摄影最有趣的特征之一，在于它是多种因素的综合体，一个因素总是影响另一因素。例如就影象清晰度来说，曝光组合的选择就能影响清晰度，当提到影象清晰度时，许多摄影者首先想到的是聚焦。然而，照片之所以不清晰，除了聚焦这一因素外，还有一系列的因素，如被摄体的移动，相机的震动，镜头的污染，景深不够，曝光过度，光渗，显影过度，胶片或镜头上有潮气等等。
　　这里我们要讨论的是选择曝光组合时，对摄影清晰度有影响的三个因素，即景深、被摄体的运动和相机的震动。对一个具体拍摄对象决定曝光组合时，这三个因素有时会互相矛盾，满足了一个因素，另一个因素会产生问题，这就需要再三考虑选择怎样的曝光组合最适合你的表现意图。下面就这三个因素分别加以分析。

景 深
　　从理论上说，当镜头聚焦于某一点时，只有这一点的物体能在胶片上清晰地结象。但是实际上，在焦点前后的一定范围内的景物，在胶片上的结象也是较为清晰的。这个范围称为'景深'。请注意这里使用'较为清晰的'修饰词来形容清晰度，是很有道理的。我们举个例子来说明，假如你用135胶卷拍摄一个人物的头部特写，焦点

　　为了保护镜头，平时应把无色透明、滤除紫外线的ＵＶ镜或浅粉色的天光镜（ＳＫＹＬＩＧＨＴ１Ｂ）拧在镜头上，这两种滤光镜不影响曝光量，既可以防止风沙雨雪，还能在轻微碰撞中起减震的作用。

　　在寒冷的冬天，如果长时间在室外停留，拍摄之后应随时把照相机放在大衣里面，这样就不至于使机内电池的温度降得太低，可以充分利用电池的能量。由室外进入室内拍摄时，可以把手焐在镜头盖上，使镜片及时预热，这样就不会出现“哈气”，如果万一蒙上“哈气”，切不可匆匆擦掉，否则就会擦出花道儿，只要稍等片刻，这层雾气就会自然消退。

　　国产镜间快门上紧之后最好不要再改变快门挡位，否则容易造成损坏。如需改变挡位，有多次曝光装置或快门与卷片装置不联动的照相机，可以盖上镜头盖按下快门，调整曝光时间以后再把快门上紧。

　　在更换胶卷的时候，单镜头反光照相机应该把光圈开到最大，这样在按下快门卷过片头的时候，光圈就不再随之收缩、扩大，因而可以减少不必要的磨损。此外还应该把相机背带缠在手腕上，这样可以防止照相机

　　许多人在购置照相机的同时都喜欢“配套”购买镜头纸或鹿皮，总想把新相机擦得一尘不染。这样左擦右抹，等到发现镜头镀膜层被磨乌、镜面划出道子的时候已悔之晚矣。
　　用嘴往镜片上哈气、吹灰尘，会把唾液带到镜头上腐蚀镜片，使用镜头纸或鹿皮干擦镜片则容易划伤镜头，特别是镜头纸启封以后，本该抽取一张卷成小卷并从中间撕断，利用断面自然形成的“毛刷”刷掉镜头上的灰尘，其余的镜头纸应密封起来避免落上灰尘。否则，用不清洁的镜头纸擦镜头，等于在用砂子研磨镜片。此外镜头纸和鹿皮本身都会掉毛，几乎无法把镜片擦得很干净。

　　擦试镜头的正确方法是：首先使用液化压缩气瓶、吹耳球或吹气毛刷吹掉镜片上的灰尘，如有吹不掉的附着物，可用毛刷轻轻刷掉。毛刷要放在专用的盒子里保存，手指不能接触刷头，否则会沾上油污。每隔一段时间还要用镜头水把毛刷擦洗一下，然后再用绸子揩干。镜片如果沾上油污或按上指纹，除了“吹”、“刷”之外还要用极柔软、清洁的薄绸子沾上一两滴镜头水轻轻擦掉，擦镜头不能只擦脏的地方，必须整个镜面一起擦，并要不断换用干净的绸子，趁镜头水尚未干燥的

　　暗房制作是摄影创作的重要阶段，具有独特的魅力，让制作者享受自己动手的快乐。但一些影友在暗房制作中，对一些细小因素未引起注意，往往使作品大打折扣。
　　
　　一是暗室不清洁，灰尘遍布。在这样的暗室里很难制作出高质量照片，灰尘可以使照片有砂眼等瑕疵，甚至面目全非。要保持暗房清洁，需经常用湿抹布擦拭暗房内物品上的灰尘，用湿拖把拖地板，尤其是在干燥季节更应如此。制作照片前最好再抹拖一次。但应注意在抹带电物品前应先断开电源，以防触电。

