梅里雪山

主峰卡瓦格博峰海拔高达6740米

是云南的第一高峰

卡瓦格博峰是藏传佛教的朝觐圣地

每年的秋末冬初

成百上千藏民牵羊扶拐口念佛经绕山焚香朝拜(转经)的场面

令人叹为观止

梅里雪山属羊，若逢藏历羊年

转经者更是增至百十倍

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我跟随马帮12天全程走完外转经250公里的路线

而区别于传统外转经路线

我们从西藏察瓦龙乡继续深入到卡瓦格博的山脚下

成为极少数完整看到卡瓦格博峰背面的人之一

马帮驮负食品和装备，沿途风餐露宿

在山林与江河之间奔走

转经之路，更是在自己内心的一次旅程

全程250公里

徒步、骑行时间12天

翻越7座高差1500-2000米的大山

跨越金沙江、澜沧江、怒江三条大江

途经云南、西藏两省

德钦、察隅、左贡三县

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绘图：肖兴华

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梅里雪山正面，太子十三峰全貌。 摄影/银翘

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通常人们在飞来寺观景台

看到的是卡瓦格博的正面

而这是卡瓦格博完整的背面

需要历经艰辛

徒步数日才能到达

D1. 羊咱—曲夏

海拔1850米的羊咱是外转经传统的起点，羊咱桥横跨在澜沧江面，名为朝阳桥，1922年建成。这是一座古老的吊桥，骡马和摩托车可在上面通行，可机动车就很困难了。江边堆着巨大的水泥桩，旁边要修建新的大桥，机动车将能畅行，但据说老的吊桥还是要保存。交通方式不断在演化，在洛克的纪录片里看到的当年把骡马四蹄朝天绑住，溜索过江的场面将再也不会重现了。

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羊咱桥横跨在澜沧江面

过桥到达的第一个村庄名为支信塘，其意是种过水稻的坝子。这里有个古老的寺院，在这里我们要完成转经的一个很重要的仪式——取钥匙。寺庙外侧临近澜沧江边的地方，有一块天然形成的玛尼石，外转的人出发之前都要到这里摸一摸，用额头轻触，祈求神的佑护路途平安，仪式称作“取钥匙”，实则并无物化的钥匙。我们将经幡挂在寺院周边，到玛尼石那里取过“钥匙”后，就正式踏上了外转的道路。

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我们随向导阿钦布在江边的玛尼石旁“取钥匙”

出发不久，向导阿钦布引我们在路边的一块石头旁停下，看起来不起眼的石壁，有几处凹陷，把手放进去，正好左手五指的位置，传说这是五世噶玛巴的手印。路边一个不起眼的藏居，一个含着手指的小孩正扒着门框往外看，如果阿钦布没告诉我们这是2007年认定转世的活佛，我们并不会认为他有什么特别。转经路上沿途布满了各种神迹，了解各种神谕的有缘人将一一与它们相逢。

山路上升五百米，山顶是永久村的“百崩白塔”，海拔2350米。此塔碑记是为“帮助各位朝圣者的心愿，在扎巴活佛的支持下，在转经路上修建此塔”。碑上还留有永久的各位村民捐款的数额。

这是我们踏上转经路后第一次视野最开阔的据高点，泥黄色的江水深深切割峡谷，蜿蜒处环抱住一个小小的村庄，两岸的山体上能看到细细的山间小道盘旋上升。

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转经路后第一次视野最开阔的据高点

之后翻越了一个不高的垭口，海拔3100m的通拉山口，这里挂满经幡，也是进香台。到达当地营地之前是两三个小时在山腰的横切，可以看见对面山涧中的永之河和永之村，一个清朗的小村庄，一条闪亮的河流绕村而过。“永久”的意思是“、黄牛跑掉的地方”，而下面的永之村，是“黄牛滚到的地方”。厚厚的树叶在脚下有着柔软的质感，每一个山道的转弯处都有令人惊诧的景色，被秋风染红的细小叶片在膝边聚集成簇，逆光中制造出梦幻的气息。

