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不知道是不是由葛优的”私人订制”这部电影开始,国内的私人订制近几年风潮盛行,标榜订制西服的店家如雨后春笋般出现,之前我们谈过要培养一个专做订制西服的裁缝师是需要耐性和时间的,没有个十年出不了师,那么市面上那么多”订制”到底其中有什么分别呢?


西服可分为Ready to wear、Personal Tailoring和Bespoke Tailoring三种形式,Ready to wear 就是指一般的成衣西服,Personal Tailoring则是所谓的”套量”,意即用现有的版型试穿,直接在试穿的衣服上标示修改分寸,再选择适合的布料,修改至合身的做法。


套量的方式简单快速省成本,也有量身和选料的步骤,能满足许多人心中对订制的体验,因此萨维尔街在Bespoke服务外也提供套量服务,国内许多店家更将套量服务标榜为”订制”。


然而真正具有正统订制西服意涵的只有Bespoke tailoring,Bespoke tailoring所需的技术含量最高,也最费时,并不是所有店家都具备Bespoke的能力。


走进正统的Bespoke西服店是没

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有句话说,一方水土养一方人,西服也是一样的。

简单的说说义式西服和英式西服的不同,目前国内较为盛行的是浪漫情怀的义式西服,义式西服吸引人的地方是自然、柔美,呈现优雅的氛围,这和义大利的民族性及气候是习习相关的。

义大利位处阳光明媚的南欧,宜人的气候让义大利具有热情开朗浪漫的民族性,似乎在义大利时不时都会来场艳遇,这样的民族性让义大利设计的布料花色较为明朗、花俏;而炎热干燥的天气也使义大利出产的布料较为柔软、垂坠性较强,适合追求亲和浪漫的男士。

英式西服则是由英国军装发展而来,其特色为厚实的肩部和剪裁合身的腰线,巧妙地营造出立体感十足的完美身线。由内而外斜斜地往下裁开的侧边口袋为兼具装饰性和凸显胸前丰厚感的重要部位。

从历史来看,英国自19世纪起稳固日不落帝国的地位至20世纪中,不断征战的英国人血液里一直保有鉄甲武士的精神,注重精神的坚毅、自制,发展出各种英式的绅士淑女礼节,可说是和中国并列东西方的两大礼仪之邦。

配合多雨潮湿的气候,英式布料多
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(2015-04-06 11:53)

[Kingsman] Suit is gentleman's armour 西装是绅仕的盔甲,这句话和熊先生的理念不谋而合,这也是为什么北京店门口立著一个西服钢雕的原因,钢雕代表的是鉄甲武士,蓝紫红的背墙则象征绅仕的荣耀与热情。

走进我们店里的客人,都是对自己未来有要求、有期待,渴望飞的更高的现代武士,来到Dave's我们给你的是在男人的场合拼搏的盔甲,硬挺、合身、正式并展现气场的形象,这正是英式西服的特色。




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技艺纯熟的西服裁缝师(Tailor)是创造一件好西服最重要的关键,Tailor也是订制西服店的关键人物,但Tailor并不是一个轻松的活儿。

日日夜夜拿着手针,一针一线的缝着,拿着鉄熨斗一个个部位仔细的造形,每一个
Tailor的食指上都有细针长年累月压出来的痕迹,包括熊先生在内,那道细纹就是资深Tailor的勋章。


你说要多久的磨练才能成为独当一面的
Tailor?学个三年还是略懂,学了五年才算出师,有了十年才

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我们把领峡和驳头放到评估西服比例重点的最后来说,因为西服的精神和灵魂就在于此。

看过雄纠气昂的公鸡吗?顶着艳红的鸡冠,张着锐利的眼神,自信又骄傲的挺着胸膛,散发着雄性物种的傲然英气,若说西服是现代男人的战袍,驳头就是西服让男人展现自信的精神所在。

 

驳头是西服的领襟部位,有型的驳头能赋予西服生命力,塑造出像公鸡般英挺的胸线。

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判断外套长度是否合宜的关键指标是必须长到可以盖住臀部且让脚看起来够长,外套的前面比后面略长是很正常的,这样穿起来比较好看。

在80年代由服装设计品牌带起的长身服装流型,使得当时的男人都穿者袖长过长的西服外套,这种剪裁并不适合上半身比下半身长的亚洲人,因此更需要小心外套的长度,以好调整上下半身的比例。



腰扣之于西装外套就好像支轴之于跷跷板。放错位置,就会失去精致的平衡,让人怀疑衣服的质量。

腰扣的功能就像中心轴:太高,身体显短;太低,身体变长但却牺牲了腿长。

一件腰扣比例正确的西服在扣上外套后,躯干和腿会显得更修长。

 

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虽然西装外套的布料和图案会先吸引目光,但轮廓极端的西装容易过时,比例才是让这件外套经典耐穿的主要原因。但比例要由哪些部位来衡量呢

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比例

西服

穿搭

时尚

分类: 穿搭

比例决定服装的寿命。将个人风格从盲目追随流行变成永恒经典最快的方法,就是了解并掌握你的最佳服装比例。某位老师傅曾经说过如下的至理名言:「必须妥协时,只能妥协质量,绝对不能妥协比例。」

 

失调的比例是现代男人无法在衣着上出类拔萃的主要原因。男人的穿著之所以会过时老旧在于过于坚持经典的比例,结果反而暴露身材的缺点,例如宽下摆、垫肩过大的外套和方头鞋等。

 

据说法式清炖肉汤是检验主厨能耐的最佳工具;同样的,一个男人的穿著技巧取决于他如何将最简单的衣服穿到最完美的能力。基本上,这个就是一个比例的功课。所有想要建立自己出色又历久弥新穿着风格的男人,第一步就是驾驭订做西装、白色正式衬衫、素色领带、白色口袋方巾、深色袜子和鞋子的标准架构。

 

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今早在澳大利亚羊毛发展公司的安排下自由撰搞人Jonathan Lobban来到熊可嘉西服采访,访问熊可嘉先生量体定制西服的灵魂和了解奢华男装在中国未来的发展,将刊载于澳洲Wish

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商学教授鲍勇剑以企业策略角度为熊可嘉西服写的一篇报导,不同于时装报导,这个切入点挺有意思的。

这篇报导说明了熊可嘉先生的经营理念,为何我们从不大肆张扬、登大招牌、以名流客人为招揽手段?

也曾有许多客人说我们大可以四处宣传,但熊可嘉先生谨守自己的本份,认为裁缝的职责就是为客人塑造完美的形象,专注在我们的本业就是最好的宣传。

 

事实证明,好店不怕巷深,不是吗?

 


以下针对小处做些改动,原文可见 http://www.21cbh.com/HTML/2011-1-28/5MMDAwMDIxOTY5MQ.html

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熊可嘉西服(Dave K.C. Shiung / Dave's Custom Tailoring)位於上海五原路,秉持伦敦塞维尔街的传统工法,于2007年获美国福布斯杂志选为全球十佳西服订制店,为顾客建立完美绅士形象是我们的服务宗旨。
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