原文地址：中亚五国行（九）土库曼斯坦梅尔夫古城、马雷一瞥  作者：老猫咪

今天从布哈拉到土库曼法拉布口岸，过境到土库曼斯坦。在土库曼斯坦海关花了不少时间，前后乘了三次接驳车，花费了约三小时，等待时间很长，需登记、审核、办签证手续等，还要核算检查，最后还是土方地导用了不知道什么关系，免查了我们所有人的行李，直接过关，否则还不知道要多少时间。

中午在离口岸不远的纳巴德的一家餐厅午餐，餐厅装饰很漂亮。

餐厅的装饰。

餐后等了半个多小时，司机才开车来接我们，耽误了我们下午的行程。

车上随拍纳巴德。







进入土库曼斯坦，我们三人一辆城市越野车，开启土库曼斯坦的行程。

土库曼的路况很差，小车在这种满是“炮弹壳”的路上“跳起”摇摆舞。













遇到一群暮归的骆驼。

还有牛群。





这里是野骆驼吗？不知道。



梅尔夫古城坐落在土库曼斯坦马雷市东郊30公里处，是土库曼斯坦乃至中亚地区最重要的历史遗迹之一，见证了古丝绸之路的繁华与辉煌。1999年，梅尔夫古城被联合国教科文组织作为世界文化遗产列入世界遗产名录。

到达梅尔夫古城，已是日落时分。

资料显示：现在国家公园内大部分建筑不是受到人为的破坏就是毁于一次接一次的地震。古梅尔夫国家历史和文化公园是一个一般游客难以想象的国家公园，这里没有入口、没有大门，所以也就没有门票；也没有任何告示牌、没有护林员、没有公园地图、宣传册子；更让人不可思议的是公园附近连厕所、快餐厅都没有，有的只是沙漠上一些废弃的遗迹。

实际上这里有人管理，需要门票，且照相还要另外支付费用（费用不低）。

梅尔夫意为“湍急的流水”,因为城畔的穆尔加布河流水甚急。古梅尔夫城在撒马儿罕和巴格达之间，是古代丝绸之路上的交通要道。梅尔夫古城是中亚地区丝绸之路沿线最古老、保存最完好的绿洲城市。早在雅典帝国时代，该城即是欧洲、西亚与中国间的重要交通枢纽。这片宽阔的绿洲横跨了四千年的人类历史，有许多纪念性的建筑。它作为丝绸之路的一颗明珠已有2000年的历史了，而且是拥有天赋、命运悲惨的塞尔柱突厥人的都城；苏丹桑佳尔汗在此大肆建设，使它的繁华直逼巴格达。这是一座富裕的城市，在某段时间里曾拥有过文明并且恃强而不凌弱，城中生活着对贸易有着同样激情的各族居民，是宗教信仰和不同民族的大熔炉。有着悠久历史的古梅尔夫是世界著名的伊斯兰文化古城，在伊斯兰世界，梅尔夫曾与大马士革、巴格达和开罗等名城并驾齐驱，鼎盛时期的梅尔夫被称作“梅尔夫伊沙哈加汗”(Marv-i-shahjahan)，即“梅尔夫世界女王”。

梅尔夫历史上有四次建城的遗迹，如果不是蒙古大军灭绝式的屠杀，梅尔夫仍应是中亚的明珠。梅尔夫最早的时代始于公元前六世纪，波斯系的阿契美尼德王朝在此建立了城堡。在位于古迹较南边的地带，有后期从亚历山大帝国分裂出来的塞琉古王朝(公元前3至4世纪)的城堡遗址。该城堡直到后来的帕尔提亚帝国和萨桑朝都被使用着。特别是萨桑朝时代(公元3至7世纪)多种宗教并存，附近还有佛教寺院，拜火教祭坛和基督教修道院的遗址和相关的出土文物。除了经济发展繁荣外，梅尔夫还成为学术及文化的中心，思想家和学者辈出。据记载，城内曾拥有8座藏书超过1万本的图书馆。据说，谢赫拉莎德(Scheherazade)讲述的《一千零一夜》中的故事，可能就是以传奇的梅尔夫为灵感创作的。

在丝绸之路最为兴盛的11世纪和12世纪，梅尔夫进入了鼎盛时期，是突厥塞尔柱(Seljuq)王朝的首都，一座政治、文化和文明中心。1220年，成吉思汗的四子拖雷，调兵7万攻打麻里兀，1221年城破，除去400个工匠之外，其余的超过100万人口被屠杀殆尽，城墙被拆毁。从此梅尔夫永远失去了世界级大城市的地位，结束了繁荣的历史。1883－1884年，俄国人占领该地。

绿洲上矗立的砖质建筑包括宫殿、清真寺、车店和数千幢民居。作为丝绸之路上的一个宗教研究中心和交通要塞，梅尔夫在中亚商业贸易和政治博弈中扮演的角色不容小觑。如今，曾经的大都市几乎荡然无存，但是即使是余下的遗迹也令人钦佩。1987年，土库曼斯坦建立古代梅尔夫国家历史和文化公园，总面积超过1500公顷，包括由防御墙、一系列城堡和塔楼、重要的行政、宗教和住宅建筑环绕的城市遗迹；散落在各地的遗迹包括城墙、砖质地基和不计其数的陶瓷碎片。1999年根据文化遗产遴选依据标准(ii)(iii)，梅尔夫历史与文化公园被联合国教科文组织世界遗产委员会批准作为文化遗产列入《世界遗产名录》。这是土库曼斯坦首次获此殊荣。

