鱼头与人生观
　　
　　 小时候我身边的每一个人都不爱吃鱼头。我不但不吃，甚至有“鱼头能吃吗？”这样的奇异想法。听说有个远房亲戚家的孩子嗜吃鱼头，大为诧异。后来也就释然了，原因是据说这孩子的脑子是不大正常的。自己家里吃鱼，通常鱼头都是妈妈负责，那是因为怕浪费的缘故，我和弟弟则规规矩矩地吃白白的鱼肉。
　　后来，常常跟着妈妈去菜场买菜，看到鱼贩子把鱼头割下来另卖，我便断定是因为人们不爱吃，所以都拒绝购买鱼头。我很同情那些鱼贩子们，这么多的头，怎么处理呀？同时我幻想，要是有一种技术能使鱼们光长肉，不长头，甚至连鱼刺也不长就好了。
　　金圣叹总结的人生三恨:“一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨红楼梦未完。”幼时我的人生三恨是：一恨鱼有头，二恨西瓜多籽，三恨家里不给零花钱。
　　再后来，在小学某年暑假，我得知了事情的真相：原来割下来另卖的鱼头的价格比整鱼还贵。世界变了，大家都爱吃鱼头了。我觉得不可思议，简直有点五雷轰顶天旋地转。世界上竟然有这样的事？我厌恶的可能正是别人喜欢的。以前那些推己及人的想当然耳的念头和看法，看来都有必要重新审视。就在那一刻，我初建的人生观价值观统统改变了。我怀疑自己，不再自信，很长一段时间才调整过来。此后，我变得谦虚而谨慎，不再自以为是。我宽容了。我开始学别人吃鱼头，并且觉得味道不错。我把筷子伸向桌子上的每一个菜盘，我不再挑食。
　　八十年代都是鱼头炖豆腐。那个年代的人没什么想象力。鱼头嘛，除了炖豆腐还能怎么样？什么叫“鱼水情”？豆腐是水做的，鱼头是水养的。水可以没有鱼，但鱼不能离开水。豆腐一贯水性杨花八面玲珑左右逢源人尽可夫，未必一定要搭配鱼头。但鱼头却非她不娶，千方百计一门心思死缠烂打痴心不改地非要炖了豆腐不可。
　　九十年代刚刚开始，鱼头和豆腐就渐行渐远。一道剁椒蒸鱼头高调登场：脸盆般大小的盘子上盛着脱胎换骨的开了屏的自信的鱼头，上面喜气洋洋地铺就一层红彤彤的的剁辣椒。耀眼夺目的色彩，先声夺人的气势，加之此鱼头有个喜庆的名字，唤作“满堂红”。这道菜刚一露面，就随着深化改革的春风席卷了整个星城，几乎成了每桌宴席的打头菜。鱼头独立了，一个崭新的时代开始了。
　　二十一世纪如约而至，进入新的时代，鱼头又有新的表现。在剁椒鱼头的基础上，湘菜大师大胆革新，把剁椒换成酱椒，并配以蒸鱼油。酱椒鱼头卖相略为收敛，但口味却更臻完美。最妙的是，当大家齐心合力把盘中物分解离析敲骨吸髓完毕，趁该鱼头尸骨未寒之际，来上一掬清汤面拌入酱椒鱼汤中，一顿唏哩呼噜痛快淋漓之后，摸着自己饱满而幸福的肚子，你会觉得这世间真没什么可怨可愁的了。
　　湖南人民热爱鱼头，其他各族各地人民又何尝不是？
　　陕甘宁交界一带聚饮，就有喝鱼头酒的习俗。鱼上桌，头朝贵宾，尾对末席。要喝头三尾四。喝头酒的把鱼眼、鱼颊、背鳍等不同部位敬献众人，分别说"高看一眼"、"给个面子"、"一帆风顺"等祝词，请各喝一杯。拿鱼说事，其意在酒。
　　孟子也曾拿鱼与熊掌说事，他说：“鱼，我所欲也。”而没有说：“鱼头，我所欲也。”是值得商榷的。因为以“鱼头”对“熊掌” 显然更对仗工整些。孟子的文字修为，颇为可疑。
　　旧社会在江浙一带的商铺里有这么个规矩：东家要辞退某位伙计，并不会把他找去办公室谈心，而是在年终的辞年酒席上一道鱼，鱼头朝着谁，这位仁兄就二话不说，客客气气地卷起铺盖另谋高就。
　　可见鱼头的指向，不仅可以改变人生观，有时，也能改变一个人的人生。