再次谢谢各位捧场，让这个既非娱乐打趣也非财经赚钱的博客持续吵嚷热闹。尤其是对凌晨5点（2007-11-09 05:23:02 ）还在为本博客辛勤辛苦留言如“五人”者，我们理应十分感动才是。

    自我们从非洲回来有条件上网回复留言，我们回复的第一句话就是“欢迎批评”。

    当然，“欢迎批评”并没表示我们有义务对所有留言都作回复，譬如对还不懂什么叫“一叶知秋”、“窥斑见豹”者的留言，我们是难以去“马尾巴的功能”一番“引经据典”论证何谓“一叶知秋”、“窥斑见豹”，更不可能“博古通今”去“夸夸其谈”一番叶与秋、斑与豹的来龙去脉。我们在本博客开博之初即发表《我们脚踏实地感知的西部与“三农”》系列日记时就公开告诉过：“因为只是行走见闻和访谈，并非深入考察，也不屑像许多‘学者’做‘学问’那样罗列枯草数据。因此，这些见闻感受虽然绝对真实，但却未必‘科学’。如有异见，愿洗耳恭听。”因此，我们对某些留言也就懒得回复。更何况，我们的回复因触及到许多人和机构的痛处而曾多次被新浪博客管理者“管理”掉，既然如此或受制于人或对牛弹琴或为瞎子点灯，那还不如索性“拉倒罢”省事。

       本博客自我们行走以来，已遭致多人的“愤慨”攻击“臭骂”，的确可谓“砖头”横飞。这些砖头来自下列方位：一是对我们在国内西部行走时揭露弊端而不满者；二是我们的印度行走日记真实记录了我们亲历的印度和印度人与事，并主张中印友好，引发许多“义和团子孙”的“义愤”；三是见不得我们将中国与外国作联系和比较并对自己的祖籍国时有微词者。此外还有近日有“新浪网友”提到的因结伴半途被“甩”而撒泼泄愤者。

    对种种愤慨和攻击性的留言，只要还没严重违法，只要新浪博客管理系统不“管理”，我们也都姑妄听之，不作删除，并一如既往“欢迎批评”。君不见，几年前，当马立诚提出“中日关系要有新思维”时，顿时激起浊浪滔天，唾沫横飞，砖头如雨，“义和团子孙”的愤慨谩骂、臭骂、辱骂阴天蔽日，不绝于耳。可今天，中日关系却不以“义和团子孙”的意志为转移，果然以“新思维”处之而日渐明显改善，走向亲和。同样，中印关系也没有以暴力好战之徒的意志为转移，而是彼此越来越亲和友好。“和而不同，与邻为善”，善莫大焉。对那些“臭骂”、谩骂、辱骂者而言，这的确颇有些“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”的意味。无论你是臭骂、辱骂、谩骂，还是“愤慨”、“抨击”，都只有“抓起石头打天”——徒劳伤神——的份儿。

    “欢迎批评”当然不表示允许对本博客怀恨者撒野喷愤，因此，对涉嫌违法如造谣中伤、污蔑诽谤等内容的留言，不仅新浪博客系统会删除，我们也一定毫不客气，“管理”博客——让某些喜欢被“管理”者多多享用被“管理”的幸福快感。

    我们原本打算对造谣中伤、诬陷诽谤者的文字也全部原样保留在博客上，以便留作证据，将违法犯罪者送上法庭，但正如列位所知，中国还远远不是法治国家，“违法必究”难之又难，尤其是对网络犯罪，远远未能“天网恢恢疏而不漏”。我们多次咨询过警方和律师，都被告知网络诬陷诽谤案件“取证困难”，尤其是新浪博客“评论”跟帖未实行ID注册，警方表示对此类诬陷诽谤者的违法犯罪活动“取证十分困难”。网络诬陷诽谤疑犯正是因此而有恃无恐。既然如此，我们对涉嫌违法如造谣中伤谩骂侮辱污蔑诽谤等内容的留言也就不必客气，删而除之。如若因此给某些违法犯罪者带来不适，还请忿忿之余也要保重身体。

