图中（1）线表示面料本身的断裂强度为207.76N/5cm。图线（2）表示面料经过缝纫和不同线进行空缝后其断裂强度的变化。图线（3）则表示缝口强度的实验值。
图5－5的实验结果表明，面料断裂型的缝口强度随着线迹密度的增加开始时显著增大，而后随着线迹密度的增加，缝口强度不再继续增大，反而逐渐减小。这种现象的产生是在面料断裂型中，缝口的破坏是由缝口处纱线的滑脱引起的，因此构成面料的纱线之间的摩擦阻抗（交织阻力），对缝口强度的大小起着关键的作用。增大线迹密度，会使缝口处的纱线之间摩擦力增大，加大了纱线滑脱的阻力，使缝口强度增大，但是针密增加，机针对面料的损伤也会加大，使面料本身的强度下降，两者作用的结果，缝口强度反而有所下降。结果表明，线迹密度为5针/cm左右时，缝口强度达到最大值。
　　图5－6表示用较细的机针缝制时，可减少对面料的损伤，因此当线迹密度达到一定程度后，缝口强度的大小将不再受线迹密度的影响而基本保持一定数值。

实验2：缝口开裂实验。
　　在面料断裂型缝口破坏过程中，首先是缝口处纱线发生滑脱，造成缝口开裂，然后才会发生缝口被拉断的现象。缝口产生开裂严重影响服装的外观。因此注意缝口产生开裂时的强度大小，对控制服装质量更有实际意义。
影响缝口产生开裂的因素主要是织物的组织结构，构成织物的纱线的性质、线迹的型式、线迹的密度、缝边的大小等。下面的实验着重研究缝边的大小对缝口开裂强度的影响。
　　首先沿纬向将试样裁成5cm宽，两片面料重叠，用8号机针，以线迹密度5.5针/cm进行缝合，线迹距试样一端5cm。
　　面料纬纱密度为31根/cm，因此缝边线所包含的纬纱根数应是31×5=155根。取上述试样5条，从缝边外端将纬纱逐根拆掉，使缝边上保留纬纱根数分别为10根、20根、30根、50根、100根。纬纱拆除后，将露出的经纱线头剪去，然后在强力机上分别测定缝口开裂的强度。
　　实验结果表明，缝口的缝边越大，缝口开裂强度也越大，因为，缝边较小时，其中包含的纱线根数少，纱线之间的互相交织点也少，因此纱线的滑脱阻抗较小，比较容易产生滑脱。反之，缝边增大，提高了缝口开裂强度。从实验结果可知，缝边大约为3cm宽。如果服装采用这一参数作为缝制标准，显然材料将过于浪费。因此目前服装缝制中可将缝口的开裂强度控制在上述数值的70%左右，即缝口强度为11.5kg/5cm，对应的缝边宽度约为1.3cm。

五、针织物的缝口强度
　　除特殊场合外，机织物的缝口强度只需用垂直于缝口的强度来表示。针织物尤其是纬编织物，由于它本身具有很大的伸缩性，由这种面料构成的缝口，其强度除了表现在承受垂直于缝口的作用力外，还表现在承受沿缝口方向所作用的拉力。当针织物缝口沿线迹方向受到拉力时，将会产生较大的伸长变形。当伸长变形达到缝纫线断裂伸长率时，缝纫线将被拉断，而这时并没有达到针织物本身的断裂伸长，面料仍保持完好。由于缝纫线的断裂，缝口即已遭到破坏，这种破坏属于缝纫线断裂型。对于针织服装，这种破坏形式是经常发生的。因此沿缝口方向的强度比垂直缝口的强度更为重要。这是针织物与机织物在缝制中的不同特点。
　　针织服装大多为非常合体的内衣，因此要求缝口平展，不能太厚，使人穿着舒适。从这个角度考虑，使用平缝线迹或双线链式线迹进行缝制比较适宜。而三线包缝线迹缝制效果较厚，不如平缝线迹。但是三线包缝线迹具有较大的伸缩性，当沿着缝口方向受到拉力时，不见发生断裂，使缝口具有较大的强度，因此也较多被采用。
针织物处在缝纫线断裂型时，其缝口强度也可以根据机织物在缝纫线断裂时缝口强度计算公式进行计算，其中只需增加一个系数K，即：
T_n=2tnK。 其中：Tn——缝口断裂强度（N/cm）；
t——缝纫线缝制后的最小结扣强力（N）；
n——线迹密度（根/cm）；
K——系数。
平缝线迹K=0.92
双线链式线迹K=1.12
三线包缝线迹K=0.94
当针织物沿缝口方向受拉力，缝纫线开始发生断裂时，缝口的伸长率：
F（%）=200nd/f+E
式中：n——线迹密度（根/cm）
d——布的厚度（cm）
E——缝纫线的断裂伸长率
f——大于1的系数，根据面料的性质而定。
如n=4，d=0.09cm，f=1.5，E=10%，则可算得缝口的伸长率F=58%。

