从然乌镇到来古村大概有30公里的路程，有了前面的经验，知道今天会比较赶 ，何况还是在4000米的高原。于是然乌湖都只是匆匆瞥过，一路向前速度赶路。一路的风景其实都还不错，可能在高原待时间长了，有点审美疲劳，当时没啥感觉，现在回看照片这地方还是不错的，值得一去。

从嘎玛出来，走完三十公里左右路程，我们在路边一个叫平安饭店吃完饭，叫店家帮联系一台当地的车进来古冰川，三百块包来回，拉旦师傅就在饭店休息等候。来古村在村口冰川下方修了一个小房子一个栏杆就收费，我们不敢问人家有没有收费许可证，怕人家呛你说爱来不来。

从这里进村的三十公里路是土路，崎岖泥泞，路上又是堵车又是爆胎，耽误了一些时间。到了尽头就是所谓的收费处，车辆也无法再走，里面的路我们就只能慢慢走。偶尔有藏民开着摩托车喘息着开上来，很礼貌很热情的和我们打着招呼，伴着震天的印度音乐与我们擦身而过。一个醉醺醺不会讲普通话的老年藏民拉着老张比划半天，我们又是猜又是跟着比划才知他是邀请我们到他家喝茶，还指着遥远天边的小蓝屋顶房子说是他家。我们表示感谢，在这样空旷辽远的地方，我怀疑走到他家会不会已经是天黑了。

进入来古村是要收30元门票的，当地村民在必经之路上拉了个栏杆，有村民把守。从收票的地方到来古村还有四五公里，其实一条大水泥路很好走，当地藏民估计为了给骑马创造营收，到这地方就不给车进了。

到了来古冰川，依然飘着小雨，渐渐变成飘着雪花。来古村在高高的山上，我们顺着便道努力地爬。来古冰川是一系列的冰川的合称，地处印度洋季风向青藏高原输送冷空气的主要通道，降水充分，有利于冰川的发育，属于海洋性冰川。围绕着来古村的多条冰川，在村子前形成了多个冰湖，因不同的冰川所在的地质和土壤成分不同，每一个冰湖都会反射出不同的颜色。更独特的是下面的湖结着厚厚的冰，而上面的湖却不结冰。

由于是多条冰川的汇集，很明显的看到巨石堆成的中碛堤，中碛堤两边，分隔成落差几十米两个湖，汹涌的湖水咆哮而下，不然踏着中碛堤的巨石就可以走到对面冰舌。既然不能直达，虽然近在眼前，问当地人如果走到冰川边缘要几天，要绕一个大圈，所以我们是往村子方向走，能走多少就多少。

进村的路就在冰湖的湖畔，非常美，可以边走边欣赏冰川冰湖的美。面对来古冰川，我感觉人是多么的渺小，人生是多么的短暂，而大自然的一切是那么纯洁、宁静、永恒。心如止水，海不扬波，红尘中的喧嚣、熙攘、狂欢，翻不起消失在记忆中的泡沫，冰川脚下的湖水如一面镜子般平静无澜，映衬着蓝天与晶莹的冰川，皑皑的雪山如一个藏在深闺的美女，风情万种、楚楚动人。此时，我突然间领悟到为什么藏民会信奉雪山为神，因为她带来了远古的梦，真的如仙女一样美丽、一样圣洁、一样充满灵性。

走进村子里，除了路上碰见几个小孩，根本不见人影，不知是在家烤火还是怎样。又不敢擅自闯进，那些藏獒可不是吃素的。村子对面就是其中一条冰川冰舌，冰舌延伸到了最上方（目视能看到的）不结冰的冰湖里，湖泊颜色是类似硫酸铜溶液的绿色，而冰湖上方的湖畔看起来好像沙滩、泥滩，其实是伸进湖里的冰舌的一部分。

小蓝和小玉突发奇想，要下到湖边触摸圣洁的湖水，以一亲芳泽。村子虽然在山上很高的位置，但看起来湖面就在脚下，伸手可及。这样的错觉误导了小蓝和小玉，以为很快就能到达湖面。在海拔四千多米的地方直上直下的爬可是要命。我说我不下去，在上面等，然后看着两个傻瓜就穿过青稞地楞头往下冲。

之后的事情可以想象。果然一个小时多还不见上来，我都焦急得带哭腔了，电话拼命拨都不通。那样的陌生地方你不知道会发生什么事情。还好，终于上来了，两个呆瓜累得够呛。时间已经下午五点多，从冰川出来还要一个小时，更令人啼笑皆非的是，两个呆瓜走了一个多小时来回居然还未走到湖面。

等待是焦虑的。寒风中小雨夹着小雪扑面而来，整个人冻得哆哆嗦嗦，偌大的山谷四顾只有迷茫的雪山，稀稀疏疏的藏族民居撒落其中，关门锁户，看不到人烟，看不到温暖。恶劣天气下，天早早的暗下来，感觉很无助。

心情缓和一点之后，刚才叫天天不应叫地地不灵连个鬼都看不到，等人上来了，几个牵马的藏民却鬼魅的冒出来缠着你要你骑马。下山还有必要骑马？不如走路暖和一些。