红包场里的乡愁
上海音乐厅的“上海经典老歌回顾”音乐会，才刚唱罢，“上海文化周”却即将在台北举行，安排的节目有上海昆剧团、上海少年杂技团、上海美术馆藏品展、世博图片展等等，独缺许多台湾人记忆中的上海经典──30年代老歌。
事实上，上海老歌天天在台北上演。我一直觉得，台北人脑海中的上海，恐怕跟中国其他许多城市的人有很大不同。台北人对上海有一种很强的熟悉感，这种熟悉感的一个很重要的基础，就是那些来自上海的30年代流行歌曲。即便几十年过去了，台湾的娱乐圈、文化圈还在受它的影响。
几乎每年在台北的“国父纪念馆”都会有一场上海老歌演唱会，这类演唱会，不太需要广告，演出阵容也都是一些过气的老牌歌星，看上去很陈旧，但就是有固定的观众。
还有一个地方，这儿几十年来，几乎天天唱着上海老歌──西门町的“红包场”歌厅。50年代，模仿自上海的歌厅形式，当时台北最时髦的西门町开张了许多歌厅，主要唱30年代上海流行歌“天涯歌女”、“苏州夜曲”一类的曲目，观众群主要是那些1949年跟随国民党军队到台湾的军人和眷属。这群人少小离家，在台举目无亲，只能
“嘟嘟嘟！嘟嘟嘟！”，捷运车厢发出高频的警示音，台北人发挥百米速度冲向车厢，幸运的，在最后的0.01秒，身体滑进了门内；没那么好运的，就差那么0.01秒，看着车厢门在自己的脚跟前关闭──这个时候不是尴尬的一笑，就是气人的跺上一脚，也有假装若无其事的。
台北捷运刚开通的时候，很多人发出这样的疑问，“捷运已经很快了，为什么大家还要跑？”在捷运车站里，就连搭手扶电梯，台北人的脚也不曾停下，继续在移动的阶梯上快步走着或跑着。
地铁，在台北叫捷运，有地下，有平面，也有高架。捷运的诞生，潜移默化的改变了这个城市，越快，越疏离；线路的构筑，也改变了城市人群的动向。活在台北，任何捷运不能直达的地方，我都已经懒得去了。
若你想视察一下团团圆圆在台湾是否跟在四川一样活泼，就得搭土黄色的木栅线，到最末的动物园站；若你想逛逛流行歌曲中的忠孝东路、台北101，就得搭蓝色的南港线；若你要享受享受淡水的落日、碧潭的湖水，那就得搭红色的淡水线和绿色的新店线。若想到台北故宫，就比较麻烦，在淡水线士林站下车后，还得倒公共汽车。天母商圈、南京东路商圈，也
台北最夜市
玩台北，瞻仰先进的现代化城市建设从来不是强项，反倒是那些低低矮矮的房子，貌不起眼的市井，有点杂有点乱的，越是好玩，夜市就是这样一个地方。
南方城市大多有夜市，台北也不例外。台北最具规模的夜市，当属士林夜市，据考证，清朝末期，这里就已经是南来北往的市集。士林夜市拥挤的程度，常常让人匪夷所思，用摩肩擦踵来形容，绝不夸张。
士林夜市方圆好几百公尺，有吃有玩有买。最招牌的三样小吃──蚵仔煎、生炒花枝、大饼包小饼。前两样是台湾本地的风味食物，很多夜市都有，这儿少说也有几十摊，这么多怎么选择，反正看到人最多的，往下一坐就对了；后者相传是数十年前，从大陆来台的外省人，原本大饼（锅饼）、小饼（酥饼）是两家摊贩，后来合而为一，成了大饼包小饼，至今已经经营了三代，这个食物似乎是这里独有。
除了吃，还有买。在这儿，你可以买到多款夜市版的名牌服装，就是那种比如法国名牌鳄鱼POLO衫，人的鳄鱼开口向右，这儿的鳄鱼开口向左，英文字母永远拼错的名牌服装。哈，想不到台湾的夜市也很山寨吧！
2009.4.17 聯合晚報(台灣發行)
2008年海協海基兩會復談，第三次江陳會的預備性磋商會議,由海協會副會長鄭立中率團前來台灣。
聯合晚報的這個版面，極為詭異。
'大陸談判代表'，三張陽光燦爛的臉。
'我方談判代表'，三張獐頭鼠目的臉，尤其高孔廉的這張照片，像極了大陸一些革命電影中，地方惡霸或者蔣匪幫那些負面角色的臉。
在台北，几乎可以吃到全中国的菜，这当然跟海峡两岸的历史沧桑有关。台北的外省人多，当无奈于异乡变故乡时，只好把乡愁变成一道道的菜。最历久不衰的当属江浙菜。现在大陆，似乎很少把“江”和“浙”混在一块说的，要不上海菜、要不浙江菜、要不淮扬菜，但在台湾，基本上混在一块。江浙餐厅一般比较高档，外籍友人来访，请吃江浙菜经常是排名很前的选择。再就是广东菜，也挺普遍，尤其是主打鱼翅餐
台客對陸客嗆聲 嗆出什麼問題？
