可以說建筑和景觀上集一方所長的巖頭村都有了，大屋，祠廟，長街，老店，石橋，牌樓，湖光山色塔影。。。從三百多米長的麗水街北頭往南走直至湯山腳下的文昌閣和琴嶼，風光一路，令人不由地贊嘆古人規劃和置景的智慧。不過聽說麗水街最初是條人造河堤，上面沒有建筑，由明代金氏桂林公整治村中水系時建造，當時的另一用途是供金氏子弟練習騎射的場所。我去過不少明清古村，都有為練習騎射留下的馬道遺跡，可見君子六藝中的射，在近古還是有地区群眾基礎的，但目的偏向對青年的肅紀整風，以防軟腐。

麗水街至塔湖廟一帶在近些年被修飾過，加上重建的水亭祠和重建中的文峰塔，這里顯然是一個規劃中的景區。不過好像去了幾個村子都是同樣感受，取一片區域出來整治或重建，開發成收費景區，村子里其他的就不管了，任憑自拆自建。

很遺憾，在巖頭逗留的時間比想象中短得多，因為除了“景區”外

奈良唐招提寺，日本律宗總本山。西元七五九年由唐僧鑒真督造，寺內現存金堂，講堂，干漆廬舍那佛坐像等仍為創建時原物，保留唐代風格。一九九九年開始，寺內金堂大修，為期十年完工。CCTV此片概述了大修過程，片中日本人對傳統保護和傳承的重視，及虔誠嚴謹的工作態度，令人感慨。

芙蓉村本應該太精致，太美的。之所以說“本應該”，是因為現時的古村實際已經支離破碎，沒有完整地保存和延續舊有的精致和美，雖然是全國重點文保單位，但村中所見大多談不上被有效地保護，倒是荒廢和破壞觸目驚心。

記得不久前在網上看了一部CCTV有關中國古村的紀錄片，其中有介紹楠溪江古村的，可惜鏡頭只報喜不報憂，許多場景甚至是明顯作假和制造出來的。我們的媒體為什么這么沒有批判性和起碼的誠實，為什么不敢直面問題（是刻意回避還是不以為是問題），偏要營造一個假象，讓人們假想這里仍是天人和諧，古今交融，文脈延續的世外桃源。我不想合著伙騙人，我在楠溪江看到的生態和人文的破壞遠比想象中嚴重，在這個一度家譜可焚，祖墳可掘的國家，我本來就對短期內的文脈傳承不抱幻想，可有形的古建筑，況且還是文保單位，破壞如此嚴重，實在出人意料。

因為友人的一個長途電話，我們在駛向芙蓉村的路上便決定入住村里的“大屋人家”。大屋是清代建筑，是老板陳阿姨的祖居，現時的大屋一半住著外姓，陳姓后人擁有的一半兼做家庭旅館。陳阿姨是個好心腸，住在原汁原味的古屋里，處處得到她的關照，非常舒心。做人經商都要“仁”字在先，多施于人，自然會多有回報，不是嗎？去那住過一次的朋友特地大老遠來電話推薦，而我住過一次后也愿意處處為她們做廣告。

芙蓉村始建于北宋初年，陳姓聚居。蒙元入侵東南中國，溫州境內漢裔殊死抵抗，隨著本村最后一位陳姓義士的陣亡，全村亦遭蒙軍劫毀，直至明初才恢復元氣。而另一場文化和意識層面的現代大浩劫，又使整個村子陷入了有形和無形的破產和身份迷失之中。

芙蓉村現存的古民居為明清兩代建立，延續著本地區一貫的結構和審美特點，保持著宋代的地區風格，洗練的造型和素雅的色調，大量使用木材并暴露于外墻立面，精致的鋪石壘石工藝，開放

好久沒有寫博，連設置操作都有些生疏了。忙里偷閑，今日無事便寫一段自娛。

三聯書店那本《楠溪江中游古村落》十年前就買了，當時在書店翻了幾頁，驚訝古村和山水之美，更驚訝其古屋形態之樸拙，審美之淡泊高遠，方佛是日本禪宗樣的“舶來品”，卻實在是千年夢朔，漢地東南地方的原始建筑形態，帶著宋元遺韻，乃是東洋的鼻祖。我開始計劃去楠溪江的旅行，可成行卻是十年之后。

飛機降落溫州的頭一天，暴雨如注，兩小時前還是廈門的惺惺暖陽，此刻卻不得不從包里取出薄棉衣和長袖。一夜之后雨勢減緩，卻不見停的跡象。一早，朋友的車把我們從市區送到此行的第一站，黃南鄉林坑村。林坑位于楠溪江上游山林中，距離溫州市區超過六十公里，過了巖頭還有近二十公里的車程，可謂地處偏僻，人煙罕至，當年書中沒

五月，鹿特丹（Rotterdam），荷蘭

五月，奧伯基辛（Oberkirch），德國

2008,I was still in europe.

二月，羅馬（Roma）,意大利

陽西縣城又名織篢鎮，說到她很少有人知道在哪，廣東人可能在臺風季節在報上看到這地名，別的就不知道了。不是天作姻緣，我想這輩子不一定有機會來這。在鎮上走了一圈，簡單地感受了下這個不為人知又是自己國內迄今所到最南的偏關小鎮。

臨近舊鎮區入口，新鎮區和舊鎮區之間“緩沖”地帶的街景。

南京去了三次還是四次，記不清了。最近一次是四年前，呆了兩晚，是去得最久的一次。可能因為上海離南京不遠，感覺什么時候都勾得著，所以每次去都蜻蜓點水，加上南京城里城外東西又多，每次回來都感覺沒去過似的。一直想去石城瑞雪、白鷺晴波，去燕磯夕照、莫愁煙雨，還有那雨花說法、清涼問佛，想走城南蕩秦淮，想找那吳王墓、寶船廠、大塔基、民國舊跡，還想沿著殘城墻繞城一周。。。

南京至于我是大歷史、大戲劇、大情懷、大矛盾，我來不及回味。

棲霞寺