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看看文人喜爱的口味

您吃了么？这是中国人特有的打招呼方式，有人说这是因为饿怕了，也有人说这是因为中国人太好吃了。我国古代，由“饮食男女、人之大欲存焉”的口腹之需，上升到“食不厌精、脍不厌细”的口腹之欲，不得不说也是一大飞跃，当然最让后人流口水的，恐怕就是各色书籍中记载的皇家珍馐和市井小菜了，那么究竟是哪些有文化的吃货，给我们留下了这些宝贵的遗产呢？

要说到文人吃货的开山鼻祖，就不得不提西晋著名的文学家张季鹰，就因为秋风起，他想起了家乡的莼菜和鲈鱼，这下不管高官厚禄，辞去职务逍遥回家去了，按现代的话说，他可真任性啊。当然了，有了开山鼻祖，后边各朝各代的文人吃货更是层出不穷，甚至有青出于蓝而胜于蓝的架势。简单的说，我们可以把他们分为三类：鉴赏派、发明派和清贫派。

鉴赏派，顾名思义，大多都是有闲有钱的高官士人，他们秉持着一种信念：就是要在食物中吃出风雅和趣味来，光有精湛的厨艺当然是远远不够的，最重要的是人得具备一定的文化修养，能吃出食物背后的内涵来。听着是不是有点晕，我们不妨来看看他们的代表：清代的袁枚和曹雪芹。

在朋友圈晒美食的招式，都是袁枚玩剩下的。一般的吃客止于唇齿之间，象袁枚这样有追求的吃客已越过感性走向理性，目光也不局限于饭桌，而是延伸到了市场乃至农田，同时探究物料、搭配、火候、清洗、时节、器具等等，毕四十年之功，写成了烹饪界的葵花宝典《随园食单》，条理清晰地讲解了精致浪漫的江南菜式，时隔三百多年仍被奉为经典。

而在追求美食做法方面，他也是有自己的独特心得：就拿茶叶蛋来说吧，看起来是平民化的食物，而《随园食单》里说煮茶叶蛋的时间应当为“两炷线香”，约为四个小时，后人反复试验，最终发现果然煮4个小时的茶叶蛋最好吃，卤汁渗透蛋黄，美味异常。

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如果说隔行如隔山，知道《随园食单》的人还不算多，那么曹雪芹的《红楼梦》，就更受后代美食爱好者们的重视和青睐，光专门研究《红楼梦》中的食谱菜单，就有洋洋洒洒的几十本书籍。古语说得好啊：三代为官作宦，始知穿衣吃饭。曹雪芹出身世家，对于巨富之家中的饮食还是颇有心得的，老母鸡心尖上肉油烹调的茄子，不仅惊到了进大观园的刘姥姥，也惊艳了百年来的读者。

而茄鳖的具体做法呢，王熙凤是这么说的：把才摘下来的茄子把皮刨了，只要净肉，切成碎丁，用鸡油炸了，再用鸡肉脯子和香菇、新笋、磨菇、五香豆腐干、各色干果，都切成丁，拿鸡汤煨干，拿香油一收，外加糟油拌一拌再吃，这等讲究，也只有三代为官宦的人，闲着没事儿在深宅后院里面研究，才能捣鼓出来如此精致的美食。

对了，差点忘了还有这么一位，明末清初的文人张岱，在美食与环境的调和上，他可是个中好手。每到十月，张岱便与友人组织“蟹会”，举行吃蟹活动，大致情形是：一人分得六只蟹，为防止螃蟹冷下来有腥味，便轮番煮吃。辅食有肥腊鸭、牛乳酪、还有白菜，水果有橘子、菱角，饭用新余的粳白米煮来吃，漱口要用兰雪茶。

所有这些，都记载在他的《食蟹》的文章中，看来鉴赏派的吃货们，除了把美食吃出花样，还能可还有把美食融入诗情画意。当然，有一拨吃货文人可并不服气鉴赏派，你们只知道享受，我们可是积极投身到了美食的创新创造活动当中，让一碗肥肉，一碗汤羹也有了人文意义，这就是文人吃货中的——发明派。