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每一个山道的转弯处都有令人惊诧的景色

营地扎在曲夏，海拔2700米。初选的营地临近一条大河边，取水方便，这里只有一个挂着篷布的牛棚，但大家由于觉得这里视野不开阔，向上继续徒步了十分钟，到达一个开阔的小平台扎营，但是距离水源就远了些，需要向下徒步一段取水。在这里山崖的一边是永之开阔的山谷，可以欣赏落日余晖，一边是多吉拉山脉未名的群峰，可以等待日出的光芒。

清晨从山径中走来一队转山的藏民，通往营地的小路口成了一个小型的舞台，依次从绿树丛组成的幕布中钻出各色人等。有妇人带着仅五个月大的孩子，也有七八十岁的老人，他们是凌晨三四点就从村里出发的，到了我们的营地都停下来聊会儿天，要些热水和酥油茶，再继续上路，其中还有查里桶村的村民。密实的山林覆盖了山体，远处山腰间露出一条小径，背负沉重辎重的藏民依次通过远去，消失在密林深处。

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从营地曲夏可以看到半山继续在转山的人们

D2. 曲夏—多吉拉

一路踏着山腰间铺满橡树叶的小径徒步，到达一个不高的小垭口，阿色加朗，海拔和营地差不多，还是2700m。一路下降，直到多吉拉雪山融化流下的支流边，再开始上升。早晨遇到的徒步转山的藏民在林间午餐，阳光由于和炊烟混杂在一起，有了更加硬朗的直射效果，千万条光柱从林间漏下，如梦幻般。

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徒步转山的藏民在林间午餐

一路上遇到很多迎面逆向而来转山的藏民，他们是苯教教徒，逆时针转山。他们和藏传佛教顺时针转山的藏民所共同之处，除了一贯乐观的笑容外，还都持有一根长竹竿，细长笔直，顶端插着松枝，这根竹竿将和主人一起历经千山万水，最后带回家中作为纪念。

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逆时针方向转山的苯教教徒

下午路过永西塘牧场，面积不大的林间牧场，小溪蜿蜒，是个休憩的好地方，围坐在地上的三个女子起身和我们并行。浓密的发质，浓黑的肌肤，浓烈的酥油体味，她们来自遥远的青海丁青县，沉重的藏袍下摆被别在腰间，露出穿着粉花的棉毛裤，带着野性躲闪的眼神，面无表情地匆匆奔袭。

下午四点就到达了多吉拉，这是翻越多吉拉垭口的最后一个营地，只得歇息于此。有用白色塑料布围起来的帐篷，里面还算避风挡雨，我们把睡袋铺在里面的木板上，三元钱住一晚。省去了搭帐篷，也比帐篷空间更加宽敞，算是奢侈了。这里有水利发电，可以充电。更多转山的藏民睡在旁边的一个大山洞里，洞口已经被炊烟熏得很黑，贴满了纸钞。

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转山的藏民很多都不需要帐篷

依山而居就可以了

D3. 多克拉 — 张且噜

早8：30从多克拉营地开始，直接向上在密林中拔升。出得密林豁然开朗，红色植物在山间盆地中恣然生长，两侧山峰云雾缭绕。直面多克拉垭口，有很多出来得比我们还早的藏民，已经在通往垭口的之字形山路上艰难跋涉。人与骡马均已气喘吁吁，几步一停。上到垭口前，藏族向导把自己戴的帽子压在一块石头下面，在之后的山口、路边，我们经常能看到遗留的衣服、首饰、物品等，这些都是一种寄托，想带给死去的亲人去用。

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翻越多克拉垭口途中

上得垭口，置身于庞大的经幡群中，山路的一边是白色经幡，为纪念死去的人，一边是彩色经幡，是为在世人的祈福。在2004年经幡阵曾经自燃过一次，即使这样，目前的阵容也很让人震撼。经幡丛中牛头骨上的弯角直指蓝天。