六、缝合效率
　　是指缝口强度与构成缝口的面料本身强度之比。例如缝口强度P为193.06N，构成这缝口的面料的强度T为245N，则缝合效率为Q。
Q=P／T =193.06／245 =78.8%
　　在服装缝制中，缝合效率可以作为缝口强度的评价标准。理想的缝口强度是缝纫线与面料受拉力后同时发生断裂，但这很难实现。而且从实际情况考虑，如果缝口处只是缝纫线断了，衣服还可以重新缝合继续使用，而如果面料破了，则难以修补，衣服不能再穿。因此，缝制服装时还是控制使缝纫线在面料即将断裂前发生断裂较为适宜。目前一般是按缝合效率85%来确定的，也就是要求缝口的强度应达到面料本身强度的85%左右（如美国制定的女衬衫标准），日本制定的棉织物缝口强度标准，其缝合效率多在75%左右。

第四节 缝制质量因素

    服装质量的优劣关系着服装成品的外观好坏和服用性能。因此，对影响缝制质量的各种因素加以科学的控制，具生产中重要的问题。
　　缝制质量，实际上是控制生产中的各种因素，使服装材料具有良好的可缝性。服装材料的可缝性有各种表现形式，其影响因素也是多方面的。前面所讲到的缝口强度，实际也可作为可缝性。下面就生产中经常遇到的可缝性问题，分析一下与之有关的各种因素。

一、缝口缩皱
　　是指服装面料经过缝制加工后沿缝口产生的变形现象。例如缝口凹凸不平，缝口长度缩小，缝口起皱，产生波纹，上下两层面料移位等都属于缝口缩皱。缝口缩皱是缝制中经常出现的问题，它对服装产品的外观质量有很大的影响。
（一）缝口缩皱的形成：
　　1、缝制过程中产生：用缝纫机缝合面料时，为了形成线迹，缝纫线都将受到很大的张力。缝合以后，缝纫线在自然状态下要回复原状，便产生一定的收缩力。缝口在缝纫线收缩力的压迫下便会产生变形，出现缩皱现象。
　　2、穿用过程中产生：虽然缝制后没有明显的缝口缩皱，但在穿用过程中或洗涤过程中，由于缝纫线和面料都具有缩水性，当二者的缩水率有较大差异时，便会产生缝口缩皱现象。
　　3、由于面料性能差异而产生：当被缝合的两片面料性能有显著差异时，或者两片面料的缝合方向不一致时，由于各向异性（如缩率等），缝合后会产生缩皱现象。
（二）缝口缩皱的测定与评价：
　　1、目测分级法：这是一种定性的测定方法，多用于服装成品质量评定。具体做法是：将被检验的缝口剪为9段，放在灯光下分别与标准照片进行对比，由有经验的检验人员进行观察，与缝口状套一致的标准照片比较，其等级即为此缝口缩皱等级。9段缝口分别由3名检验人员观测，每人观察3段，最后取平均值作为测定结果。
标准照片共分为5级，缝口缩皱最严重的为5级，没有缩皱现象的为1级。
　　2、测量计算法：这是一种定量的测定方法，多用于缝制质量的分析与技术管理。缝口缩皱既然是面料在缝口方向上的变形，则必定可以测量出其物理量的变化。其中最简单的物理量是缝口的长度。把缝口长度的变化量作为缩皱大小的标志，可用下列公式计算缝口的缩率大小：
SP（%）=L-L’L ×100%
式中：SP——缝口缩率（%）；
L——缝合前缝口长度；
L’——缝合后缝口长度。
（三）缝口缩皱的因素：
　　缝口的缩皱是由多种因素造成的，其中主要因素是缝纫机械的作用、面料的性能以及缝制时的操作技术等。
　　1、缝纫机械作用：在生产中，缝口是依靠缝纫机进行缝制的。因此缝纫机的性能和工作状态对缝制质量有直接影响。例如上下线张力的大小，送布牙的形状及动程大小，针板的形状，针的粗细，针尖的造形，压脚的摩擦力和压力的大小，机器的转速，线迹密度等，都是使缝口产生缩皱的因素。只有根据缝制面料的性能和缝口的特点，把这些因素调节到适合的状态，才能保证面料具有良好的可缝性，避免缝口缩皱的产生。
实验是两层面料在各种条件下进行缝合，然后测量12.7cm长的缝口中所缝进上下层面料的长度。在一定缝口中，缝进的面料长度越长，则缝口的皱缩越大。
　　从实验结果（见图5－7、5－8）可以看出，在各种影响因素中以上线张力和送布牙高度对缝口缩皱的影响最为显著。因此在生产中要特别注意根据产品特点调节上线张力和送布牙的高度。一般情况下，在保证线迹形成良好的前提下，上线张力应以小为宜，送布牙的高度就尽量降低。除此之外，还应注意机针不宜过粗，压脚压力适中，适当降低车速。这些对减小缝口缩皱也有一定作用。

