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喵娘叫做徐小喵
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努力学习,向阳而生。


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杂谈

比利时人 Kris Van Assche用十年时间树立起只属于 Dior Homme男孩们的时代精神,现在看来,一切都是水到渠成。

十年前,即 2007 年的春天,Kris Van Assche 出任 Dior Homme 的艺术总监。看上去就好像是突降好运,瞬间将不露锋芒的他推上众人艳羡的位置。1998 年自安特卫普皇家艺术学院毕业,在数个品牌中踏实历练,忽然一日接替了恩师位置的他,自那时便承担了无数被探究,甚至苛求的目光。不过,天道酬勤,上帝眷顾勤勉之人,三个月后,这位安静的比利时设计师交出了他在Dior Homme的第一份答卷——  2008 夏季系列,这也意味着 Dior Homme 正式迈入了 Kris Van Assche 的世纪。

Kris Van Assche

​白驹过隙,转瞬之间 Van Assche 和 Dior Homme 之间也已成为了亲密无间的搭档,克服的种种难关为两者带来更为深刻的羁绊,Van Assche以他敏锐、清晰的廓型为 Dior Homme 重新赢得盛名,今年他们一同迈入了第十个年头,而这似乎也预示着另一个全新纪元的开始。


从 D

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杂谈

2017春夏高定周上,一件来自Maison Margiela 的薄纱肖像大衣,震惊了时装界。《》称其“闪耀了巴黎时装周,是当下脱颖而出的完美之作”。这件注定会被载入时装史册的杰作,出自年轻的英国艺术家Benjamin Shine之手。这次,我特意采访了这位Maison Margiela高定的幕后功臣,请他来为我们讲述他的艺术工作以及本次合作的背后故事。

英国艺术家Benjamin Shine

​艺术家Benjamin Shine,来自英国伦敦,他将这种自创的、通过蒸汽熨斗对薄纱进行创作的工艺称为Tulle Works(薄纱技艺)——他以轻薄的彩纱面料作为主材料,通过折叠、打褶、手工缝制,并经过熨斗加工后,呈现出轮廓和有明暗层次的效果,令原先柔若无骨的薄纱最终成为了颇具神髓的人物肖像。


“我想试着看看,是否能让衣服设计上的人脸变得完全透明,就仿佛

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杂谈

纽约时装周对许多人而言,曝光率不及其他三个时装周高,而近期不少品牌的一连串出走,更是令人引起了纽约时装周是否会消失的猜忌。但在美国时间2月1日这一天,所有人都把视线投注到了纽约时装周——Calvin Klein新上任的首席创意官Raf Simons 在这一天举行了自己个人品牌在纽约的首秀。这位曾被外媒称为“能够拯救纽约时装周”的男人,当他面对着眼下美国的时局,发出了这样的声音:“如果问到年轻人是否应该站出来为这个国家正在发生的事而战斗,那么我的回答是YES。”

#WALK WITH ME

Raf Simons 2017 秋冬邀请函

​“与我同行”这句话出现在每一封的邀请函上,以胶带的形式被紧紧地贴到信封处。面对这座新鲜的城市,Raf Simons曾在媒体采访中表达出他对纽约热爱:“这座城市是鼓舞人心的。纽约让身为欧洲人的我,用另一种方式去看待不同的文化,这样的体验非同寻常。”当他面对眼下美国的政治时局是否会影响到工作时,这位细腻而又敏感的设计师用“思考、感

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杂谈

Vetements的存在,在时装圈内或多或少都算是个异类,不按常理出牌的“亚文化”的标杆式风格,又带着一些看破圈内规则的戏谑态度,一如众人对品牌的评价有着泾渭分明的两极分化。但它终究还是获得了诸多的瞩目,就像是自上季起选择在高级定制时装周期间办起高级成衣发布会。2017秋冬系列的揭幕,也再次声张了Demna Gvasalia和它的团队势要在时装体系中玩出特立独行的新定义,独属于Vetements的架构正在被建立。

