过了碧土乡，又是沿恕江峽谷顺江而下，江水边的好空气使人精神振奋，太阳就在雪山上露了头，轻雾缭绕在山头。到了珠拉中村，我们停车到村上去看一位叫阿卓大妈，来到这里之前，是由1688小日本联系的。她的大名在很多旅行的书上都有，但据网上说，她最近很是市侩，此传不假，村上的教堂锁门钥匙是由她掌握的，就去她家找。一个大院子，紧里边是厨房，二个男人还在吃饭，一个五十多岁的老妈妈在忙活，没听我说完，她就用不好听的口音大声拒绝，态度极其恶劣。

我急了，“我们不远万里慕名而来，你不能用这样的态度对待我们，我们并没做错事啊！”后来她态度有点缓和，让我们等把客人的事办完，这才像话。等不多久她来开门。教堂是法国人在19世纪末建成的，后被毁重建，法国神父是个普通人，不远万里来到这里传教，没有伟大的情怀和强大的信仰支撑是做不到的。

在这样偏僻的地方与神保持沟通，他把全部生命献给了他所爱的事业，他是幸福的。他的墓静静地在教堂边上。我崇敬有这种精神的人，他足以让我们顶礼膜拜。教堂也像是新修的。阿卓大妈不让我们说话，好像她很敬主，但却向我们八个人要了160元的参观钱，我们问为什么不给收据？她恨恨地丢过“没有”的话来，我们一点不喜欢她！

从珠拉中村出来，沿怒江的公路很平整，极好走，比前面的路线好多了。水从上游急急的流出，浑黄的水看不出砂石看不出泥土，就这样浑黄的卷着浪花。有小峽谷中流出的雪水清清的，汇入浑水中，看到的是泾渭分明的水景。穿过一个山洞出来后，有个拐弯处，是观察恕江水势最好的位置，我们停车在那里拍照，景色很不错。

东东发现自已的墨镜不见了，估计是丢在教堂里，可现在已经过了六公里了，他还是倒车回去找。大家在就到江边的阴影下边玩边照相边等。阴处冷，阳光下的灼热却能让人发昏。过半个小时东东回来，所幸的东西找到了，果真是在阿卓大妈掌管钥匙的教堂里。东东当然免不了再与她交涉，尽管她态度蛮横，也只好忍气吞声了。

继续往前，怒江峽谷两岸青山高耸，斧削刀劈相对而出，也有青山挡不住的绿色浸染，更有白顶雪峰在蓝天下闪烁银光，缓坡上的农田如壁毯斜挂，有瀑布白练从山尖缝中飞泻，行人很少，偶有车过，一切静谥和平安详，时间在这里停顿不朽。

到了瓦布村，有小桥，水从另条峽谷中流来飞溅的浪花发出轰鸣，清水流过一段与浑浑的怒江汇合奔涌而去。无棱无角的卵石，被玉色清水冲刷，出现峽谷激流的景象。狂奔形容这不亚于虎跳峽，这样的景象要是在深圳肯定会人满为患。

继续沿怒江右侧而行，蜿蜒的路和蜿蜒的河谷并行，有条溜索横跨河面，可看到对岸有一个叫雾里的小村，它淡绿色的麦田轻柔地抚慰着缓缓的坡地。真象幅水彩画，雾里村，多好听的名字，多美的景色，可这条溜索已经不能承载过客了。向前走是一座水泥桥，雾里村的人背着购买的物品，要过桥向回走很远，爬上山才能到。河面宽几十米，普通人只能望河兴叹。经常是这样，美丽是让人看的却很不实惠。

过了雾里村后继续向前行，就是爬山坡翻越通迪拉巴山垭口，这通迪拉巴山肯定是当地音译。下了山垭口便是格布村，此时是下午五点多，正值是高原上太阳最毒辣的时候，强烈地洒下光线，大家到阿鲁家的木廊里避热。阿鲁的名字和地点是拉旦师傅提供的，小蓝负责联系。阿鲁也是干户外的，这个院子是他的宾馆，一侧有厨房，临路的几个木房子里有桌椅供游人吃饭休息。

宽阔的窗户洞直接可看到对面山上的坡地，倾斜40-50度的山地，更像是挂着的画作，有田有树，山顶上白云朵朵，山脚是石板屋顶的高原人的房子，山根是奔腾的怒江水，太美妙了，有什么画能如此生动呢！