陪黄丽洁和蓝丹萍匆忙走了一遭布达拉，阿丽想回过头返游，喇嘛制止我们重新游览的意图。原来，人生的路也不能重来，布达拉宫之路也不能重走，不能重来的路走得糊里糊涂，走得匆匆忙忙，会留遗憾。

游完布达拉宫，阿丽又想去亲近大昭寺，希望在同一时刻感受圣城的两处圣地。在藏民心里，布达拉宫并不是最神圣的，最神圣的是大昭寺。记得卓拉曾说过，拉萨这两个字就是从大昭寺演变而来的，最早拉萨不叫LASA，古文书上都是RASA，后来修建了佛殿，里面供奉了佛祖的等身像，有佛经、佛塔，还有四面八方的信徒来这里朝圣，大家都认为这个地方是佛地，所以又改称LASA，LA在藏语里是佛的意思，SA是地。

大昭寺主殿高三层，殿顶鎏金顶在阳光的照耀下，金光四射，雄伟壮观，耸立云端的经幡柱，五色经幡高高飞扬。进寺即到一井式院落，跨步入东侧正殿内，随着人潮在觉糠顺时针转走，寺内各具佛像目不暇接，各种木雕、壁画精美绝伦，藏民们神情虔诚地参拜转经，空气中弥漫着浓烈的酥油香气，心中不由自主的被渲染了的感情，虔诚的顶礼膜拜，许下愿望：做一个幸福的人。

在这些塑像中，我比较有亲切感的，是松赞干布和文成公主，西藏历史中不少部份是因他们而改变形成，7世纪吐蕃王朝国王松赞干布将佛教传入西藏的，现在大昭寺镇寺之宝也是文成公主从大唐长安带去的释迦牟尼12岁等身像。随着亦步亦拜的人群，终于瞻仰到了释加牟尼12岁等身像，法像庄严，金碧辉煌，因为有了这尊佛，才有了大昭寺；因为有了大昭寺，才有了拉萨，在佛前，虽然不是佛教徒，但此时此刻，那句不断重复的六字真言在我脑中萦绕。我，一个过客，可以是被佛光照到了吗？我愿。

走上三楼，站在大昭寺之顶朝下望，八角街的中转队伍浩浩荡荡，虔诚的佛教信徒们在大昭寺前密密麻麻“五体投地”，当信众五体投地地跪拜于寺院前时，是一种风景；当信众不断重复这一动作时，是一种震撼。亲眼见到这样的场面，只有两字：震撼！千百年来，他们只是听从信仰的召唤，石头上刻着、经幡上印着、转经筒里藏着、信徒口中念着“哞嘛呢嘛咪哄”六字真言。远道而来，缓慢而艰难地磕着长头，日复一日，月复一月，无论风霜雨雪，三步一长叩地从家乡一直以身体丈量到这里，一磕就必须是十万个，年轻三个月，年长半年以上。

究竟是一种什么样的力量在支撑着，我也好奇。我也曾一直扪心自问，自己的信仰是什么，但是我找不到答案，或者换句话说，我是懵懂的，但那一刻，我很感动很钦佩，深深感动和钦佩他们的执著虔诚。一份信仰，会让人充满了力量。我自己，有没有什么可以这样虔诚地穷其一生去顶礼膜拜？

如果说布达拉宫是皇宫，住达赖班禅，大昭寺是寺殿，放佛祖释迦，看过了奢华处所，按计划去藏式民居的住所，看看政权统治者、精神主宰者、被政权统治者被精神主宰者三者的世界。离开嘈杂的八角商业街，走进一些比较冷僻的有浓郁藏族生活气息的一条条小巷，巷里的藏居建筑均为典型的藏式建筑风格，鳞次栉比，白墙多窗，低楼平顶。表面不惹眼，但门窗颇为讲究，门装有吉祥图案铜饰，屋顶插上经蟠“土就”，窗飘着白色的窗纱，最惹人喜爱的是窗台小小的花盆，鲜花在明媚的阳光下绽放得着主人的风情。

如果说布宫大昭寺是金碧辉煌的，奢华尊贵的，那么这里则是简单质朴、宁静古朴，穿行其间，呈现了一种朴素的民间生活，思绪随着小巷步移景异，遥远的记忆渐渐复苏……