​在这里我会将用关键词来拆解Vetements本季的内容。

#邀请函:非同寻常的国籍ID

Vetements公布在社交媒体上的邀请函

WWD日本分部收到的邀请函

​​

“我们收到的是一张居住在巴黎的女性身份证明卡。收到的瞬间的确曾因为制作得太过真实而吓了一跳。”日本版WWD在instagram上分享了他们第一时间拿到邀请函后的感受。同时

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杂谈

通常情况下,在很多人印象里时装大片的定义在于前者两个字的存在——需要传达固有的美学思想,但是如何在美学思想的基础上,通过视觉的造景方式来赋予它更多深刻的意义,这恐怕就是时装大片的其深层的传播意义。

前不久,我转发了一组源自《Life MAGAZINE 生活月刊》,被命名为“荒诞剧”的时装片,也将刊物中的引言做了摘录:[Roger Ballen的作品让人印象深刻, 他运用反复出现的道具和主题: 电线、阴影、脏乎乎的脚、弄脏的床单、 简陋的涂鸦等等, 人物和动物的动作荒诞、笨拙甚至危险。 ]


从我的个人角度理解,整组片子意图传递的并非是鲜明的时装态度——比如通过大量视觉化的手段去塑造华丽至极的影像,反而是剥去了时装自身的鲜明标志,将其融入到了整体的意境中。因此,整组大片在已有的灵感对象——以向Roger Ballen的作品致敬的基础上,其一我们该了解其源头所在以及所代表的意义,其二则是明白在此之上的后续衍生则是如何传达出它的内容。


《Life MAGAZINE 生活月刊》的时装大片与Roger Ballen 的摄影作品

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杂谈

这是一部值得所有人看的时尚纪录片《Bill Cunningham New York》(我们都为比尔着盛装),它获得2011年底特律影评人协会观众票选大奖,是个关于梦想和坚持的故事。

小时候,学校的老师会问每位学生:你们的梦想是什么?在那时的我们能够坦率且认真地告诉老师答案。但,如果时至今日,再次问起同个问题,你是否还能够一如童年时的自己,坦然回答?

这是一部值得所有人看的时尚纪录片《Bill Cunningham New York》(我们都为比尔着盛装),获得了2011年底特律影评人协会观众票选大奖。它讲述的是一位在纽约生活工作大半辈子的街拍摄影师的故事。生活朴素的街拍鼻祖Bill Cunningham见证了纽约时尚圈的不同阶段的变化,他从不关心被拍摄者的身份是谁,只关心独具魅力的个人时尚。在他的镜头里,记录了许多时装圈内人士的十几年变化

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杂谈

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杂谈

想写Vivienne Westwood绷带裤的原因是因为昨日看到有关本乡奏多将出演真人版漫改《钢之炼金术师》,于是一时兴起就check了一下这位少年的过去的漫改人物(请原谅亲妈粉的执着)。因为他在《NANA 2》里扮演的冈崎真一一直都是我最喜欢的人物,然后翻到了这张杂志图,虽然已经知道矢泽爱是Vivienne Westwood的忠实粉丝,所以人物中有很多相关的设计作品,其中就包括NANA的爱心夹克、盔甲戒指、以及厚底鞋。(NANA的相关内容只在最后以图片表示,不做太多分析)这里就说说真一的这张造型的出处。

 
1.打火机项链

 
真一脖子上挂着的那个项链实际上是Vivienne Westwood在1997年发行的限量版土星打火机项链,当时全球只发行了500个,一共分为金色和银色版本。如果运气好的话,也许
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杂谈

猎酷(COOLHUNTING被称作最流行的潮流狩猎,在历史上猎酷的这一探寻并预测潮流趋势的方式是来自60年代时尚杂志编辑Nancy White (Harper's Bazaar1958–1971,在当时美国她与《VOGUE》杂志的Diana Vreeland
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杂谈

接着之前的婚纱介绍,那么这篇来简单地介绍一下1960s~1980s的婚纱内容。

1960s

60年代的婚纱较之前面几个年代更加的款式简单,注重实际。初期是高腰线的大A型略显蓬松的婚纱礼服,而随着时间的推移,这个时期的婚纱开始呈现出“迷你裙”款的婚纱礼服,裙长只达到大腿左右的长度,更加的小巧精致。同时也有配以相同款式的外套。

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