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为什么日本时装公司钟爱生产牛仔裤，乐福鞋，或者羊绒衫？
(2017-04-05 15:06:54)
标签：
杂谈 |
文/小易时尚 LEI
（覆盖100万读者的时尚观察）
这就像为牛仔爱好者准备的特别产品。
就像一位 80 岁的爵士乐手，他是不是很棒？
当然棒。你喜欢他吗？
当然喜欢。
那么他是未来吗？绝对不是。
如题。
有没有想过，为什么一些日本杰出的时装公司酷爱生产牛仔裤，乐福鞋和羊绒衫？
历史学家W. David Marx，凭着他对日本时装、音乐及文化方面的造诣，在他的书里——
《AMETORA：How Japan Saved American Style》
探索美国的风格和品味的日本文化之间的联系。
这本书里专门讲述 Ametora 文化的书籍，记录了从美式风格如何传入日本，并在过程中又是如何由日本品牌改造并发扬光大的。
看到「Ametora」一次，可别认为它要说什么动漫番，我们说的可是时尚这个话题。所谓「Ametora」，其实就是American Traditional，因为日语常常把外来语缩短为四音节的简写，Ametora 也因此而得名。这种倾向于美国东海岸的着装风格，起始于上世纪 80 年代的日本，更着重于美国东岸、经典服饰、精英阶级的打扮等。
所以在男装圣经《TAKE IVY》內，正正是东岸学院的风格，经过日本文化的改变，成为「Ametora」。但随着Hip Hop及西岸冲浪文化的强势入侵，在上世纪 90 年代也让日本的潮流文化、时装面貌随之大大改变。
在 1998 年，W. David Marx 第一次去东京时，便遇到了 A Bathing APE 热卖，当时的情景让 W. David Marx 感到，在日本的时尚界似乎有着某种不同寻常的东西，之后因为一次与《TAKE IVY》作者 Shōsuke Ishizu 的交流更加深了他的认知，也成为编撰这本书的契机。
1965 年，一本《TAKE IVY》把学院风带到了日本，让当时的整个社会都开始注重起自己的造型来，而在之后的发展中，诸如
STUDIO D'ARTISAN[手工艺人作坊]、KAPITAL[混合丹宁]
"潮流杂志影响着日本很多代的年轻人，当时藤原浩的《a little knowledge》专栏一经推出后，只要在里面出现的单品，都会大卖，可有意思的是相似的单品却无人问津。而早期日本杂志都以古着为主，有些一成不变，从70、80年代甚至到今天，还在谈Red Wing，但这种现象已经不受欢迎了，因为现在的日本人有足够的自信去搭配衣服，因此Popeye便不是唯一的指标，各类风格杂志开始涌现，人们有了更多的选择。"
W. David Marx 这样说。
可以说，早期的日本潮流只受到美国文化的单方向影响，在80年代拍摄的一部电影《Mystery》中得到了体现。片中日本男孩以Teddy Boy造型出现，打算去达孟菲斯感受当时的音乐文化，但结果却不如人意。而在这部电影中，部分角度有取笑日本人的意思，比如他们一直在效仿美国。
Big John 在 1970 年左右的广告，
这是家以 Levi’s 复古风格为灵感的日本牛仔服装公司
尽管如此，日本肯定不会只停留在重塑美国产品，他们将传统美式服饰改变并融入本地特色的成功案列屡见不鲜，其中最好的例子便是visvim与Engineered
Garments。随着 Edwin和
Evisu这些公司兴起，日本品牌已经放弃了完全向美国致敬，或是把美式混合日本传统的思路。Visvim
而真正让日本潮流开始走上国际舞台却是应该从A Bathing Ape的风靡开始，美日正式有所交流，加上互联网时代的盛行，令美国人意识到日本正在制作高质感的时髦服饰。
有的时候在日本，可以找到更出色的单品。
“我们的牛仔布都是用美国的旧式纺织机做的，还有老式缝纫机，”
Visvim的副总裁 Richard Weston 说。
有些牛仔裤在东京市外的工作室里染色，复制了一种 17 世纪做和服的方式，用发酵的靛蓝染料染色。
“有人说，如果染料的心情好，今天我们可能染出 15 条牛仔裤，”他说，“如果不好，一天的产出就要少得多。”
正因为这样的生产过程，许多日式牛仔都属于奢侈品，售价上百美元甚至更多。
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