2、面料性能：不同性能的面料经过缝制后产生缩皱的情况不同，一般情况下，轻薄柔软的面料缝制时容易产生缩皱，而针织面料缝制时常产生上下层位移现象。另外，同一面料不同方面的尺寸稳定性不同，因此，车缝方向不同时，产生缩皱的程度也不同。通常面料沿经向车缝缩皱较大，而沿纬向车缝缩皱较小。
为了减少缝制中产生缩皱现象，除了在产品设计和制定工艺过程中合理选择面料和加工工艺外，也可采取必要的措施减少缩皱现象的产生。例如车缝薄软面料时选用细机针和孔径小的针板，或在面料上垫上一薄纸以增加缝合厚度，缝后将纸除去，以减小缝纫线张力的作用。
　　3、操作技术：掌握正确的操作技术，也是避免缝合缩皱的重要方面。目前进行的缝制加工，除了机械作用外，一般都需手工加以辅助。因此操作时，双手的手势动作与机械配合等都会影响缝制质量。然而操作技术是人为的，难以绝对控制的因素，最理想的途径是研制性能更加全面、自动化程度更高的机械代替手工操作，从而保证缝制质量。例如采用上下差动送布缝纫机就可以克服手工操作技术上的不足，有效地防止缝口缩皱的产生。

二、材料热损伤
　　目前缝制加工使用的高速缝纫机，速度为5000r/min，机针穿透面料的速度可达4m/s。在这样高的速度下，针与加工材料之间产生剧烈的摩擦，因而会产生大量的热，使机针的温度明显升高。据测定，当机速为1200r/min时，机针温度达217～239℃，当缝速为2200r/min时，机针达275～285℃。在这样的高温下，许多服装材料将受到严重损伤。一些耐热性差的面料，如涤纶织物，在这样的温度下将会熔融变质。有些化纤面料，如浅色的确凉面料，经过车缝，针孔周围会变成黄褐色，出现面料炭化现象，严重影响外观质量。而一些缝纫线也会由于高温出现大量断线，影响生产正常进行。
　　防止热损伤的主要方法是减少摩擦，加速散热。①首先是改进机针的构造设计；②缝制耐热性差的化纤面料时适当降低车速；③缝纫线方面，采取柔软剂、润滑剂处理，也可增加耐热性。

