简单说来，我是个馋嘴的人，所以我常常伫足在辛香泼辣的火锅店外呼吸，也曾长途跋涉只为品评软糯绵密的湖州粽子。其实，无论如何，能将兴趣转化为爱好，再提携上工作，实在是不失为一件乐事。于我来讲，去年一整为明州时报做刊即为此列。
说来明州虽说拥有那漫漫冬日及炎炎酷暑，却也拥着那些些许许的湖泊林木。虽说不如东西海岸繁盛的面容，却有有着自身闲逸的风骨，有着球场，有着夜店，有商贸的大楼，有美术的殿堂，有着风花雪月，有着沧桑岁月。也有着许许多多的餐馆。
然则对我，现虽说已然躺在西安家中的沙发上，靠着时差倦怠的抒写这终章却依然因为那些馆子而垂涎。已然四年了，从最初步行的香港粥米面饭，九龙，忘不了到公交车才能期及的小四川，天府，再到后来自己开车前往的fuji
ya， fargo de chao，yummi sushi。 我想这夭夭四载留于我的也是一份肠腹的满足和记忆。
说道专栏这份工作，我想给与我的也不仅是一个可以分享的平台以及抒情写意的场所。我从中更多的学到的是如何以专业的眼光来审查餐馆的优劣，也有如何从别致有序的渠道来获得审评的知识。古人说：闻道有先后，
时隔两日又来补上前些日子欠下的稿子。本来前天已然完成的小半因为忘记了保存而消失殆尽了，以至于现在又要来重砌起整篇的骨架。
其实但就采访而言，我并谈不上是个够格的访问者。一就问题而言，面子单薄的我往往关切于些无关痛痒的问题却将引人关切者置于事外，二者，本身作为一位说客，我的话往往比受访者还要多出三分。不过好在每次的访者从来会在面前摆好几道好菜，所以我通常的战略就演变成了抬头问上那么一句接下来就开始囫囵吞咽，万望见谅哈。
大概可能是两星期前去的牡丹楼吧，酒楼在Plymouth那片，是个正正方方的淡黄色的构架缀着四平八稳的墨色窗子。一进去的门廊处侧有着副高山流水的盆景，潺潺流水绕出山棱处奔流到一个小池中再归于平静。堂食的地方大概有四百多坪米，左侧放的是雅座，中间则是大桌，右侧摆着buffet。颇为印象深刻的则是格调⋯⋯朱红带着点暗沉。无论桌椅，地毯或是天花板，也都采用了一般无二的色彩。倒是符了牡丹'画栏绣幄围红玉，云锦霞
(2012-04-09 04:09)
刚在练琴
adele的someone like you
很好的歌，纯粹，反复的A小调单用钢琴在配旋律
而且最初的部分上手并不难，现在看来左手只有四个变调，右手弹奏根音即可
歌词也把握的恰巧，讲的是一女子分手后哀叹斯人已去，然而自怜不已的故事
Never mind, I will find someone like you
毋需烦恼，终有弱水替沧海
旁人这句翻的贴切
收拾时
伏案才发觉琴上灰尘已积良久
已经记不起来多久尚未擦拭过了，可能两个月了，也可能已经年许，它就那么毫不起眼的立在房间里靠近衣橱的那个角落，就
春假回来的这周倒是不忙，溢出的闲暇干了些平时绝无断想的事，例如傍晚扛上三脚架去拍瀑布，又如晌午去当代艺术馆采风。仔细琢磨了下，之前或许确是太懒了自己，错失了生命中应该闪光的许多东西。还好不晚，希望接下来的最后一个月大学生涯也可以随着回暖的天气一同热络起来。
说回之前的那个话题，也许因为整个词的格调就給人种下俗，情色以及贬乏的意味。在这里，想以更为严肃认真的态度来对自身的见解做出一个解读，虽说不值一晒，但望广开言路，博诸君会心一笑哉。