多克拉垭口是西藏和云南的分界线，越过垭口就到了西藏的地界，这里视野开阔，西藏一侧的雪山在云雾中露出半个山脊。我们一脚跨过了省界。之后的下降又窄又急又漫长，号称有108个弯道。对苯教反转山的人来说，这个大坡是个严峻的挑战。冬日路面冰雪泥泞，曾有成群的牛马从这里翻下山下去。

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多克拉垭口是西藏和云南的分界线

D4. 张且噜— 阿丙村

七点半就拔营出发，经过两小时林中的悠闲徒步，没有太大的上升，到达海拔2800米的罗阿西拉垭口。垭口异味很大，一是因为有很多供奉的青稞面，另是因为堆积了很多旧衣物。遇到刚才的那队藏民，是来自青海的，领头的姑娘嗓音嘹亮，一路山歌下山。这里我们第一次看到了卡瓦博格的背面，但是仍然云遮雾罩，不过能看到倾泻而下的冰川。我们站的位置与飞来寺正对面，中间隔着卡瓦博格。

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罗阿西拉垭口供奉的青稞面

路两旁有罕见的红豆杉，但不经阿钦布指点，我们也很难辨认。其叶片细小，生长得很低矮。午餐在一条大河的河岸上，这里很多人在炊事，河堤上香烟缭绕。我们也生火做了一锅面条，向导们带的家伙事很齐全，居然还有鼓风机。这条河是曲那通，曲那，是黑水的意思，通是河坝。今天的午餐比较早，十一点，但之后就没有适合的水源了。

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曲那通河边用鼓风机做饭的孩子

漫长的上坡，但是一直在密林中，这个坡被称为“南通坡”，意思是只能看见天的坡，很形象。狭窄的山路两旁遍布挂满树胡子的树木，视野很局限，只能望到天空，偶尔回头能从林间望到缅次姆露出半个脸。远处的山峰乌云遮顶，而我们这边则在山谷中出现了两道彩虹。到了垭口之后的下降，被大家称为“变态坡”，不但漫长，而且布满大小碎石，经过三个小时才下降到坡底的阿丙村。在山腰上俯瞰村庄，夕阳中一束光正打在山谷底部。

晚上住在阿丙村民家的屋顶，温度很适宜，不用搭帐篷直接露营，我们烧了一壶普洱茶，仰面对着夜空的云朵展开想象：放屁象、金鱼、巨龙……月亮亮得晃眼。早晨我爬到对面挂满经幡的小山上等待第一缕光线直射村庄。每户的男主人都起来边念经边点火爬上屋顶，点燃一把松枝，整个村庄的屋顶都是一片雾气弥漫。阿丙村建在一个高高的台地上，但是居于两山挟制的谷底，太阳从对面的山坡上渐渐下移，直到九点半才照到村庄。最先亮的是右侧的白塔，之后逐渐整个村庄。

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男主人边念经边点火爬上屋顶

点燃一把松枝

D5. 阿丙村— 察瓦龙

从阿丙村到察瓦龙，这一段是尘土飞扬的公路，没有必要徒步，马帮赶着马匹前往察瓦龙，我们则搭车而行。路程不长，但路窄难走，用了三个小时。路边绘有绿度母和白度母的壁画和经文。中午到达这条路上著名的塌方区，巨大的山体从侧面倾斜而下。现在已经比几年前的情况好得多，沿公路边修建了类似大坝的水泥建筑，对挡住滑下的碎石很有效果，同时也给行人多了些安全感。我们的车子快速通过。

车一直沿着怒江边的狭窄土路前行，有时有胳膊肘急转弯，有时会车时只能一车倒退让路，我们的司机是一个19岁的小伙子，技术娴熟。路两旁有面积很大的仙人掌，很多上面结着红色和黄色的果实，进入了热带干热河谷。

中午到达察瓦龙，这个在田壮壮的纪录片《德拉姆》里两个骑手策马驰过的小村镇，已于几年前大不同，察隅至察瓦龙的公路已经于今年开通，路两旁多了不少商铺，最漂亮的建筑广东援建的本地的小学校。

