车过了收费站，进入芒康地界，这里已是西藏境内了。澜沧江一路奔腾，在滇藏交界处的深谷里形成了一个近似“S”形的小小拐弯。、以产盐而闻名藏区的盐井就藏在这道拐弯里。奇怪的是这里的山体颜色变成了浓郁的暗红色。千百年来的采盐，使这里成为藏区的富庶之地，同时也是茶马古道上的重要驿站。在那食盐匮乏如金的年月，盐井的发现引起了那些旷日持久的战争。

关于那场战争的故事，人们可以从世界最长的英雄史诗《格萨尔》之《姜岭大战》中读到。直到现在，盐井的大多数居民仍认同自己是纳西族，仍以最原始的方式进行着传统的晒盐生计。盐井地区，也就成了整个西藏惟一的一个纳西族民族乡。

盐井当地的产盐专业户，他们没有土地，只以晒盐巴为生，他们全都自产自销盐巴，不用交任何费用，用卖盐换来的钱买粮食吃。另外，乡里的大多数人家不但有盐田，同时还有土地，过着半盐半农的日子。盐井一年大约能够产盐24万公斤左右。时光流逝了数百年，人们还是用最为传统和原始的方法获取盐巴： 将井打到到河床中的盐矿脉处，用木桶背取盐水，在竖立的木架土台盐田上把盐水晒成盐巴。

进到盐区，沿陡峭的江岸而上，就是这样一片片、层层叠叠用木架子支撑起的盐田。一片片盐田之间以简易栈道相连通。盐田架上垫了土，又铺上细砂，细砂可以渗水，那样盐水就干得快了。日积月累，渗到架子下面的盐水都结成了长长的钟乳状的盐条。盐水凝结成的盐晶条、不知已经形成了几百年、或者上千年。掰断尝一口，感觉是无比的纯净、细腻，甚至略有甘甜。那些晒盐的木架子沿着澜沧江一字摆开，层层重叠、错落有致。衬着红褐色的山坡，显得特别古朴、苍凉。

盐井的古朴、荒凉与河岸对面华美的藏居同时并存。传承与现代生活在同一时空中出现。以前，晒盐可是个辛苦活，妇女们天不亮就起床，把卤水背到盐田里，男人们把盐通过马帮运输到外地换钱。时过境迁，现在的盐井人再也不用像以前那样艰难谋生了，卤水也不用人背，而是用水泵抽取，贩盐也不用赶马帮，而是有汽车进村收盐。

盐井的盐远近闻名，它沿着茶马古道，向东可以过巴塘、理塘、新都桥，一直可以卖到雅安。向西可以沿左贡、八宿、丁青、类乌齐，一直卖到拉萨。盐田的建造是传承已久的古老工艺。先用粗大的原木搭成骨架，其上铺以厚实的木板，再洒以细细的沙土。盐水可以蒸发、也可以渗透。

据说，有人试图改良一下，用水泥来搭建盐田。结果盐水很难干透，实验以失败告终。每年的三月到五月，是晒盐的黄金季节。此时不仅日照时间长而烈，穿越山间的朔风也十分强劲。这是出盐，数量多、质量好。此时恰逢峡谷两岸桃花盛开，这时晒的盐，也称之为“桃花盐”。如今许多晒盐人家，已经开店、跑生意，陆续搬走了。晒盐这一辛苦活，也交给外来工来做了。

茶马互市的年代，芒康盐井以其独特的制盐术和品质优良的井盐称著于世。这里也成为茶马古道上，由滇入藏后的第一个驿站，成为当时横断山区举足轻重的重要物资集散地，独特的传统、人文，孕育着一种独特的饮食文化，据说当地有一种小吃，叫佳加面。店主先递给一个盘子，里面盛着数十枚卵石。她再端着一只大托盘，里面装着十几只小碗，每只小碗里盛着一小点面。先每人一碗，面条和着肉末，用筷子搅拌后，挑一点儿送入嘴里，嚼后满口生香。

佳加面的感觉却是独一无二的。佳加面，顾名思义，就是吃完后不断地加。店主先前给的卵石派上了用场，吃一碗捡一颗石头，用来记录吃的碗数。不断地吃，不断地加，吃得撑了，还舍不得放筷子。听讲，客人吃的最多的纪录是78碗，走过、路过，不能错过。这话一点不假。