在我见过的原住民文化村落，波利尼西亚文化园应是较好的一处。美加及墨西哥等地的一些原住民活动区大多只保留了历史遗迹，或图腾或建筑，让人追忆曾经的辉煌和灾难。也有一些族群局限于出现在舞台上，表演传统民族歌舞。而地处瓦胡岛的波利尼西亚文化园，却以非营利的乐园形式，把波利尼西亚的文化事业做到极致。创园半个多世纪，不仅资助了三万名贫困学生完成了杨百翰大学的学业，还把文化园打造成扬名世界的旅游名片，在夏威夷景点的游客数量上仅次于珍珠港。

波利尼西亚文化园地域不小，绿树环绕，草地成片。湖泊溪流分割出多个岛屿，按地形巧妙安排了新西兰、斐济、夏威夷、萨摩亚、东加、大溪地六个文化村。游客乘坐独木舟钻过一道道桥梁，走上风俗各异的小岛，近距离观看了毛利人的打击乐，萨摩亚人的火刀表演，大溪地的风情舞，夏威夷的呼拉舞、草裙舞，与纹身的斐济勇士面对面。这些扮演者身材高大，体魄健壮，皮肤深褐色。他们大多是杨百翰大学夏威夷分校的学生，来自太平洋岛国等七十多个国家，在园里实习或当义工的。

生活在太平洋海域的岛民普遍有健壮的身体，数千年与惊涛骇浪搏斗的遗传基因，幸存者的体能淘汰，以及新鲜水产品的哺育，铸就了波利尼西亚民族集团非比寻常的健康体格。其中的萨摩亚人更是世界公认的体魄最强健的族群，其成骨细胞的增殖速度非其他人种可比，因而能打抗打，是天生的格斗家，是格斗、散打、拳击、摔跤、橄榄球等搏击、撞击项目的高手。

游客乘坐的独木舟其实就是华南一带的龙舟状，由一根巨木剖成，或由两舟合并成联体舟。这种小舟没有风帆，没有任何导航装置，没有龙骨支撑的大体积，却能横渡深广莫测的大洋，在万里狂涛中驾驭自如。数千年来，以独木舟贯通太平洋、印度洋诸多岛屿的勇士，是名不见经传的默默无闻的英雄。他们与历史上名噪百载的航海达人千差万别，既不同于带领二万多人船队七下西洋的郑和，也不像所谓发现了新大陆的哥伦布，这些无名的航海先驱对海洋的冒险探索，比郑和、哥伦布等后辈提早了数千年。

四千多年前他们进行着艰辛的跋涉，从中原退至华东华南，又辗转从福建经台湾岛出海，到达东南亚的菲律宾、印度尼西亚群岛。再分两路，一路直达非洲的马达加斯加，另一路奔赴太平洋中部的各岛屿，最远到达南美洲。如此漫长的征程岁月，不知经历了多少波折，经历了多少世代相传的前赴后继，也不知有多少航海勇士葬身海底。总之，幸存者到达新的彼岸，在认为可以居住的海岛安营扎寨，繁衍生息。也许过不了几代，子孙们又开始了新的大海征程。

著名航海家与无名航海英雄的不同在于，前者有文字的记载和传播，后者只有日月星辰与大海的见证，也就是俗话所说的天知道。但大自然向来默默无言，只有埋在地下的骸骨，如今的南岛口音和遗传基因的鉴定，证明了无名英雄们数千年来长达数万公里的足迹，以及把浩瀚大洋视为平地的豪迈气概。

波利尼西亚文化园在正常气候条件下，每天有两场独木舟上的歌舞表演。独木舟款款而来，船上各族群的表演者载歌载舞，吸引了沿着湖泊溪流密集围观的世界游客。传播波利尼西亚文化的这些年轻人，理应在文化园中过得舒适和睦，因为他们就是来自于散布在大洋海岛中的远房亲戚，是同一血脉的兄弟姐妹。

       2020、1、24