    本博客除了遭到过怀恨者以造谣中伤谩骂侮辱污蔑诽谤等卑鄙方式攻击外，还多次遭致怀恨者以类似亚“黑客”科技手段的攻击，令我们不能发帖，不能编辑删除，甚至无法打开“评论”以及整个博客网页。而“黑客”黑手却能在此博客瘫痪时间内用二、三秒钟群发留言“评论”到我们的博客。昨天下午，本博客再次疑有“黑手”作祟，令本博客的多项功能数小时休克失灵，先是“评论”空白，随后是整个博客都打不开或打开后出现乱码。

    为有效禁止污蔑诽谤等违法犯罪，本博客自今日起，互动功能只开放“留言”栏目。仍希望发表“评论”者，请劳驾注册新浪博客后在本博客“留言”栏留言。此留言仍然全开放，任何“新浪网友”都能阅读。这样做的好处是：注册新浪博客留言，若有违法犯罪行为发生，警方可通过新浪博客服务器查实疑犯ID。

    专此敬告。

    距我们所在的基戈马不远处有渔村渔港Ｋ　ＴＯＮＧＡ，经打听，乘乡村小巴２０多分钟即可到达。

    早餐后，我们乘车前往。

    其实只有几公里路。

    渔港渔村一派繁忙。我们赶到时，正是渔民从渔船上往岸边市场卸鱼的时候。

    渔船均是小船，多无动力装置。

    鱼类也较单一，少有大鱼，多为几寸长的小鱼仔，仍见渔民将此小鱼仔一筐一箱地往岸上搬运。渔村左右两边的山坡上，均是这些小鱼仔的晒场，看上去满山满破，蔚为壮观。

    “将如此小鱼都捕上来，怎会有大鱼？”我们忧心地询问当地渔民。

    “这些小鱼名叫恩达加拉鱼，是坦葛尼喀湖的著名特产，味道鲜美，但长不大，所以自小就捕捞。”有渔民告诉我们说。

    沿湖畔有一条长长的破败小街，与沙滩混合而成渔市，买卖交投活跃，除了鱼，市场上还有其它农副产品，也有捕鱼所需的其它物品。

    在抵达渔市前，坑坑洼洼的乡村公路两旁，有以茅舍为主的农舍临路而建，绵延千米，应该算作人口稠密。

    返程放弃乘车，改为徒步，以便近距离接触这些茅舍和村民。没曾想，所经过的茅舍边的孩子，无一不远远地就向我们伸手要钱，包括我们所经过的一所学校里的那些孩子。

    自进入非洲，已多次遭遇蚊子的袭击，但这些蚊子并无出发之前许多国内中文资料所说的那么恐惧，对我们的健康并未构成严重威胁。从我们实地观察感受看来，真正应视为畏途的，是非洲许多地区的治安不靖，比如内罗毕和其它许多地区车匪路霸、拦路抢劫、强买强卖和横索钱财。

    总的来说，非洲的确蚊子甚多，即便是在内罗毕、坎帕拉住旅店，也需要挂蚊帐。普通旅店也都备有蚊帐，但往往破破烂烂，有许多大窟窿，我们只好在大窟窿处打个结，在挂蚊帐的同时点上蚊香，涂上驱蚊药水。

    我们进入非洲的这些天，尤以肯尼亚的莫亚莱客栈和坦桑尼亚的布科巴临湖旅店的蚊子最为猖獗，尤其是如厕，万不可穿短袖短裤蹲厕，否则必添几个大包无疑。

    今晚停电，从街上晚餐后回旅店途径旅店门前十米处的一座小桥，妻子不慎跌入近两米深的干涸沙地上，惊吓加恐惧，左脚触地受伤，躺了几分钟后才在老公的扶持下勉强起身，一瘸一拐回到旅店，立即用随身携带的正红花油揉搓，贴上奇正膏药。

瞧！11月7日夜里，妻子就是从这里摔下去的！这座小桥本来可过大客车，但夜里没有路灯，加之周围停电，虽有手电，但还是不慎踩空一脚，跌了下去。小河已干涸，从近两米高处摔下，沙也很硬。