三、材料机械损伤
　　缝制过程中材料的机械损伤，主要是指机针穿透面料时将面料中的经纬纱线刺断而造成面料损坏。
　　对于机织面料，少数纱线被刺断，除影响缝口强度以外，一般尚不会造成十分严重的后果；然而对于针织面料，少数纱线被刺伤会发展成很大的破洞，后果就会很严重。因此，缝制针织面料时，更需特别注意防止机针刺伤的问题。
　　根据经验，机针刺伤面料多发生在以下场合：
　　（1）缝制比较硬板的面料；
　　（2）组成面料的纱线较细，密度较高；
　　（3）缝合面料的层数较多；
　　（4）缝合层数突然变化的部位；
　　（5）使用机针较粗，针尖锋利；
　　（6）缝纫机速度很高；
　　（7）在面料局部位置反复进行车缝。
　　除了前两项属于面料本身问题外，其它因素都需要在生产中加以调节控制，使各种因素达到适宜状态，以防止缝制过程中机针对面料的损伤。

第五节 成衣辅助器及其应用

    由于成衣是大量生产的方式制作，因此辅助器的应用格外重要。充分而适当的应用辅助器，不但可提升品质水准，更可提高车缝的生产力，实为现代成衣工厂不可或缺的一项生产用具。除此之外，尚有一种以“车缝动作经济原则”为依据，而设计制作的辅助工作台，现将此二者详述于下：

一、辅助器的用途
　　车缝辅助器（Sewing Attachments）统称为车缝附件，在香港的成衣厂里称为“蝴蝶”，东南亚地区称为“筒”，而在我们国内则称为“喇叭”，均是一种附加在衣车上的特别零件，其主要用途是协助布料的输送，使布料经过辅助器后，能自动随着预定的位置，平放或卷褶车缝出所需要的式样。其优点是可在高速车缝的情况下，快而准确的车出所要求之品质，并可把二或三个工序合并为一次完成，以达到精简工段、节省工时、简化工作的目的。

二、辅助器的制造技巧
　　一般所使用之“喇叭”大部分是使用不锈钢片，将之弯曲、扭转而成卷筒状。在制作时，按照所需之形状先画出设计图，再用硬纸板实样来试验，成功后依实样形状以不锈钢片制作，经卷曲、焊锡、打磨后，便可使用。设计时应特别注意车缝完成时尺寸及车缝方式，布片出入口尺寸、布料厚薄、衣车之种类等问题，制造的主要技巧为不锈钢筒内的空间要配合布料之厚薄，使其能顺利的输入布片，褶或车成所需之缝口。

三、辅助器的种类
　　车缝辅助器的形状及种类非常多，现以一般性质及用途作分类，大致可分为以下六种类别：
卷边类辅助器（Hemmer）；包边类辅助器（Binder）；打褶类辅助器；（Pleating Sewing Attachments）；导引类辅助器（Guide）；叠缝类辅助器（Folder）；复式组合类辅助器（Device）
　　1、卷边类辅助器主要功能是将布边卷褶，一般成衣业常用之卷边辅助器可分两种：（1）压脚式卷边器：即卷边压脚（如图5－9），适用于较细之卷边，如荷叶边之包光处理。（2）喇叭型卷边器：喇叭型卷边器一般可分为褶一褶的折边型喇叭（如图5－10），及折两次的包光型喇叭（如图5－11）两种，在车衣 时经常使用此喇叭，除此之外，尚有一种适合雨伞折边用的喇叭（如图5－12）。

(2)Pintuck类喇叭（如图5－18），此种喇叭通常装设在多针锁链车上，又称为特种Pintuck车，布料喂入喇叭后，可车成既规律又平整的褶子来，且一次可车数道褶子（目前国内进口最多针数为33针），除此之外，此类机器配合喇叭、针数之更换，可变化出非常多种的花样来（如图5－19）。

(2)视觉型：如一般所谓的关刀靴，即是在平面压脚的旁边加装一靴，以控制线与线之距离。此关也靴专为线与线间距较宽时所使用。

(3)定位型：此类辅助器大多用于锁眼或钉扣车上，将扣距用锁眼尺标出，直接由锁眼尺控制，不须再做记号，以节省时间（如图5－24）。