍照，我赶紧提出邀请。

       “没问题、没问题”。他高兴的样子，分明是感到此项“任务”无尚光荣。

    这是一块很有看头的地方，周围都是很有年头的老房子。斑驳的墙壁讲述着岁月的故事，坚固的根基坦陈着文化的厚重。当年的罕流传到今天的遗迹，就是这些16世纪建造的巨大的石门洞，这是其中之一。

    而我仰视而见的，是门洞的鸟巢似的尖形屋顶。那一个一个蜂窝似的形状，会给人无限的联想……

     我和萨摩和聊天时，被一个人注意到了。

     这个自称在电视台上过班的眼镜摊主很是兴奋，自告奋勇要给我们充当临时助理。

     他的热情让我灵机一动，干脆也让他扮演角色吧。他选择了自己的一块地盘，做了一个开怀、欢迎的手势，满脸笑意

 
      看得出来吧，这种金色的灯具和摆设就是让我着迷，其实，这里最吸引我的还是制作的工艺
                       埃及的香料早就见识过了。

      咖啡馆就是牛啊，都开到巷道里来了

            那木制的椅子上，有明显的阿拉伯文，莫非是咖啡馆的名字？

    老字号的咖啡馆EL-Fischawi 的东西绝对不便宜，曾经是本地人乐此不彼的地方，现在也成了游人的休息地。门口墙壁上的那面大镜子，折射出来来往往的市井生活。从穿着雪白长袍的商绅，到深色诡异的沙漠汉子，还有各种游玩心理的过路人都有。

     虽然这里没有上百根烟枪，却是一个世界闻名的集市，门槛都被踩烂了，从太阳底下进来的人，在这老房子的阴凉中，找到大树荫下的凉爽。

                                   乱了，眼花缭乱。

    从某种程度上来说，这个市场上出售的商品类型几百年没有多大变化。最初是奴隶市场销售的丝绸、珠宝、钻石之类的东西现在看不到了。只有埃及特色的长绒棉还在，不过很多东西也Made  in   China化了，特别是那些T恤。


   民族服装很有特色，穿起来也会漂亮

   穿街过巷卖水的人算是开罗特色之一。这一小景，后来我在开罗当地人出入的市场，大开眼界

 



 
   必须给你一句建议：淘货，一定要细细淘，然后一定要砍价，不管买什么都要准备讨价还价，这是集市交易的不成文法则，遵守了，就获利了；反之，你就赔大了，呵呵。


               工艺品的设计灵感，基本都是来自古埃及文化的某个渊源
              各种神灵的化身，只有明白每个神灵代表的意义，才不会弄出笑话


  游客稀少时，摊主们喝茶、读报，平心静气地等候，埃及人的生活总是不紧不慢
    配合拍照是这里的小贩非常擅长的事情，对于我的镜头，不能说没有回避的，但是很少很少，这对伙计甚至拥抱在了一起让我拍摄，好有趣的过程

     揽客的女孩，甚至主动地摆出一个pose让我拍，前后好几种表情，呵呵

 

                头巾女已是司空见惯了。 

    裹着头纱、顶着大包小裹的妇女，满街阿拉伯语加杂英语的问候，大声的吆喝……热情的海洋、沸腾的开罗，不断刷新的画面，经久不变的流转，不管你记不记得它，它都会存在，并且不断上演，永恒多彩！
 

               {精彩旅程无限，更多埃及内容……}              

            
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          视而欲见烂尾楼        听着鸽鸣醒来         神经兮兮着过大街         徘徊午夜街头

           
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