在梅尔夫，最能有力证明当年塞尔柱突厥强大实力的，便是这座高38米、外壁厚5米、地基深6米的苏丹·桑贾尔陵墓(Mausoleum of Sultan Sanjar) ，所立之处原为苏丹卡拉的城中心。陵墓建造于1140年，其结构坚固无比，蒙古军来袭时，用火炮、弹丸等各种办法破坏，却无法撼动其分毫，见其稳如泰山，只好放弃，这才使其得以幸存。陵墓后来在土耳其人的帮助下进行了修复，在开阔的平原上显得雄伟壮观。

陵墓内部。

承载着塞尔柱朝的荣耀的“苏丹·桑吉尔王陵”，是梅尔夫最为完整壮观的建筑。陵墓方方正宽厚高大，顶部穹顶为四心圆券型，早年上面还贴着绿松石，美仑美奂。殿内两壁设有壁龛，殿外有回廊，气势宏伟，形式精确，同时，各个细部与整个建筑物结构协调得优美而精确，印证了梅尔夫当时的繁荣昌盛。陵墓很快就被公认为伊斯兰建筑中的一颗明珠，这不仅是一座宏伟的建筑，更是对当时统治者权力的象征。站在陵墓前，让人不禁感叹塞尔柱人在古代的辉煌和雄伟。

陵墓主人是塞尔柱朝后半期的君王苏丹·桑吉尔（1118～1157）。他曾被囚于希瓦(Khiva)，后逃回了梅尔夫，却发现这座自己深爱的城市竟遭受了突厥游牧民族的洗劫，结果在1157年郁郁而终。陵墓内部的装饰比较朴素，而修复工程让曾经的蓝红雕带重新出现在了上层的走廊中。

桑吉尔简单的石墓就在内部，不过因为担心盗墓者，他实际上葬在别处，具体位置不为人知。东墙顶部刻有陵墓建造者的名字(Mohammed Ibn Aziz of Serakhs)。根据传说，苏丹在完工后将该建筑师处死，好让他无法设计出一座比这个还好的建筑。

这座陵墓圆顶的天窗开了个洞，关于这个洞有这样凄美的爱情传说：苏丹·桑吉尔国王爱上了美丽的天女而向其求婚，天女告诉桑吉尔有3个条件：你不能看我梳头，不能看我的脚，不能揽我的腰。桑吉尔答应了并与其结婚，可他却没有遵守诺言而毁约，原来他发现天女没有头髮，没有脊椎骨，脚是鸟儿的脚。这个秘密被苏丹·桑吉尔知道后，天女非常生气，一怒之下飞上天去再也不回来了。但为了疏解苏丹相思之苦，天女每年只有一次会从天窗的洞来探望桑吉尔。

墓碑前面有一口井，据说当年蒙古人来犯时，有几十个年轻女子躲在里面逃过了一劫。

赶到大小堡垒时，已没有光照。

吉斯卡拉(Kyz Kala)堡垒共有大小两座，位于梅尔夫城墙外，建于公元7世纪的萨珊朝，600年后依然在使用，只不过是被塞尔柱王朝的苏丹们当作宴会厅。

大家都在等工人开门进去看看，我看到太阳就要落下，赶紧跑到后面拍照。



大堡垒背面。

大堡垒，建于6世纪至8世纪之间，是梅尔夫地区古代官员的住所，内部有至少10个房间。

堡垒的城墙与众不同，按照作家科林·施伯龙(Colin Thabron)的描述，好像“石化了的货架”，由“并排插在地上的一根根巨型黏土柱”垒成。其实从外部的形状分析，波浪形的城墙的构造是为了防御弓箭及火炮而设计的，所以蒙古军队无法破坏。吉斯卡拉城堡是“姑娘城堡”的意思，背后还有一个有趣的民间传说。相传在古时候，苏丹把所有的青年女子都关进了要塞，而命令所有的青年男子去守卫国库。守卫国库的青年们想尽了一切办法试图进入要塞来和自己相爱的人见面，但都未成功。有一天苏丹下令说，如果有人能把苹果从国库扔到要塞，它就可以从要塞中选一名女子为妻。聪明的青年发明了弹弓，把苹果扔进了要塞，成功的实现了夙愿。据说这也是弹弓的由来。与乌兹别克斯坦那些修复过的“崭新”的遗迹不同，梅尔夫古迹在沙尘中摇摇欲坠，保留着时间带来的古老痕迹。两座堡垒现已颓败不堪，其中的大吉斯卡拉堡垒已被围了起来，小吉斯卡拉(Little Kyz Kala)堡垒仍对外开放，可以去探索其内部。