    但愿休息一宿后，明日能伤痛减轻。

    早上六时左右，班车再次启动，继续前行。

    路边茅舍依旧。

    公路上，沿路都有早行的村民，用自行车驮着沉重的香蕉和木炭，让我们不禁想起白居易的《卖炭翁》：卖炭翁，伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色，两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营，身上衣裳口中食。可怜身上衣正单，心忧炭贱愿天寒。夜来城上一尺雪，晓驾炭车碾冰辙。牛困人饥日已高，市南门外泥中歇。……

    不过，这些卖炭翁和卖蕉人，已经用上自行车，未见人力肩挑背抗。这，也许就是时代变迁的见证。

    直到中午11点，班车才驶抵目的地——坦葛尼喀湖畔的小镇基戈马，全程除车祸塞车耽搁的时间外行驶了20多小时。

    我们之所以选择到坦葛尼喀湖畔，是因为此湖是世界上最狭长的湖泊，同时是世界上第二深湖，最深处1470米，仅次于贝加尔湖，符合我们的“要看就看世界顶级”的景观。

    找到旅店，吃过午饭，我们便到湖边观湖，数十公里的坦葛尼喀对岸便是刚果（金）的米通巴山脉。

    火车站也在湖边，离我们所住旅店只有几百米远。我们计划三天后从基戈马乘火车由西到东横穿坦桑尼亚去达累斯萨拉姆。

    我们下午就到火车站购票。到售票窗口一打听，方知这里的火车也是三天才有一趟，而卧铺票已售到月底，“本月无票”了，连硬座也难保还有。幸好硬座售票窗口的售票员，是一个曾在中国呆过八年的“海归”，一见我们就给我们讲汉语，并去和他的同事商量，让我们有了从基戈马到塔波拉的硬座票。虽然塔波拉只是基戈马到达累斯萨拉姆全程三分之一的一个站，但鉴于这里的车票如此紧张的现状，我们也十分感激他。

    自昨天长途跋涉所见所闻，自进入基戈马，自看到这里的火车站，我们已强烈感觉到，“中亲中助”的坦桑尼亚远不如与中国不那么“亲密”的乌干达的日子好过。

    早上四点过便起床，前往车站搭乘长途班车，展开坦桑尼亚西线的长途跋涉。

    三天才有这样一趟长途班车，须提前预订车票。我们是到达布科巴的第二天及星期六上午预定的车票。订票工作人员告诉我们，班车早上5点半开，行驶时间为12个小时，每人车费22000先令。

    我们预料今天将是十分艰辛的一天。

    果不其然，长途班车驶出布科巴，穿越比哈拉穆咯禁猎区，公路继续绕维多利亚湖大约一个多小时车程，便由柏油路变为弹石泥土搓板路。

    昨天中午开始的一场大雨，面积甚广，沿途公路两边均还能见到低洼积水，路上的坑洼更因积水浸泡而变软变深，车轮驶过时，要么泥浆四溅，要么陷入深坑，只能缓慢爬行。

    这是一辆至少行驶了四十年的二手大巴，已破损严重，锈迹斑斑。即使是在柏油路面，稍有上坡便十分吃力，车速缓慢。而在坑洼不断的泥土搓板路上，则更是真正如老牛破车。

    行驶大约一个多小时后，便遇前方车祸，车辆受阻。即便侧翻车辆施救结束，其它车辆要想过去，也十分困难。多辆卡车均是一边由司机驾车，一边由随车助手在公路上凿挖铲填，将轮胎下的路面进行一番临时修筑。

    几乎所有车辆都齐备各种临时修路的工具。

    汽车驶出布科巴不多远，公路两旁的景象便变得近于凄凉——

    泛黄的草地、或高或低的山岭，已不多见乌干达境内的茂盛庄稼或漫山遍野郁郁葱葱的蕉林。这里的“蕉林”全都稀稀拉拉，蕉叶枯黄，长势甚差。

    公路两旁的村舍，多为破败茅屋，已很难见到乌干达境内沿途那样的乡村别墅。长途跋涉，公路两边又如肯尼亚那样只有居民点而不再有乡镇。居民点之间相距甚远，最远一段，估计有好几十公里。

