丝绸之路东起长安（今西安 ），经陕西、甘肃河西走廊、新疆塔里木盆地（包括塔克拉玛干沙漠 ），跨越葱岭（今帕米尔高原），前往中亚地区。 喀什地处土曼河边，处在贸易之路的一个关键位置，西有高帕米尔原耸立，东部为一望无垠的塔克拉玛干大沙漠，东西往来的商人，无论是自西向东翻越帕米尔高原之后，还是自东向西穿过塔克拉玛干大沙漠边缘后， 喀什都成为了一个理想的休整喘息的落脚点，也自然成为了商人们理想的货物交换的贸易中心。这也成就了喀什这座千年古城。

        喀什老城的民居保持了中亚南亚地区的原汁原味。民居多以干打垒式的泥坯堆砌而成，造型上保持了典型的穆斯林风格。远远望去，成片成排的民居依势而建，高低错落有致，街或胡同多以廊棚相连，成为独特的过街楼；过街楼是最能体现维吾尔族民居的载体，正因为有众多过街楼的存在，喀什老城被分割为上下几层的空间结构，撑起了阿拉丁神话里的“天上街市”。

      古城里小巷崎岖，盘虬qiú通幽，密如蛛网，方向难辨。 走在古城的小巷里，就像进入一座巨大的迷宫，一会儿觉得街内四通八达，一眨眼间又钻进了死胡同，不过这可以从铺设地面所用的砖来区分，活路是六角砖，死路则是方砖。

喀什古城的名字刻在城门楼上十分醒目。与城门相连的便是连绵数百米的城墙。

版筑土城墙十分厚实。土是黄黏土，掺了麦糠，带着泥土的气息，虽然没有西安古城墙的考究细致，却让人觉得亲切、温暖、踏实。



远远望去，老城成片成排的民居依势而建，高低错落有致。








街或胡同多以廊棚相连，成为独特的过街楼；过街楼是最能体现维吾尔族民居的载体。

     走在老城中，看着完全不同于中原风格的建筑，满耳都是陌生的维吾尔语，完全是一种异域风情的体验。

     我们还能见到这座老城，要归功于改造工程的，门刷了漆，夯土外加了伊斯兰风格的花纹砖，和国内的大多数古城一样，这儿也是改装过的，不过生活在这里的孩子们和接下来我碰到的人告诉我，虽然古城是重装过的，但这些居民却是世世代代生活于此的，他们的手艺营生，从六代以前就一直在做，传承至今。所以我说古城，还活着。

这家帽子店里挂满了各式羊皮毛，既暖和又美观



店主是位年轻的小哥，会说简单的汉语；我夸他既精明能干又细心周到，他很开心



巧遇牙科诊所，有位大叔正在制作金牙冠



假牙都做成金牙面，可见这里的人多么喜欢金色



      闻着香味找到这家打馕店，刚出炉的诱人烤馕那叫一个香！ 俺的口水止不住的流下来，差点砸脚面上



打馕店收拾的很干净，墙壁上工工整整地贴着我们几代领导人视察新疆照片。



老城附近的小学放学了，孩子们陆陆续续走出校门回到老城的家里。















喀什第一小学四年级的小姑娘，回家后给巷子里的花木浇水，冲洗街道。







丰富的课后活动

  某种程度上来说，喀什还很落后，手机只有3G信号（网速很慢），很多人都还在用非智能手机，滴滴和外卖都极少，很多常见的知名品牌在这里并不多见，但是，孩子们可以在老城里随意奔跑、放养（在我们城市的街道上如果见到这么多孩子，身边一定有同等数量或者更多的家长护着），人与人之间的距离这么近，这是我们的都市再也回不去的街坊岁月与纯真年代。

活脱脱的小秀兰邓波儿



这颗门牙疼(＾－＾)V......



        不合群的小姑娘，忧郁的眼神吸引了我的注意力，从老城里一直跟随她走到东门外，送给她一对粉色小卡子，她虽然很喜欢，但始终没有露出笑容，她悄悄地来到一个成衣店门前，对着镜子认真的佩戴了很久......















很久没有见过凤凰加重28自行车了



这位老大爷八十多岁了，看起来身子骨很硬朗

       维吾尔族女性爱美，不仅把家装饰得花团锦簇，也把自己打扮得十分美丽。在维吾尔族女性的各种饰品中，最丰富多彩的数头饰、耳饰、颈饰和手饰。维族男人喜欢自己的媳妇打扮得像花儿一样美丽，从不掩饰自己的富有。他们的钱财，有很大一部分用来置办饰品，将自己的媳妇从头到脚“披挂”一身。

老城里的烤肉店，白瓷缸子里装着补身子的羊肉汤



偶遇街巷里的老茶馆，都是上岁数的男性；有的坐在室外晒着太阳聊着天儿，室内窄窄的两间茶室坐满了喝茶的老常客们。










大叔们自娱自乐，边唱边聊



老茶馆里大叔们围坐在地毯上，喝茶，泡馕，聊天，唱歌......

       喀什老城墙的霓虹灯将夜晚装点的如梦如幻，大型灯光秀滚动播出，动态演绎丝路文化与现代科技完美交融，用浓缩的光影讲述着这座历史名城。

     

     个人认为， 喀什老城改造是我游历了那么多所谓的古城、古镇后，见过改造最成功的！既保留了民族特色，又参入了现代元素。与十二年前我参观的破旧老城截然不同，由衷的替老城的居民们高兴