手工业作为原始的生产方式，在机器大工业出现之前，具有生产领域的统治地位。用工多、用时多、产量小是它显著的特点。一件西服的完成要依赖于匠人的手艺，或是很多匠人的协作，它的产品理念和机器工业的产品理念是不一样的。

手工定制把衣服看做人的贴身覆体的包装物，要求上身之后面料平复，而且曲线吻合。所以手工衣服复杂的阶段在于量体试衣和制版的过程，在设计的阶段。它是为特定的人体服务的，是为特定的穿着习惯服务的，是为特定的审美偏好服务的，所以高度的人性化是它主要的特征。

既然每件衣服都是充满个性的，那么劳动的过程便是非标准的，创造性的。西服腰线以上的部位要覆盖最复杂的人体曲面，除了在剪裁时给于充分考虑，要在做毛衬时把胸部挺起来；肩胛骨凹进去的部分要做出来；后背和肩膀的连接处是个球形，要用垫肩修饰，使球形的曲线得到缓和；后背和腰线经过熨烫使线条自然流畅；袖子自然下垂，呈现出臂膀的曲线；领子和驳头无缝隙的贴在身上等等。也就是说，每个部位要经过单独的塑型才能达到上面所写的要求。手工的优势表现在不同部位的塑型能力，通过制版的别具匠心的设计、通过毛衬的制作、通过熨烫的工艺、通过反复试样的不断修正来综合完成，最终贴体覆盖一个特定的人体。

高质量的定做不是光有高超的手艺就能保证的，它需要裁缝对面料的感觉，以及不同面料的不同处理方法。爱马仕的皮具定制店为顾客提供了4000种材料和款式的组合。西服也是一样，有实力的手工坊提供的所选面料已经是琳琅满目了。

工业西服走的又是另外一个规矩。它首先有一件标准样衣，在生产中所有参数的设定都是以这个样衣为标准的，它的目的就是和样衣生产的一样。样衣的设计是以某一个尺寸的标准人体为参考的，而标准人体又是一个教学概念，实际没有人长的是标准的。
成衣要面向公众销售，每个人都会有一份不合体，为了缓解这份不合体，成衣设计只能把尺寸搞的松一些，让衣服尽量平面一些。虽然某些部位看起来不错很平展，但有些部位就会起皱，就会有臃肿，就会有起翘。这是没有办法的事情，因为它是成衣，是为一批人做的。
所以成衣销售，品牌观念特别重要，顾客看上这个牌子，成衣上身的那份不合体可以将究，但定制就不行。
那么成衣为什么会大行其道呢？因为10个裁缝里面，能做高端定制的可能只有一个，大部分裁缝手艺是粗糙的不能令人满意。
机器大工业的产品有一种高标准的精美，去过4s店的人都有过感觉，严丝合缝的做工，明亮的车漆，舒适的座椅，自然流畅的操控，几乎找不到产品的缺陷。

西服也是一样，工业品刚上市那种颠覆性的体验是大部分手工品所不具备的。 工业品也缓解了产品稀缺的状况，使得大部分人都不缺衣服，解决了手工业主导时期产量不足的问题。

这个现象全世界都一样，欧洲手工坊曾经也被机器工业排挤的步履艰难。后来的逻辑就是审美疲劳，工业品不太讲服务，它不是为你一个人做的。后来欧洲人面对日本的工业狂潮时，感觉还是自己国家几百年积累的手工业才能找到出路。

手工定制的本质是一种服务，裁缝技术的服务。技术的传播和培养的缓慢的，它只能是小范围的，挣不了多少钱的。西方手工家族在被资本收购之前，估计也就是个小业主，远远达不到富贵的程度。

工业品那种为利润而生，产量无限扩大，把消费者标准模式化，服务缺乏内容缺点使得高端消费人群越来越远。