《庐州记忆》 之一百六十七梅雨季               

梅雨时节，正是江淮地区梅子的成熟期，故称为“梅雨”，这一时段也被称作梅雨季节。一年中，梅雨天气前后不足五周，芒种后的第一个丙日入霉，小暑后的第一个未日出霉，来也匆匆，去也匆匆。

“黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙。”是南宋诗人赵师秀《有约》一诗中脍炙人口的佳句，它准确生动地描绘了梅雨季节南方农村的典型情景，家家户户被烟雨笼罩，池塘边（水田里）的青草丛中，不停地传来阵阵的蛙鸣。

六月中旬，江淮地区进入梅雨季节。这时的天气，像孩儿的脸，忽晴又忽雨，忽雨又忽晴，像是老天在考验着人的耐心。淅淅沥沥的雨，一下就是好几天，时大时小，时急时缓；或和风细雨，或阴雨密布，或电闪雷鸣，或暴雨如注，或艳阳高照。江淮地区的梅雨季节，就是一首写不完的诗，千年流传，流传千年。

梅雨季节，常会出现“东边日出西边雨”的奇特美景，少年时代，我在乡下曾多次遇见过这一现象。1968年7月初的一天，午饭后，我顶着烈日，去二里外的水渠边，采摘蓖麻子，到了村东一里处的大路上，天突降大雨，奇妙的现象出现了，大路的一侧暴雨如注，凉风习习；另一侧却艳阳高照，热浪拂面。而附近的一口大水塘里，一半是大雨磅礴，颜色深沉；另一半则风平浪静，水色湛蓝。这种大自然的奇异景象，令我相当震撼，也带来了美妙的视觉享受。

在阴雨绵绵的梅雨季，雨量丰沛，雨日持久，被称之为“丰梅”。在这时段，云雾低沉，遮天蔽日，空气潮湿，田野泥泞，大地一片雨濛濛的，人们的心情沉重且又烦躁。出行不便，上下班不便，打着雨伞行走也好，披着雨披骑着电动车也好，开着私家车也好，还是乘地铁或公交车也好，在汗水的作用下，感觉全身被雨水淋过一般。阳台上晾晒了几天的衣服，仍是湿漉漉的；在连续多日雾气的影响下，家中不时飘出霉味，一些常用不常用的东西，不经意间长出了霉点，一些隔夜饭菜不能再吃。人们在生活中，也多了些不愉快，所以，“梅雨”也被称为“霉雨”。

梅雨季节也有干旱燥热的时段，因而，被称作“空梅”。此时，炽热的阳光照射大地，热浪翻滚，人们难以仍受。烈日的高温，把地里的庄稼，城里的绿植，烘烤的饥渴难耐，奄奄一息。庄稼和树木花草的枝叶耷拉着脑袋，无力摇摆着，路上行人也无精打采，鸟鸣也没了欢声，仿佛大自然失去生机，低沉压抑。这时，雨水又显得十分的珍贵。还有介于“丰梅”和“空梅”之间偏于“空梅”的天气，被称之为“枯梅”。

入梅后，乡下人家开始制作豆瓣酱。记得少年时代，我大都在六月下旬开始制作豆瓣酱，制作豆瓣酱的用料主要有两样，蚕豆或黄豆外加小麦面。先将黄豆或蚕豆用水洗干净，井水浸泡24小时候至豆粒膨胀饱满，然后下锅水煮，豆子煮熟煮透后，捞出放入盆中，蚕豆则要把皮去掉，冷却后，撒上面粉搅拌，让面粉均匀地包裹在每一粒豆子上，再将包裹面粉的豆子，均匀地铺在簸箕或筛子里，厚度3--5公分，再用布（没有布就用破旧不能穿的衣服）覆盖于豆子上面，放到阴暗处，底部空悬，一来防老鼠，二来通透易发酵入霉，时间一周左右。这期间布的表面升温，说明在发酵，棉布一般不要揭开，以免影响发酵霉变。这时，豆子里的微生物悄悄地转化着，蛋白质分解成氨基酸和多肽，为豆瓣酱的鲜味奠定坚实的基础。

随后，把发酵好的豆瓣霉饼剥成小块，放入缸里，拿到露天暴晒，在阳光的照射下，豆瓣内部进一步产生变化，这个就是再次发酵的过程，也是豆瓣酱美味产生的过程。几天后，将井水加盐烧开，盐量要大，盐水淡了，豆瓣酱容易变味。晒过的豆瓣，烧开的盐水，都要凉了后，才可以放到一起搅拌；热的，会让豆瓣酱变酸，就报废了，酱面拌好后，继续放在太阳下暴晒，每天搅拌几次，半个月后，一缸满是香味的豆瓣酱就可以使用了。

在乡下，豆瓣酱用途很多，既可用来做咸菜，酱豆角、菜瓜、辣椒、菜根等；也在蒸咸鱼咸泥鳅时放上一点，味道更加鲜美。豆瓣酱也可作酱油用，烧菜炒菜放一点，不仅替代了盐，菜的味道也更鲜了。

梅雨季节，是一年中最难熬的季节，也是有记忆的时段。岁月蹉跎，往事悠悠。每当制作酱菜，烧炸酱，做炸酱面，做菜用酱油时，少年时代制作豆瓣酱的往事就会浮现在我的脑海里。

 发表于2022年6月《合肥晚报》