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阿丙村

D6～8. 察瓦龙— 杂西村—察瓦龙

察瓦龙是一个交通枢纽地带，分别通往云南的丙中洛、西藏的察隅、昌都、左贡。轮毂溅满泥浆的越野车队，刚刚从墨脱穿越过来；正在将车打包的自行车队，是从六库骑行过来的，他们正准备翻越前方的堂堆拉垭口；而我们的行程方向与所有人不同，将从这里徒步直插到杂西村，最近距离靠近梅里雪山背面的冰川。

向导住在距离乡上五公里的则朗村，24岁的索朗曲旦是乡上的邮递员，常年往返于察隅与各个村庄之间。察隅至察瓦龙刚刚通车不久，之前去察隅取一次邮件往返要14天，现在摩托车一天就能到。各个村的信件都是要徒步翻山送到，送信的季节性很强，每年一月和五月山上雪很大，有时甚至会没及胸口，“最难的一次，我差点死掉。”他操着不太流利的汉语和我们说道，随后把绿色的邮包绑到骡子背上。

在山间低矮的灌木丛中迂回寻路，缓慢地拔高海拔，上升几十米就能俯视察瓦龙所在的河谷。“察瓦龙”的意思是“干热的河谷”，海拔只有1930m，是外传经路上最燥热的一段，这里即使冬天温度也很适宜。两山挟制下的怒江在谷底台地急速奔流，轻薄的云雾漂浮在一侧的山间，不远处龙普村笼罩在云雾中。

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跟随乡上的邮递员前往杂西村

队中间光膀子的那个是索朗曲旦

经过四个小时艰苦爬升，至海拔3620m的那久垭口。卡瓦博格背面豁然展现于眼前。整个背部形成一个巨大而展开的扇形，山峰和冰川在阳光下闪烁，扇面呈现很有质感的皱褶。雪山不是一成不变的冰封的凝聚物，它总是处在变化中，时而披上面纱时而揭开面纱。

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卡瓦格博背面

那久垭口是个很宽敞的草甸，经幡在风中寂寞地飞舞，马匹被放开在地上撒欢打滚。草甸中央的一棵神树，被当地人认为是卡瓦格博拴马处，每年农历三月十五日，周围村庄的藏民都牵马前来朝拜。当日他们将着盛装，骑马翻山到这里，围绕神树转三圈。近看树皮被揭走不少，藏民有说法是家里如果小孩有病，就将神树的树皮放在火塘上烧。神树已经干枯，想必与树皮几乎被取光有关，而当地人更相信一定是做了让神山不高兴的事情所导致，比如打了山上不该打的猎物，触怒了神灵。

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那久垭口

马队从那久垭口下来之后就在密林中穿行，透过树丛仍能一路看到卡瓦格博背面的山尖，卡瓦格博的正面，其顶部是很尖耸的，而背面则线条舒缓许多，如同一个巨大的圆筒冰激凌。

山间密布大杜鹃树、梨树，想必待到五六月份一定是山花烂漫。山柏树、红松穿插其中，撑出一条漫长阴翳的小径。山路泥泞，混合着未融的残雪，不时有凸起的尖石，湿滑不堪。从过了第二个平坝崩功，忽遇一普通的石块横亘路上，人马须抬腿跨而前行，周边挂满五色经幡，此处为传说中梅里雪山的大门，旁边还有一个二十公分的凹陷，是卡瓦博格的马蹄印记。

从这里开始才真正进入梅里雪山的范围。

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前往杂西村的路有些艰险

杂西村仅有四户人家，与德钦飞来寺分别处在卡瓦格博的东西两面。飞来寺观景台上人潮涌动，而在扎西村，可以静静独享卡瓦格博的美景。经过十几个个小时的徒步，我们到达的时候已是傍晚，雪峰被夕阳染红，侧面飘来的云朵如同一袭飞逝的红纱巾，半掩住了山脊。此时的卡瓦博格一反日间的威仪，显出温和的一面，柔美得令人心碎。