这两座堡垒在梅尔夫西部的考古遗址中是极具象征意义的重要建筑，类似的建筑在其他地方根本见不到。小堡垒结构实际上与大堡垒相同，因仅存一小部分结构，没有围挡，是可以自由行走的地方。

远处的日落。

小堡垒拍日落。

现在大家来看小堡垒，我则回去看大堡垒。

站在城堡上，一眼望去，除了一个陵墓和一段残墙，四周尽是荒芜，城内平坦的沙地上除了一些沙地植物以外几乎看不到任何东西。梅尔夫古城虽然已被严重损毁，但它仍然是古丝绸之路独一无二的历史遗迹，对研究中亚乃至丝路历史都具有重要意义。

据阿拉伯地理学家记载，在13世纪初，梅尔夫的人口可达50万，内有10余座大型图书馆，是一座世界性的大都市。阿巴斯王朝（750—1258）以后，贾乌尔卡拉的西侧营建了新城苏丹卡拉，梅尔夫的文化中心逐渐向新城转移，而贾乌尔卡拉内保留了一些手工作坊，文献记载能够生产品质极为优良的钢铁，是丝绸之路上一处重要的手工业生产中心。

18世纪伊朗和布哈拉之间激烈的冲突，使得梅尔夫成了战争的牺牲品。频繁的战争破坏了沙漠绿洲地区居民赖以维生的水利工程系统。1785年，布哈拉军队占领了梅尔夫，将17000户迁移至布哈拉，梅尔夫几乎成了一座空城。因为战争的破坏，丝路上的明珠逐渐沦为流放之地。

回到大堡垒，工人又把门锁了。与司机沟通，请回来工人，一个人进入大堡垒看看内部啥情况。

原来内部也坍塌了，现在架起了围挡，不知道是不是准备维护。

现在可以看出是给大堡垒加了一个顶棚。

晚上到一个庄园晚餐，同时欣赏了当地的汗血宝马。光线不好，也没时间骑上汗血宝马。

阿哈尔捷金马，常见毛色有淡金、枣红、银白及黑色等，头细颈高，四肢修长，皮薄毛细，步伐轻盈，体态匀称，威武剽悍，力量大、速度快、耐力强。因其奔跑时脖颈部位流出的汗中有红色物质，鲜红似血，又称“汗血马”。

阿哈尔捷金马在土库曼斯坦被奉为国宝，并将其形象绘制在国徽和货币上。国际市场对阿哈尔捷金马也较为推崇，一匹身价高达上千万美元，价格颇为昂贵。阿哈尔捷金马曾作为很多国家历代宫廷的御用马匹，历史上，亚历山大·马其顿、成吉思汗等许多帝王都曾以这种马为坐骑，见证了无数的历史演变、沧海桑田。中国最早出现阿哈尔捷金马是在汉武帝元鼎四年。汗血马也曾用作军马，德、俄、英等国的名马也都有阿哈尔捷金马的血统。

提起汗血宝马，最神秘的莫过于其“汗血”现象。土库曼斯坦马业专家认为，汗血宝马皮薄毛细，毛细血管发达，肌肉紧致，全身上下无多余脂肪，奔跑时血脉喷张，肤色泛红，在阳光下看上去好像在出血一样，因而得名“汗血宝马”。“汗血”本质上只是人类的视觉误差而已。汗血宝马有头细颈高、四肢修长、体态匀称、步态轻盈、神态威严等特点，以形态优雅、通人性著称。汗血宝马爆发力、耐力也很强。据测算，汗血宝马在平地上跑完一公里仅需67秒。1935年曾创造84天跑完阿什哈巴德至莫斯科4300公里行程的记录，迄今未被打破。值得一提的是，在穿越卡拉库姆沙漠的三天内，所有马匹未做任何停歇，也未进水进食，但最后均平安抵达终点莫斯科，显示了汗血宝马作为真正的沙漠之马，对炎热干旱环境具有极强适应能力。

一旁的骆驼好寂寞。

今天时间太晚了，又没能看到汗血宝马的表演，还是有点遗憾。

馕坑。

今晚是在毡房内晚餐，感受当地人的日常生活。

今晚的手抓饭也是这么多天来最好吃的一餐。

晚上入住马雷。早晨的日出。

我们的窗外就是一个漂亮的建筑。资料显示是马雷博物馆，据说它是一位俄国砖厂大亨建造的，已有100年历史。

博物馆前的喷泉，昨晚到的时候这里很热闹，可惜没有下来看看。

我们的酒店。

马雷博物馆。

刚才往东边走了，早餐前再往西边走走。马路对面是库尔班古力哈吉清真寺。



马雷旧称“梅尔夫”（1937年前）。土克曼斯坦马雷州首府，东南部城市，土克曼斯坦第四大城市和重要外贸口岸，曾是古丝绸之路上重要的绿洲城市，现留存的梅尔夫古城被列入世界文化遗产名录。

街心雕塑。

图书馆

西边的两个醒目建筑（没查到名字）。

这是剧院。





高高的旗杆，没有风，旗子飘不起来。

剧院。

返回酒店。

出发前往阿什哈巴德，随手拍马雷。