1949年初，农历春节的前一晚，固定从上海开往基隆的太平轮，严重超载又违规夜航，没开航行灯的太平轮在舟山群岛海域，撞上从基隆出发载着煤和木材的建元轮。太平轮上撘乘的将近1000名旅客，最后只救起30多人，跟着船一起沉入海底的，还有中央银行的银元、上千箱档案，上百吨钢条，和报社印刷机、白报纸等等。这是海峡两岸隔绝的前夕，上海基隆之间最后的船班，乘客不乏是跟随国民党撤退到台湾的党政要员、富商名人，他们携家带眷，也把家当都带了出来，不料竟命丧大海。
60年后的今天，2009年的3月，满载着1600名乘客的海洋神话号再度从上海出发，驶
与“台北故宫”专题片在央视播出的同一时间，2月中旬，台北故宫院长周功鑫率团访问北京故宫，紧接着3月初，北京故宫院长郑欣淼一行人，也即将登台回访。
这是两岸故宫的破冰之旅，据报载，台北故宫在京访问时，受到北京故宫高规格的接待，参观了一般人无法进去的内殿；而台北故宫也正考虑在北京故宫回访时，特别开放库房相迎。台北故宫的库房，从不对外开放，就连内部职工进入都相当严格。
事实上，两岸故宫早该合作了，当然这中间还有存在着许多困难。这次破冰相会，周功鑫才登陆，两院的合作马上就因沾染了政治味而转趋低调……访问团在京所有公开行程，临时取消采访；紧迫盯人的台湾媒体又与大陆保安发生肢体推挤；北京故宫表示，记者会取消“是由上级，乃至上级的上级来决定的”；周功鑫也说，“名称载示和法令问题，得由政府高层决定”；而原本打算在10月合办“雍正大展”的构想，也改由台北故宫向北京故宫借展。
现今藏在台北故宫的中华文物，恐怕是许多大陆同胞的心结。1948年底，已经历经12年抗日战火的北京故宫南迁文物，其中的60万件文物又因内战的炮火，分成三批从南京越过
大陸朋友看過《海角七號》的似乎不少，而且似乎總會問一個問題：台灣人(包括年輕人)是不是都有日本殖民的情結？
咳，碰到這樣的問題，我總是要費一般口舌來解釋。我總的看法是，所謂「台灣人懷日本殖民舊」的這種印象，真的是過去十多年來李登輝陳水扁執政時期所建構出來的。我給大家分析一下。
日本殖民台灣是1895-1945年的事，現在台灣還存活著的、接受過日本殖民時代教育的，都已經是80歲以上的老人，大家最知道的就是李登輝，他是皇民化的代表。但也不並不是所有接受過日本殖民教育的人，就一定皇民化，不要小看了中華文化的力量，我認識的一些和李登輝同時代的老人，他們講日語、講台語，國語(普通話)通常不好，但卻都以中國人自居。
再下一輩，1945年前後出生的，現在大約60歲上下，這一代人也就是我的父母輩，他們已經沒有接受過日本殖民教育，他們求學時，已經是國民黨的抗日教育。再到我這一輩，那更不用說了。（請看下面重貼的舊文）
在台北逛书店
听说季风书园陕西南路店可能面临歇业，有些吃惊！到上海旅游，感觉最好的几个地方，季风当属其中。2005年，季风也曾吹到台北，那时季风和台湾的联经出版合作，在忠孝东路五段开了一家很大的大陆书店“上海书店”，开张时还引起一阵小轰动。
而距离两公里外的“诚品书店”，十多年来，在台北独领风骚，它已经被夸张成台北人的骄傲。朋友自远方来，不是先介绍故宫，而是先带去诚品。台北文化界不断吹捧诚品神话，诚品也的确给书店创造崭新的形象。
对我来说，诚品是逛街的地方，这儿空间好，气氛好，书架好，书的分类和摆放更好。总店24小时不打烊，半夜两三点来此，还真有不少人看书买书，不过旁边的咖啡座人更多。有段时间据说这里还是寻觅一夜情的热门地。
但是我很少在诚品买书，因为不打折。在师范大学附近的水准书局，应该是全台北买新书
西門町的美麗與哀愁
从捷运蓝线西门站六号出口一出站，总是满满的人，一群群青年学生围着圈站着，像是在等人到齐，像是在讨论着接下来该去哪玩。
这里是西门町，日据时代留下的地名。每逢周末假日，打扮不惊人死不休的青少年在这里行走，有名的没名的流行歌手在这里开歌友会，各种派别的街头艺人在这里展现本领，这里还有全台北最多的电影院。西门町，一个青少年娱乐聚集的地方，但它的内涵远不止于此。
早晨的西门町，商店还没开张，更没有青少年，只有看似流浪汉的中年男子，无目标的走着，或是蹲在马路边下棋。在六号出口的对过，也就是西门町的入口处，曾经有个全台湾最奇特的麦当劳，总坐着很多孤单的老头吃着薯条。
晚上和假日的西门町，是一般人熟悉的西门町。这时候，不是被涌动的人潮淹没，就是被商店加大音量到破音的热门音乐淹没。但隐身其中的
