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澳门｜有一种不合时宜的味道，却被惦记了一百年。
(2016-11-23 10:43:47)
标签：
杂谈 |
1902年的一个清晨，
澳门十六浦码头。
渔船归航，岸上人声鼎沸，
鱼虾蟹贝壳如暴雨般倾倒下来。
一个贝壳滚出，
拳头大小，粗糙灰暗，
前来取货的伙计却眼睛一亮：
蚝！
码头外的街上，
新兴的蚝油业四大家族矗立：
荣甡、李锦记、福泰兴、合胜隆。
本地人开的荣牲蚝油庄，
占尽了天时地利，门庭若市。
从珠海南水乡来的李锦记，
虽然刚刚站稳脚跟，
却号称是蚝油的发明者本尊，
颇有点来踢馆的意思。
这两家在本地蚝油界，
可谓一时瑜亮。
财大气粗的荣甡蚝油庄，
自己开设养蚝场，
以保证蚝的肉质厚实、鲜嫩甜美。
到了最重要的熬制步骤，
他们更不惜工本，
烧起柴火，架起大锅，
用水将鲜蚝煮出蚝水，
再慢火熬至粘稠，最终成为：
蚝油。
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如此熬制蚝油，
往往需要十多个小时。
荣甡就派人寸步不离看着，
不断搅拌以控制火候。
因为稍有差池，
蚝油的鲜美都会打折扣。
每次产出2斤蚝油，
都要耗费100多斤生蚝。
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熬制出的上好蚝油，
泛着自然的褐色光泽，
滋味醇厚，人称“海底牛奶”。
据说当年客居澳门的孙中山，
到了南京仍对它念念不忘，
千里迢迢地，
派人到荣甡买蚝油。
到了1934年，
传至第二代的荣甡蚝油，
被政府派送到葡萄牙参加世博会展览，
走上荣耀的巅峰。
一个街角之隔，
已在澳门扎根三十年的李锦记，
却显得冷清不少。
它不声不响，不慌不忙，
拐进了另一个时代。
1946年，
李锦记将总部搬迁到香港。
在那个贸易自由港，
他们将蚝油出口到海外，
扩充了市场，
为日后成为国际的品牌写下伏笔。
上世纪八十年代，
李锦记彻底扔掉“偶像包袱”，
摒弃费工费料的传统制法，
开设11条自动化流水线，
电脑控制生产过程，
实现了蚝油大批量、多品种生产。
而在澳门本地，
荣甡这样的老店仍依古法熬制，
无奈成本走高、市场有限，
当年风光无限的老字号，
沦落到了勉强维生的地步。
有人说，
蚝油的鲜味，
来自琥珀酸钠、谷氨酸钠；
而甜味，
则来自牛磺酸、甘氨酸、丙氨酸等。
荣牲的第三代传人曾溥洲老先生，
可从来不认识这些化学名字。
每当有人问他做蚝油有什么秘方，
他总说：
“美味哪有什么秘方？
真材实料，自然美味。”
“蚝油一招鲜”，
但它在菜肴里只是配角。
烹制它的匠人，
却精心予以它主角的待遇。
像荣甡这样的老字号，
没有赶上时代的列车，
显得那么不合时宜，
却又无比笃定地，
不合时宜了一个世纪。
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去年底，
曾老先生溘然长逝。
蚝油庄的大门再也没打开过。
有人慨叹百年老店落幕，
古法蚝油，从此失传。
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电影《一代宗师》里却说：
“武学千年，烟消云散的事
我们还见得少吗？
凭什么我们宫家的东西就不能绝？”
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隔着街道拐角，
关门停业的荣甡另一侧，
那三层弧形骑楼，
李锦记老店红字招牌光鲜，
财神像依然喜气、招摇。
如今人们说起李锦记，
是这么介绍的：
“享誉海内外的跨国集团公司”、
“有华人的地方就有李锦记”。
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有人会拿荣甡和李锦记比较，
很容易发出这样的感慨：
工匠精神不敌现代工业流水线。
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作为与时俱进、政治正确的聪明人，
我们也许会这么嚼舌根：
一个如磐石般的坚守，
一个如潮水深谙流向；
一个是只有眼前路的叶问，
一个是回顾身后身的宫二。
聪明的我们，
嘴上说欣赏美妙的月亮，
手里握紧口袋的六个便士。
对于工匠精神，
也许我们只是叶公好龙。
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那一座城走进澳门的时候，
曾在新马路一带老街区，
闯入各式各样老店铺，
遇见许多白发苍苍的老人家，
他们守着几十上百年的营生，
不知不觉就一辈子了。
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其实我们何尝不明白，
时光从不停驻，
每一代人，
包括那些老人都会过去。
曾经的工业革命，
如今的互联网革命，
摧枯拉朽，奔涌而来，
永远是适者生存，剩者为王。
被覆盖的一切，
将为后来的人们淡忘。
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但，那又如何？
有人已做出过最完美的蚝油，
也有不少人尝过那鲜美的酿制。
只是像我们这样聪明的新人类，
再也尝不到罢了。
（图片源自网络公开资料）
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