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秋日的杂西村

村庄被三座雪山环绕：布穷松吉五说、扒巴念牵久卓、果日色归那布，卡瓦博格也座落其中。整个村庄所在的平坝中都泛着温暖的余晖，中间是一座大型的经幡阵，有说法是围绕其转十三圈就等于外转一圈。我在山坡上坐下，遥望着卡瓦博格，它是这么近，却是永远隔着无法到达的距离，那是一条通向内心的路，漫长而遥远。

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卡瓦博格，它是这么近，

却是永远隔着无法到达的距离

神山仅给了我们短暂的一瞥，次日雨雪纷飞，山顶整个湮没在浓雾中，一条细长的带状云浮于山腰，当地人称其为“献给卡瓦博格的哈达”。村长家的火塘边，索朗曲旦的民歌一首接一首，歌词多为歌颂卡瓦博格的，嗓音如雪山般清亮。他是远近闻名的歌手，在冬季不送信的时候，他就去察隅的朗玛厅唱歌。望着窗外的雨雪，他嘱咐我们给拍的照片一定要在11月18日之前寄回到，即将大雪封山，那将是他今年最后一次去察隅邮政局取信件，否则就要待到次年的五月份了。

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山顶整个湮没在浓雾中

D9. 察瓦龙— 格布

再次从察瓦龙出发，沿山谷左边山壁上的土路向上，怒江沿岸层层的冲积扇都被开垦成了玉米地，这也是怒江流域的主要农作物。对面山谷上不停地能见到巨型的滑坡，从山顶倾泻而下呈扇形，谷底顽强地挺立着小小的藏居。冲积扇的头部是一座小村庄，很多人在这里歇脚，即将沿着之字形盘山路翻越堂堆拉垭口。

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巨型的滑坡

周边的林中弥漫着雾气，如梦如幻，树木巨大的须根暴露在地表，呈现各种狰狞的姿态。快到垭口的地段首次遇到了转经路上的“大堵车”。往来的骡马、人群在窄窄的山路上狭路相逢，混杂一处，需要相互等待良久才可通过。

堂堆拉垭口海拔3352米，翻过后沿着一段泥泞不堪的道路到达给音，高山牧场间的一座小村子，我们在此午餐。之后一段急剧的下降，无数个小盘旋，路面都是干燥的碎石，供骡马通行。坡顶的视野很好，远山如黛，层层叠叠，如起伏的波浪。山崖边的小路上，一队队人马蜗行其间。

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穿行的林中弥漫着雾气，如梦如幻

当怒江支流扎玉曲的大拐弯出现在眼前时候简直粹不及防，被恢弘的场景所震撼。扎玉曲在此甩过一个大弯后，劈开峡谷向远方奔流，看起来比德钦奔子栏国道边的金沙江大拐弯有更强的空间纵深感。转经路就在山腰横切，左面是高耸的山壁，右面是陡峭的斜坡，直抵下方的滔滔江水。小路仅供一人通行，但坡度起伏不大，也是此行中惟一一段平缓的路面，虽有些险峻，我仍骑着小白马畅快地奔跑了一段。白马名为“英祝”，取义“最好的祝福”的意思，是阿钦布为了此次转山专门刚刚买回的，虽然年龄有些偏大，但性情稳定，体力尚好。待它跟随我们转完一圈山，也算积累了功德。

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怒江支流扎玉曲的大拐弯

走到峡谷的尽头，通过一个新建的吊桥，就到了格布。格布村的房屋看上去很古老，没有其他藏族村落那种油漆刷过的崭新痕迹，墙面的机理都是经过若干年岁月形成的，木质的门窗雕花异常精美，很多门板上都有曲线优美的手绘工笔彩画。

