外国朋友来华，很少有在饮食方面败兴而归的，原因是中国人吃得太丰富，还未入口，便已眼花缭乱了；再加上凡是中国的菜肴小吃，都有一个或真或假的典故传说，食至入酣，口腹中不免有些与传说呼应的感受，真是神清气爽。譬如说金圣叹临刑前嘱咐后人，切记将花生米与豆腐干同嚼，必有火腿的滋味-----不少人对此传说嗤之以鼻，认为那不过是文人的穿凿想像，因为自己抓一把花生和豆腐干大嚼半日，除了咸渴干腻之外，尝不出另外的东西。但我常想，类似的典故必然是有道理的，只不过现在的火腿也许不是那个味道而已。武汉的热干面传说是一个卖凉面的小贩因失手打翻芝麻酱，泼在凉面里而偶得，这个故事把热干面的构成倒是介绍得言简意赅，看在心里，大抵都明白了热干面是由芝麻酱和凉面用的面条组合而成。至于热干面为什么叫热干面，只可理解为必须趁热干掉的面，否则就没法吃了。宫保鸡丁，不能讲做宫爆鸡丁，为这件事情在上个礼拜面红耳赤地和一位曾经是厨子的大哥在节目里小争了两句，结果优越感油然而生了----你都一把年纪了，居然还认为宫保鸡丁是宫里厨房爆出来的鸡丁，我年纪轻轻就知其所以然，真是天生我才。

虾仁锅巴是民国时期创造出来的一道噱头菜，用茄汁虾球趁热浇在滚热的锅巴上，毕毕剥剥的气氛热闹异常，时值抗日救国时期，这道菜被尊称为“轰炸东京”，表达的是一种良好的愿望-----若没有噱头打底，这道菜纯粹是糟蹋材料，肥美的虾仁用宽汤的茄汁红烩变得老韧，再把香脆的锅巴弄得软塌塌的，典型的三个和尚没水吃。

    把典故和菜结合起来品尝，也是一件风雅的事情，就如同赞美一个令人心动的女孩，直接夸人家丰乳肥臀，难免不风雅，若言君之面庞宛若初嫁貂蝉，回眸一笑形似昭君出塞，翩翩身姿犹如贵妃酒醉，气质高贵如英国女王。。。虽略嫌驴唇马嘴，却不失风度。酒肉桌上，只知大嚼之余连赞烧肘子肥而不腻，难免被视为吃货，若能感怀两句苏东坡发明东坡肘子造福后人，再延伸而至唐宋八大家诗词歌赋，这顿饭便吃得尽兴许多，也风雅异常。

在北方，因传统的对技术难度的偏见，白案师傅不如红案的地位高，同样是白案，做包子的也不如包饺子的-----我认为，大名鼎鼎的狗不理包子为什么日渐式微呢，狗不理包子的面皮，发酵不足，导致吃口发僵，弹性和香气都无从谈起，肉馅过咸，酱油偏多，口味并不优秀，且关键是它的典故不好----一个地位低耳朵背被人取笑的师傅，又没有什么特别的手艺，做的还是大家都认为技术含量偏低的肉包子，故事里居然找不到一点为自己贴金的桥段，难怪现在每况愈下了。