    约下午两点左右，路过一居民点，有全副武装的警察上车来，坐在副驾驶位置上，武装押运，直到班车驶过漫长的无人区路段，持枪警察才下车去。这和肯尼亚很相似，所有居民点均设武装检查关卡，估计也是因民怨沸腾，治安不靖，盗贼蜂起，有如中国前些年，到处都有车匪路霸，拦路拦车抢劫层出不穷。

    今天的线路正好是沿东非大裂谷西支由北向南。

    下午四时后，班车行驶的路段更见荒凉凄惨——公路两旁的茅屋低矮破败不堪，有的茅舍低矮得可能都直不起腰。茅草屋前的土地上，偶有绝收的玉米地和高粱地，短小的高粱穗、枯干地荒芜在贫瘠的土地上，耷拉着枯败的秸秆。

    今天远远不止行驶十二小时。到天黑，也还远远未到目的地。

    天色暗暗，班车继续在坑洼泥土搓板路上缓慢行驶，前路茫茫，无边无际。

    已满天星斗，班车仍无到达目的地的任何迹象。

    沿途的茅舍多数不见灯光，只靠茅舍前的空地上燃烧些柴禾取光。沿途未见电线杆，显然没有通电。偶有茅舍中点有蜡烛和煤油灯，甚至有个别人家用上了煤气灯，想必那是富裕人家。

    深夜一点多，班车仍然远远没到目的地，在几间茅屋前停驶过夜。

    夜空的满天星斗，很灿烂，但我们估计，茅舍中的坦桑尼亚贫民难得有心情去欣赏。

    昨夜有雨，今天上午阴天，正午时分有雷雨，我们坐在临湖旅店的长廊上，看维湖上烟雨朦胧，烟波浩渺。

    不远处有一座小孤岛，晴天可见岛上人家，此时在烟雨之中则若隐若现，恍若虚境。

    本想今天去上网发帖，怎奈坦桑尼亚的网络网吧每逢周六周日均闭门休息。

    临时改变行程计划：明天乘长途大巴沿坦桑尼亚西线去坦葛尼喀湖。

    清早起来，正是维多利亚湖的日出时刻，一轮红日升起，将湖面渲染得十分灿烂。湖畔草地、沙滩，有各种大大小小的鸟群觅食，湖面有水鸟贴着湖面浅飞轻翔。

    临湖的建筑以别墅居多，其中不少是度假别墅。离我们所住的临湖旅店1.5公里处有码头一座，每周有三个航班横渡维湖到姆万扎，航程9小时。我们原计划乘船去对岸，但因周六周日均无航班，今明两天我们只好安心在此观湖赏鸟。

    一早告别卡巴勒，搭乘大巴长途跋涉，纵横驰骋，横穿东非大裂谷的西支和布温迪禁猎区国家公园，一路向东，午后两点左右，到达马萨卡，转乘乌干达到坦桑尼亚的过境大巴，转向南行。

    下午三时左右，到达两国边境的陆路口岸，办理出入境签证手续。

    下午六时左右，到达坦桑尼亚境内的布科巴，住宿维多利亚湖畔的临湖旅店。

    维多利亚湖是非洲最大的湖泊，与肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚三国相连。

    临湖旅店环境优美，是观湖、赏鸟的绝妙胜地，并且食宿价廉物美。在旅店的房间、长廊和绿茵草坪上，均可直观湖面。宽敞的绿茵草坪四周，有参天古柏相围，多种大鸟在树上筑巢栖息，人们随时可见松鹤延年的真是情境而无须借助画家的想像。

    今天，我们来回徒步近20公里山路，前往与昨天相反方向的卡巴勒山野走访，增长见闻。

    单程10公里处，山坳里有湖，已成旅游景区。近湖的山顶和临湖，有村民经营旅游餐饮，为游客服务。

    我们已见过许多著名的湖泊，对此小湖没有兴趣。令我们感兴趣的是，在乌干达境内纵横多日，我们所见到的所有山野，全都山清水秀，卡巴勒山乡更是如此。