文/于在平

我家的“董事长”早就想去蜀南竹海旅游，终于在今年秋天成行。在规划行程时，查看周边景点，竟然发现了李庄古镇，这个让读了《南渡北归》对民国大师们心心念念的我欣喜不已，于是就决定去蜀南竹海和李庄一游。

    （一）蜀南竹海，按点打卡

        蜀南竹海，位于四川宜宾江安、长宁两县境内，在面积120KM的500多座山里，楠竹密布，碧绿幽深。走进竹海，你一定会感叹:一辈子没看过这么多这么多的竹子。

        10月17日我们夫妻俩、母亲、小妹一行四人自驾出发了，晚上天色刚刚擦黑时分从江安县蜀南竹海东门进入景区，入住七贤阁温泉酒店。

        酒店的温泉、麻将、停车免费。房间整洁、宽敞、安静、舒适。前台和餐厅的接待，都是年轻漂亮的女孩，热情、周到。推荐的全竹宴12道菜共480元，分当晚和第二天中午两顿，吃过之后却觉得有点名不副实。其中好几道菜都与竹无关，完全是凑数的，厨师水平太过平常。只有红烧竹荪蛋还合我们的胃口；竹燕窝炒鸡蛋比较稀奇（标价80一份；在景区游览时遇到山民叫卖，可以炒三四份的一小袋竹燕窝最后降到10元也没人买）；最差的就算笋片回锅肉了，为数不多的几片肉，尽是嚼不动的肉皮带点儿肥肉，这也难怪，谁叫猪肉涨过30块钱一斤了呢！

由于是淡季，我们可以开车前往几个主要景点游览。如果在旅游旺季，是不能开车进入景区的，只能乘坐观光车。

        第二天上午先去了海中海，那是拍摄电影《卧虎藏龙》的外景之一。游客可以乘竹筏在狭长形的湖中游弋；由于刚下过雨的原因，湖水是浑浊的，我们自然失去了那份雅兴。

随后就去了景区的精华景点--仙寓洞。悬崖峭壁上开凿的游道、崖壁上雕刻的佛像，令人惊叹不已。我们欣赏峡谷对面伟岸的断崖，一览山下一丛一丛的竹林似众龟朝圣的景象，眺望远处不甚清晰高低三层的起伏山峦。在母亲的惴惴不安中，乘坐了飞跃两百多米深的竹海大峡谷缆车。

最后，我们去了七彩飞瀑，水流从七彩湖顺流而下，形成上短下长的两段飞瀑，颇为壮观；因为是阴天，没能看见彩虹，有些遗憾。    

午饭后稍事休息，我们退房出发，前往翡翠长廊、观海楼和忘忧谷。

        翡翠长廊，长不过500米；宽阔的人行道路，两旁楠竹林密，竹梢向道路弯曲，成为景区的名片之一。观海楼正在维修，没有去成。忘忧谷是靠近西门的精华景点，谷内毛竹遍布，绿意幽然，溪流潺潺，瀑布叠级，真可谓“谷幽忘忧”！

        从忘忧谷出来，我们驱车出西门离开了蜀南竹海景区，晚饭前到达此行的第二站——李庄，入住长江边上的微雨轩客栈。

  （二）李庄，追寻大师的足迹

        在抗日烽火四处燃烧的时候，当时中国地图上都找不到标识的宜宾南溪县李庄，声名鹊起。1940年秋，同济大学迁往李庄，随后，中央研究院、中央博物院、中国营造学社、北京大学文科研究所、金陵大学文科研究所等文化科研机构纷至沓来。当时，这座长江边人口仅三千左右的小镇，接纳了约一万二千名内迁的学者、学生，傅斯年、李济、董作宾、陶孟和、刘敦桢、梁思成、林徽因、童第周、李方桂、梁思永等众多知名学者云集于此。李庄成为与重庆、成都、昆明并称的抗战时期中国的四大文化中心。居于李庄期间，中研院历史语言研究所发表了学术研究论文集《六同别录》，董作宾完成了《殷历谱》，梁思成完成了《中国建筑史》、《图像中国建筑史》。据不完全统计，从李庄走出去的学者、学生中，后来成为大陆和台湾地区院士的就有40多位。“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”，在李庄，曾经有一摞大师，每个人都可建一座丰碑。

        上午，我们沿着李庄古老的街巷，去穿越时空。慧光寺、王爷庙、祖师殿、东嶽庙，这些李庄人求神拜佛的地方，当时分别入驻了同济大学校本部、图书馆、医学院、工学院和法学院。张家祠，本地乡绅的祭祖祠堂，让位给了国立中央博物院，并存放了数千箱辗转南迁的国宝文物。站在李庄同济纪念碑广场，欣赏二十多名小学生身着汉服翩翩起舞，听到宜宾师范八一级同学会集体拍照齐声喝彩，看着几个旅行团队排成长长的两列从身边走过，远望对岸航吊林立的宜宾长江码头，我久久沉浸在那段历史中不能回转，忍不住热泪盈眶。

        午休之后，我们去了李庄郊外的另外两处旧址，继续追寻民国大师们的足迹。

        驱车约两公里，我们首先来到了一片田野中的中国营造学社旧址。简陋冷落的一排平房，在我眼里，是那样的高大而神圣，处处辉映着中国建筑学创始人梁思成和一代传奇才女林徽因的身影。我踯躅在一间间狭小低矮的房间里，脑子里放映着他们的故事，也断断续续讲给身边的家人们听。仿佛只有这样，才能表达一个普普通通的追星族对他们的崇拜。

        一番感慨之后，我们继续上路，去更偏远更少游客前往的板栗坳，去找寻栗峰山庄的国立中央研究院历史语言研究所旧址。

        栗峰山庄，是李庄乡绅张员外的家宅，占地两万平方，建筑面积八千平方。传闻当时负责关门的人，每天关完山庄的一百多扇门要花费两个多小时。来到旧址，让我们大跌眼镜！曾经庞大的建筑群，仅留下了一个小小的院落作为史语所的旧址展示区，简述了史语所的历史，重点介绍了甲骨文之父董作宾生平以及他在李庄的煤油灯下写作《殷历谱》的故事。其他的大师住所旧址，只剩下了为数不多、支离破碎的几处低矮破旧房屋，几乎都是村民堆放柴草废物已无法踏足的废弃之所。唉，逝者如斯，星光安在啊！大师们的足迹，已经渐渐地湮没在如同他们曾经发掘的历史遗迹中。

        “我逗留了一个星期，其中不少时间是由于严寒而躺在床上。我为我的朋友们继续从事学术研究工作所表现出来的坚韧不拔的精神而深受感动。依我设想，如果美国人处在此种境遇，也许早就抛弃书本，另谋门道，改善生活去了。但是这个曾经接受过高度训练的中国知识界，一面接受了原始淳朴的农民生活，一面继续致力于他们的学术研究事业。学者所承担的社会职责，已根深蒂固地渗透在社会结构和对个人前途的期望中间。” 我无话可说了，只能用哈佛大学终身教授、著名历史学家、哈佛东亚研究中心创始人费正清的《费正清对华回忆录》中的这段话，表达我对他们，这些民国大师们的崇敬。   

我们逗留在李庄古镇里，也如其他游客一样，品尝了早已名扬四海的“李庄白肉”，还有豆花、白糕、宜宾燃面。

2019年10月20日夜写于李庄古镇微雨轩客栈。