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格布村打水的女孩

宅中的孩子见到外人很是兴奋，人手一个苞米从原木的窗户里探出头，拌着各种鬼脸，古旧的窗框成了他们的舞台，同时也是我们取景的相框。

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格布村快乐的孩子们

D10. 格布— 来得

这一天的旅程很长，天不亮就出发。而我们远眺即将攀升的山路，早已有点点的亮光在缓慢地移动，成点或者成线，这是一些午夜就出发，戴着头灯赶夜路转山的藏民。亮点闪烁在遥远的高处，不知何时才能到达的高度。上升不久，在山腰回望格布，小小的村落依傍在大河的岸边，背后有雪山为衬，确是一处隐秘的佳境。

还没有攀升到最高的垭口，绕到山的背后就开始一段漫长的横切。山路在这里有明显的分岔，向左的路前往西藏方向，很多从西藏过来转山的藏民沿路返回，而我们则继续沿着右边的山路前往云南方向。

扎营在玉曲河畔的俄扎拉，来得桥还保持着古朴的面貌，木板铺就的吊桥跨河而过，我们在岸边小卖部屋顶上枕着河水入睡。

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来得桥

D11. 来得— 杜隆塘

一路都在密林中缓缓上升，陡急的盘山路似乎没有尽头，直至到了梅求补功，半山的一小块空地，这里是树林与高山灌木的过渡地带，有水源，我们露天在整齐的牛粪垒砌的一个避风的大火塘里午餐。海拔5295米的说拉赞归面布山藏语意思是“柏树山上凶暴的红脸厉神”，此山基岩为紫色砂岩，故呈暗紫红色，并且呈现出层层叠叠的节理，其南侧的说拉垭口，是连结云南德钦和西藏左贡、察隅的交通要道，是我们此行翻越的最后一个垭口。

垭口西藏一侧风雪交加，能见度非常低，得仔细辨认脚下石板路的方向。而当钻过山顶的经幡阵，到达云南一侧，则是另外一个天地，风雪骤停，天空忽然于混沌中裂开一道，群山如海，白云缀空。

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翻越说拉垭口

大片的高山杜鹃中间，点缀着丛丛漆树。杜鹃还未开放，雨水洗过后绿得发亮，漆树却还保留着深秋的暗红，夏与秋的色彩同时呈现，只能在云南这温暖湿润的高海拔地区才得一见。这里虽然海拔在四千米以上，但由于植被茂盛，含氧量很丰富，毫无高海拔地区空气稀薄之感。

杜隆塘是一片高山牧场，也有的叫陀塘，以藏语的发音来翻译的。“驼”者毒草，“塘”者草坪，合起来就是长满毒草的山间草坪。据史料记载，在公元1720年时的蒋陈锡（清康熙年间的云贵总督）在从这条山路越过说拉山口进入西藏时，确有军马误食毒草导致马匹中毒而死的事。而今，这里盖起了一间间木屋，成为康巴人采集虫草的基地。小木屋用料很奢侈，宽大的树皮，加上粗壮的原木，依山而建得很有层次，成了我们当晚的超级别墅。

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杜隆塘挖虫草人住的小木屋

D12. 杜隆塘— 梅里石

日出时分的光线是魔幻的，一匹白马在青色的雾气中渐渐显露出身影，一方石壁瞬息反射出瑰丽的色彩，一片山坡上的红色树梢被骤然擦亮。

一路伴随着梅里水直线下降，从海拔4250米下降到海拔2300米，两千多米的垂直落差，从高山草甸、灌木、针叶林、阔叶林，到干热河谷的植被，冬秋春夏都浓缩在几个小时里体验。在梅里水上往复穿过二十多座木桥，直至到达公路边梅里水汇入的澜沧江处的最后一座拱桥，我们的转山算是最终完成了。

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最后. 生命的真相

回首看看曾经的足迹

甚至让我们自己都觉得有些惊讶

那些泥泞里的孤单身影，山道上艰难跋涉的步伐

和不能平静，无处安顿的心灵。

在山林与江河之间奔走

转经之路，更是在自己内心的一次旅程

转遍所有的路程，最终与久违的本性谋面！鈥