　　二是暗房漏光严重。有的影友以为漏一点光不会影响太大，其实在全黑情况下制作的照片与在漏光严重的暗房内制作照片对比一下，就会看出效果有多么大的差异。常见的漏光有室外光线漏进、放大机跑光、安全灯太亮等。检查暗室是否漏光的方法是在进入暗室后，先关掉所有的电源灯，约半分钟后，观察是否有室外漏光，然后打开放大机电源看其是否跑光，如这些光线使暗室内的物品能看见，那就要采取堵光措施。检查安全灯的办法是取出一张相纸，用黑纸盖住半边，放在安全灯下约5分钟，然后在全黑中显影、定影，然后观察，如被安全灯照得半

　 一、正确曝光
　 正确的曝光应当使底片能够接受精确调整的定量光。为了获得曝光正确的底片，必须使快门速度和光圈的调整协调一致,但是，为了精确地调整快门速度和光圈，首先必须测量被摄体的亮度。目前大多数照相机本身就具备测光表，从而使测光变得简单了。如果懂得了测光原理，就能获得更好的拍摄效果，即便使用自动照相机拍照也是一样。

　 了解测光表：大多数单镜头反光照相机都有一个对中心重点测光的测光表。这种测光表对画面中心的色调测光比对画面边缘的测光更准确。也就是说，当被摄体位于画面中心时；测光就很准确，如果偏离画面中心，测光就会产生误差。

　 对重点部位测光：如果被摄体没有处在画面中心，可转动照相机并对准被摄体，使被摄体位于画面中心；同时记下此时测光表的指数。然后，重新对准原画面，依照测得的指数用手动的方法调整到正确的曝光组合。

　 注意准确性：所有测光表都将物体假定为普通的灰色调，从而导致对明亮的或比较暗的物体测光不准确；当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数开1—2档

　　购入一部新的相机，回到家里才发现有损坏，要追究的话真是公说公有理、婆说婆有理，槌胸叫嚣也无补于事。本文指出29种检视相机的方法，肯定对你大有帮助。

　　当你决定购买一部相机时，有没有担心过会买到一部有问题的相机呢？你有怎样分辨究竟问题出在哪里呢？以下是一些简单的检查方法，不但对购买新相机时有用，亦一样有帮助。
在店内选择时

　　1 检查包装：完整无缺的包装并不保证里面的相机毫无问题；但明显破旧的包装，或没有说明书、保用证等，却显示相机可能有问题，最好留心。

　　2 检查机身：一部全新的相机，机身是没有花损的痕迹；假如发觉有花损的情形，最好不要接受。

　　3 检查镜头：和相机机身一样，镜头亦应该没有花损的痕迹，留意是否应该有镜头前盖及后盖。

　　4 装上电池：装上电池试用各项操作。

传统单镜反光相机
　　假若你选择的是传统的单镜反光相机，可继续下列步骤，否则可由10开始。

　　应该说：建筑与室内景物（下略）摄影是风光摄影的一个分支，有其自身的特点和拍摄要领。

　　从另一种意义上看，建筑与室内摄影在拍摄技术和技巧上有别于纯粹意义上的风光摄影；而且由于其自身在建筑学方面的特定要求，故在拍摄方面要求专业性极强，难度更大；另一方面，由于拍摄时经常碰到诸如灯光与自然光交替等特殊情况，因而更增加了其拍摄和创作难度。笔者之所以有幸修书于此与广大影友稍作交流，其目的寄望以此唤起有志于从事或爱好建筑与室内摄影的朋友对这一特殊领域的兴趣和关注，以便创作出更多更好的历史史料性作品以告慰后人。
　　笔者所谓之建筑与室内摄影的建筑学属性，概受惠于建筑学与室内设计专业之设计学基础课程之一二，即：建筑与室内透视学课程，建筑与室内设计效果图课程之要领。（注：笔者先前就学于中央工艺美术学院室内设计专业，并曾在国内权威建筑学杂志《世界建筑导报》就职）如果专业人士从建筑学及室内设计学本身的要求出发或出于商业特定摄影要求的需要，那么现有的许多稿件之95%以上都不合格，统统将被CUT掉了。原因是摄影器材档次太低，镜头根本不具备景物像

　　摄影的魅力是无穷的，但是摄影也是严谨的。无论是一张巨大的风景照片还是一张拍摄的昆虫的毛发，人们所关注的是：图片的构图、光线、曝光、线条和色块……等等。

　　在微距摄影方面，人们常常忘记图片的构图，因为放大的效果经常出乎意料。在微距摄影一二三中，我们所要讲述的是微距摄影的构图，用光，景深等，摄影的基本法则。

　　一、是否是微距
　　微距摄影是从其放大比例开始的。多大的放大比才可以算微距摄影呢？ 如果放大比是1：1的话，当我们拍摄一张邮票时，无论是24X36的底片还是比它更大的画幅，邮票的大小就是底片上邮票图像的大小。放大比如果是1：2的话，底片上邮票的大小是真邮票的1/2。

　　在放大比小于1：1的情况下，我们可以称之为近距摄影，而不是微距摄影。但是，如果我们真的使用这个定义来评价的话，市场上仅有一只镜头可以完全用于微距摄影：佳能的EF65MM F/2.8 MP－E。除非使用增距镜等其他手段，这个严格的定义使很多拥有所谓微距镜头的人士失望。因为一只70－300的变焦镜头通常标明MACRO“微距“