上文谈到了肉欲并置为两者，一为食欲的饕餮，二为色欲的放纵。所说分工不同，却可在包容的定义下划为一物⋯⋯即对于感官享受的过份追求。作为单纯的生物而言，我们通过进食，饮水来获取基本的蛋白质，维生素，矿物质，水，糖，盐等来确保我们的存活；通过交配来确保我们的单一个体的繁殖及孕育。从基本的角度来说，我们存在的意义甚至不比单细胞生物有所差别。排除我们一天保证基本睡眠的八个小时，我们的每一天都基本可以确保为通过自身工作来获取必须生产资料以用来交配。多么狭义，多么残酷，多么现实的定义。然而作为人类，作为
谗
徜徉于墨西哥湾岸东南洋面，身随浪邀水激船侧的不断摇晃宛若酒酣。刚刚起身的我总是倦怠中带着稍许迟缓。磨磨唧唧的冲澡，延延缓缓的刷牙洗脸后终于得到了难得大清早的思绪的苏醒。于是乎，缓缓推开舱门，裹上借来的键盘移步到阳台，屏气凝神后深吸一口略带咸腥的海风，远眺这一抹深蓝后逐渐模糊的地平线，开始思考到底要写些什么交差。
邮轮上的食物？
加勒比的海产？
米其林？
明州好些的意大利馆子？
突然发觉专栏作家这个名号虽听着时髦显摆，却也总坏在那个专字，专家，专业，书也有专攻的专字。且不说总要翻经聚典的找寻那些偏门的理论依据以恐他人找到痛脚。最令人头痛的总是仿佛每次的文案如同当年千百次语文的作文却总命了同一个题目。
我师再定命题日，家祭无忘告乃翁。
转头一想，如果非要在专栏这个大框架下打转的话我宁愿是个两性作家。嗯嗯，话题有爆点，受众群体众多，还可以偶然装装情感专家摘摘桃花。
可是何如呢？
再思索
嚯，好大的浪
呦，隔壁的大叔担着一身的赘肉晒着日光
A1 Large with extra noodle⋯⋯
这大概是我一提起越南面得本能反应吧，噢，还要加份chicken wings和spring roll。
说起面类，抛去几家别致的意大利面餐厅和联合的大块牛肉面不提，平日里所能经常吃且适口的也就属所谓的Pho了（千万别提什么noodle’s
company，西岸那家才倒闭）。正所谓汤头裹真味，面中见真章，在这冰天雪雨中饱受摧残后所受的慰藉怎么也比不上好一碗瞅着热气蒸腾，闻出香气四溢，尝到浓郁骨汤的面了吧。
所谓的越南河份并无多么艮长的史载，多数相信是1920年才出现在河内，1950年才传入西贡。名中的Pho，一说是受广东移民在粤语中
”河粉／hofan“的合称，一说是作为法属殖民地采的法文中红烩牛肉Pat－au－feu的变音。
不过单就河粉本身看来，无论河粉的做法，以及汤头的调制以及配菜的选集，跟粤菜反倒是更加紧密，不过汤头上所常搁置的那几片生牛肉大概是受到了法餐的影响。
越南粉不味其他，只重汤头。汤底通常以稍稍煎透的洋葱，带肉牛大骨配鸡汤熬制五个小时以上，值得注意的是其汤头往往能尝出的靡香来自香茅叶，些许
韩料于我有种莫名的叛逆感，具体来说就是吃不到的时候想到不行，且等到落座瞧着各色小菜淌满一桌后反倒只觉了了。
据实道来，记得上次提过初中时参团陪老妈去过次韩国，当然，团队标餐定会含一顿韩国烧烤，不过就当时考证，刨去生菜，萝卜，青椒，蒜片以外也就是无限制循环的密制猪后腿肉了，当然肉质也是同样的乏善可陈。