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现在火遍大江南北的“东坡肉”，便是以发明派美食家的代表苏轼命名的。要知道，宋代视羊肉为美味，对猪肉不甚重视。苏轼以犯官的身份谪居黄州，既然被贬了嘛，生活水平肯定也有所下降，但是吃货苏轼当然不会甘心，吃不起羊肉，我就吃猪肉嘛，于是，在一次偶然中他发明了煮制猪肉的方法：这日里朋友拜访，苏轼就买好猪肉下锅，加入水和调料，以微火慢慢煨着。

他便和客人下棋，两人对弈，兴趣甚浓，直至终局，苏东坡才猛然想起锅中之肉。他原以为一锅猪肉定会烧焦，急忙进厨房，却顿觉香气扑鼻。揭锅一看，块块猪肉色泽红润，形整不散，软烂如腐。此菜端上餐桌，客人和他尝罢，都觉得这菜汁浓味醇，糯而不腻，十分可口。苏东坡由此受到启发，便经常烹制这道菜，有客就款待客人，没客人就自己吃了。

当然，独乐不如众乐乐，吃货苏轼还用一首《猪肉颂》总结了烹制这道菜的经验，这道菜的特点为小火慢煮，使猪肉的美味充分溶解在汤中，汤中的调料之味亦能有效地浸入肉中。与“东坡肉”相媲美的还有“东坡羹”，这是一道纯素的菜羹。带着晓露的清鲜的蔓著、芦菔，也就是萝卜煮在一起，在煮上优质的白米，味美无比。这款羹大概有不错的保健作用，东坡先生挺得意，自号“珍烹”，就是珍贵的佳肴，而且以“东坡羹”三字为之命名。

从美食发展史来说，宋代文人士大夫的口味已经从嗜肉向吃素转变，在这一转变中，苏轼等诗人起到了引领吃货界时尚风潮的作用。值得一提的是，除了猪肉，苏轼喜欢过的菜肴材料还有各种鱼，其中最有名的是有毒的河豚。他在诗中曾提到“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”，从中可见吃货苏轼的勇气。

但并非所有文人吃货都这么幸运，不仅能够为官作宦，还有闲情和闲钱去品味精致的美食。大多数的文人只能安贫乐道，在馒头面条和清粥小菜之间，提炼出食物的审美意义，这就是吃货中的清贫派。清贫派的代表人物之一，便是著名的文人沈复，在《浮生六记》中，沈复和妻子由于囊中羞涩无法买上好茶，便捏一小撮茶叶放在初开的荷花花心，吸纳一夜的荷花香，第二天取出来，以收集的露珠煮沸冲泡，这样的茶汤，味道极香。

杜甫则是另一位著名的清贫派代表，他的诗作多是哀叹民生之疾苦，但也不乏欣赏美食之作，由于生活拮据，因此他吃的多为简朴食物，与唐代贵族喜欢荤腥的饮食习惯形成鲜明对比。在杜甫的笔下，即便简单如夏日消暑的一碗面条也能别有风味，赋予了诸多普通食物鲜明的审美意义：“青青高槐叶，采掇付中厨。新面来近市，汁滓宛相俱”写的是在夏日，采下青色的槐树叶，用挤出的槐叶汁和面下厨，最后再用冷水浸面，制作成凉面。

中医认为绿色的东西有清热消渴作用，“槐叶冷面”的消暑作用除了面用冷水淘洗过，十分清凉外，还在于它碧绿的颜色，直到现在四川仍有翡翠凉面，保持了冷面的绿色，只不过用的不再是槐叶汁，而是菠菜汁了。美食人人爱，文人也不例外。这些美食本身，在或是及时行乐，或是安贫乐道的文人笔下得到了灵魂，得以在被大快朵颐之后，继续在书本里存活，乃至千古流传。

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带你穿越古代看有什么好吃哒 ​