y2digital的博客

     在蓝色清真寺背面，有个镶嵌画博物馆，收藏了不少拜占庭时期的镶嵌画。与索菲亚等教堂的镶嵌画相比，一个是宫庭水平，另一个就是民间水平。由于缺少了宗教和帝王的光环，这里的镶嵌画显得非常世俗化，往往反映的是拜占庭时期的世俗生活，我们可以看出当年普通拜占庭人衣着、饮食等等。

     据说这里的镶嵌画是在蓝色清真寺通往码头的路基下发现的，古代拜占庭人在道路上铺设了这些镶嵌画路面，想想当年妇女们走过这样漂亮的路面，去码头上买鱼，孩子们在街道上嬉戏，哇！拜占庭人的生活真让人羡慕。

   伊斯兰艺术中复杂繁复的几何图案，让人非常着迷。这些几何图案似乎是延续了波斯的细密画风格，在细微处下足了功夫，而图案基本都是有花卉和动物为主，再辅以伊斯兰的书法艺术。也许是伊斯兰教不允许偶像崇拜，所以艺术家们只好在图案上把复杂做到了极致。

    这是一幅歌颂真主安拉的细密画，于细微处见真章。据说当年在苏丹的宫廷里，有很多细密画师傅因为画这种画而失明。

    尽管不允许偶像崇拜，但伟大的苏丹总要想办法表彰自己的丰功伟绩，但这些人物为主题的画作非常稀有。下面这幅图画于16世纪，看出来是哪里了吗？古跑马场，那条三头蛇青铜像的蛇头早已不见了踪影，只剩下下面的柱子。

    参观国家考古博物馆，基本就可以对土耳其的历史有一个大体了解。希腊式、罗马式、埃及式的大理石雕塑在博物馆内比比皆是，那些神话中的天神栩栩如生的站在面前，让人不禁感叹，地中海地区不愧为人类文明的发源地。与这些3000多年前的精美雕塑相比，2000年前的秦始皇兵马俑简直就像小孩捏的小泥人，于是对这块土地上的人民又多了一份敬佩。

镇馆之宝：亚历山大大帝征战浮雕

亚历山大头戴狮盔、手持长矛作战

     拜占庭古城墙有一道“Golden Gate”，是古代拜占庭的标志之一，胜利者都要从这里举行凯旋仪式。可惜由于路上消磨了太多时间，等赶到马尔马拉海边的“Golden Gate”时，这里的管理处刚好下班。和管理员磨半天嘴皮子，却没被获准进入。这时从门里出来最后的两名游客，“Golden Gate”对我关闭了。

    见我失望不已，其中一位游客和我们聊起天来。原来两位游客中，一位是来自德国的中学老师，我称呼他为“卡尔-马克思”教授，“卡尔”已经在土耳其待了6个月，在伊斯坦布尔也待了一个月。另一位则是他的土耳其朋友，两个人今天约好在古城墙徒步参观。从早上8点起，他们从金角湾的北城墙出发，一直顺着古城墙游览，到遇见我们时，已经足足走了10个小时。

   “卡尔”的土耳其朋友叫苦不迭，而他却依然兴致勃勃，要继续走到马尔马拉海边。热情的“卡尔”邀请我和他一起游览最后一段古城墙，给我讲起了“Golden Gate”，还拿出打印的攻略和图片，赠送给我，以弥补我对“Golden Gate”的遗憾。

    从外观上看，“Golden Gate”是一座巨大而坚固的瓮城，它承载着古代拜占庭帝国的荣耀与哀

    在中世纪，拜占庭帝国的首都-君士坦丁堡号称是“攻不破的堡垒”，在帝国疆域被压缩到只有近乎孤城的漫长岁月里，城市却屹立不倒，是西方世界对抗伊斯兰教异教徒的最后堡垒。

    君士坦丁堡拥有世界上最坚固的城墙，比长城还要坚固。高大厚实的城墙从金角湾一直延伸至马尔马拉海的海上，保护着伟大的基督教神国。而古代拜占庭人更相信圣母玛利亚也在冥冥之中抱佑着圣城。

   在帝国强大的岁月里，四处征战的皇帝，总是带着伟大的战功，穿过一处叫“黄金之门”的城墙，回到君士坦丁堡，接受臣民的欢呼和歌颂。

   圣城的富有程度和高超的艺术，让东方和西方的野蛮国家都对它顶礼膜拜。

   他们说着希腊语，深受希腊古代文化的影响，却坚持的称自己是罗马人，是罗马帝国的延续。

     顺着金角湾走到海湾的尽头，就来到了EYUP清真寺，据说这里是伊斯兰教仅次于麦加、麦地那、耶路撒冷的第四大宗教圣地，里面埋葬了一位伊斯兰教的伟人，土耳其人到这里如同到天安门广场看毛主席。

    平常有不少土耳其人在举行婚礼时，都要到这里进行祈祷一番。也许来的日子不对，土耳其式的婚礼没能看到，不过却看到身着土耳其式王子服装的小男孩，小王子在这里尽情的玩耍，开心地追逐着广场上的鸽子。

    一边的爷爷笑着对着我们做出一个用手切东西的神秘动作，神马意思？原来，伊斯兰教的小男孩到了岁数可是都要切小jj的哦！在伊斯坦布尔，小男孩在被施割礼前，都会先到EYUP清真寺来拜一拜。家长们会给孩子们穿上王子的传统服装，让他们高高兴兴的玩上一天，回家就该切小jj咯！这可是伊斯坦布尔的传统，免得他们到时候怕痛太紧张哦！

    位于伊斯坦布尔西北面的Khora教堂，是一个经常为观光客忽略的拜占庭镶嵌画博物馆，这座藏在郊区居民区的宝藏令人惊叹。

    建于拜占庭末期的东正教教堂以大量的宗教壁画和镶嵌画著称，与前期的马赛克镶嵌画相比，这些拜占庭后期的作品一扫从前镶嵌画千遍一律单调背景，人物充满飘逸感和动感，主要内容都是耶稣基督和圣母的宗教故事。

 耶稣基督、圣母和12门徒 

    伊斯兰教有个非常有意思的派别，神秘主义派，也叫做苏菲派。苏菲派的托钵僧们有一种修行仪式，僧侣们通过不断的旋转，在旋转当中冥想，与安拉相通，实现人神合一的境界。       

    这么神秘的宗教仪式当然不能不看，可惜最著名的举行苏菲回旋舞仪式的清真寺正好装修，于是只好找了一家为观光客表演的地儿。虽然地方比较山寨，不过允许拍照，而正规的宗教仪式是不允许拍照的。   

    现场奏起苏菲派的神秘音乐，四个身着白衣白裙的托钵僧从黑暗处鱼贯而出，在小小的场地中央一圈一圈的开始旋转，裙摆飘舞，情不自禁地被带入到这样的神圣神秘的宗教氛围当中。

    与圣索菲亚大教堂相比，只有几百年历史的苏丹艾哈迈德清真寺实在算不上什么，无论是历史价值和建筑水平，都差太远。特别是它用来支撑内部穹顶的四支大象腿，就是个笑话。要不是它仅比麦加少一座的那六座宣礼塔，和现在已经发白发灰的蓝色圆顶，恐怕它就是一普通的清真寺。

    不过，它不要门票，而且名字很浪漫，蓝色清真寺，女人们都爱它，喜欢它一圈又一圈的圆顶和蓝色。  &n