但眼见为实，中华民族能在大韩民族的国粹上推陈出新以致青出于蓝而胜于蓝，起码对于年幼的我来说，实在是件些许增强民族凝聚力的事件。直到今年寒假回国，发现日韩系继水煮鱼，户县烤肉，沙县小吃后业已抢占大街小巷，相比最初00年的萨拉博尔的一份牛里脊能撑的起200元的价格（尽管肉质也就那样），现在韩料的繁盛反倒是借着魏源一句师夷长技以制夷。时光荏苒，最终还是用下里巴人的一耙子活脱脱的干掉了昔日的阳春白雪。
不过无论肉质，蔬菜新鲜程度，泡菜的时令以及腌制方法都早已不是单纯的韩料了，口味尤甚，就感觉此君从最初的首尔慢慢移到38线已北，然后路过朝鲜，跨过鸭绿江，目前这种混杂着东北酱大骨头的店让我确认此人估计已经到了吉林省了。一句实话，除了一句
前些天刚过了22岁的生日，也就是陪父母去邻县和几个叔叔攀交情时当个祝酒的词令，虽波澜不惊倒也不出所料。倒是前日叫了初中一伙子去火锅店涮了一晚的肥牛时的谈天更有些气氛。话说这也是大年甘八的事，紧接着就过了年。说起过年，倒是依稀记得已然很久这个时候都从未在家度过了。从儿时开始过年就老东奔西跑的且引以为傲，其实想在想想，娘俩大晚上寒风呼啸雪花四溅的窝在首儿一半吊子旅店瞅着凤凰卫视的新闻频道，手持泡菜味的小浣熊配上牛肉干发着一万块钱韩币的压岁钱还觉得时尚到不行，实在是⋯⋯到了后来，印象中大年三十晚上在东南亚某些小岛吃了个巨暴殄天物的龙虾碎末炒饭搁在一大腿粗细且表情呆滞的龙虾壳子里，还有一次在银座挺潮的餐馆吃的是宴席火锅，之后似乎大年初二有次在阳朔酒吧街点的炒菜，再然后就之前三年的留学生活，记得特清楚是去年，宿舍里三人大中午匆匆忙忙课间赶回房子煮了两包味全的速冻饺子然后瞅了眼春晚又赶去上课。零零碎碎谈了这么多，只是想表明这些年的距离感和文化差异已然把回家过年这个普通如斯的口号多么深刻的镌刻在我的脑海中吧。与如此形而上的口号相比
一直在写这些口腹之欲的东西，例如餐馆，风俗，菜系。大而空泛的话也谈了不少，却总觉得缺乏些真知灼见的东西。
这周偶然在人人瞅见了一篇小散，文章不长，文风也偏质朴实在。但其中所诉的道理却稍微能引人深思下，在此与大伙分享。
问这个问题的人，你可曾想过一只青椒的寂寥？想它枯荣只在一岁之间，短暂的草本植物。想它曾在露水中幻想明天，在蟋蟀的鸣叫中入睡。却被拽下枝条，扔进柳条编的框子，被送到陌生的菜市场。一双大手粗暴地抓起它来，随意扔到斑驳肮脏的秤盘里，于极轻慢的语气里被倒进廉价的塑料袋。在厨房的角落里被遗忘，在冰箱的黑暗中受尽冷遇。等待最后的那一天到来，人们甚至不肯提及它的名字，因为它不过是配菜。
我绝非一个视烹饪为己出从而细心呵护着力栽培的偏执狂。
这只是一个馋鬼加懒汉欲求不满从而身体力行的结果。
此处之与分为俩意，一为连词，具体变现为一段二元关系的互相位置方向定位，二为动词，讲的是做饭这码子事到底赋予了我什么。仔细琢磨下，不失为一个自我研讨的好伪命题，就此说说吧。
最初开始掌勺大约是前年春假以后，记得做的是煎了块牛里脊，拍了个黄瓜用蒜泥一凉调，再整份土豆泥，如果非要名状的话，你也可以称呼它为铁板特煎外七分熟碎牛扒佐青椒段洋葱块，
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