腊月都过一半多了，年味儿越来越浓，父母正张罗着做过年的豆腐。本地歌谣曰“二十五，做豆腐”。其实，现在人们都做得早，不必非等到腊月二十五。闲暇吃豆腐，都是从外边买，而过年时，家家户户还是要自己做的，这也是擎打自己记事就流传下来的习俗。

不巧的是，本村几家过年专门为乡亲磨豆腐的，都不干了，甚至磨豆腐的机子都没了。父母只好把黄豆送到邻村，让平时卖豆腐的给加工。加工十五斤黄豆的豆腐，加工费是三十元。

继原来农户不做粉条之后，这不，连豆腐也没法做了。看来一切都商品化了！

虽然很多人隔三差五吃豆腐，但不少城市人，尤其年轻一点的，怕不知道豆腐是怎么做出来的。

小时候过年时，还没有专门磨豆腐的电磨，磨豆腐都是用人推的石磨，所以当时都叫“推豆腐”。

石磨由两个磨盘和一个长条形木架组成，两个磨盘的厚度都在十多公分，直径大约七八十公分，重量都不下150斤。下面的磨盘放在七八十公分高的木架上，是固定不动的；上边的磨盘放在下边磨盘的上面，是可以旋转的。上面磨盘的上面和侧面都有孔，上面的孔是磨豆腐时往里填加黄豆的；侧面的孔，则是用来插棍用的。这样，利用杠杆原理，人在边上用身体推着棍转圈，就比较省力。

推豆腐时，边转着圈推，边把黄豆和水填进磨盘的孔里。当然，黄豆是经井水浸泡过的，往往需要浸泡一夜之久，黄豆膨胀到原来的三四倍大。

木架下面放一口锅，锅的直径自然要比磨盘大，这样在推豆腐时，磨成的汁就沿着下面磨盘的四周滴下，掉进下边的锅里。

这种磨豆腐的方法虽然原始，但它的历史，要比电磨悠久得多，电磨发明之前，国人吃豆腐，想必都是通过这种石磨来磨的。

当时条件差，也只有过年时，拥有石磨的农户才将石磨支起来，供村民磨豆腐用。印象中，这种石磨也仅几户人家才有。石磨的转速，自然不能跟电磨相比，往往磨完一户的黄豆，就需要一个来小时。所以，各农户不得不排着长队来磨。

磨完之后，就可以将豆汁弄回，来做豆腐了。

大体的情形是，将一张硕大的可以漏水的粗布——本地叫沾布——腾开，将豆汁舀进去，将豆渣过滤出来。小时候，豆渣都是稀罕玩意儿，加上盐巴，掺些玉米面，蒸很多豆渣饼，能吃一个正月。现在基本都用来喂猪了。

过滤掉豆渣的豆汁再加水，用大锅烧开，本地叫“烧白汤锅”，再用瓢捞到另一口锅里，并在这口锅里来点卤水。

卤水这东西，是有毒的。电影《白毛女》中的杨白老，不就是喝卤水死的吗？本家族的一位爷爷，当年因为挨批斗，也喝卤水死的。烧开的豆汁，如果不用卤水去点，那是成不了块儿的。“卤水点豆腐，一物降一物”，说的就是这个意思。

当然，有多少豆汁，就点多少卤水，这是有讲究的，既不能多，也不能少。跟原来蒸馒头往面里掺碱一样，掺少了，蒸出来是酸的，不好吃；掺多了，碱太大，又成黄的了，同样不好吃。

卤水点好之后，烧开的豆汁逐渐清晰，清汤与豆腐脑渐渐分开。因为豆腐的制成，还需要相当时间，而已经等不及的孩子们又比较嘴馋，于是就可以直接从锅里盛两碗豆腐脑，大快朵颐一番。

剩下的事情，就是把豆腐脑中的水份去除，让豆腐形成块儿了。

将沾巾铺在平底儿筛子里，筛子自然也要放在能够盛水的瓮上，或用木棍支起的铁锅上，然后将豆腐脑一瓢瓢舀进筛子里，水就从沾布的细孔漏掉。

舀完之后，等汤儿漏得差不多了，再将沾布将豆腐完全裹住，并在上面压块石头或其它重物，进一步去除多余水分。这样，六七小时之后，一个大豆腐就做成了。然后就可以打开沾布，切成小块，随时食用了。

现在过年的豆腐，父母是否还这样做，不太清楚，估计工序大同小异。

做豆腐工序这么复杂，不知道当初是由谁在何时发明的，绝对应该受到后人赞扬，因为豆腐不但营养丰富，而且口感好，老少皆宜——当然，“痛风”等一些特殊患者除外，尤其还能做出许多花样。在上海、苏州和云南，都还看到过非常风靡的“臭豆腐”，虽然自己不爱吃，但那么多人喜欢，也足见豆腐的妙用了！