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都市丝绸第422期(下)

(2017-11-11 21:14:36)
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丝绸

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时 尚 角

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隆庆祥举行2018流行趋势暨定制新品发布会

  隆庆祥日前在北京钓鱼台国宾馆·芳菲苑举行“日耀而昇·隆跃成华”——2018流行趋势暨定制新品发布会,隆庆祥客户、国际友人、各界媒体等代表济济一堂,共襄盛典。

隆庆祥手工展示区

本次发布的“昇华”主题包括四个篇章:【精粹】黑白系列,以礼服为主;【存在】蓝蓝系列,以商务正装为主;【交汇】红蓝系列,以商务休闲为主;【反转】灰黄系列,以商务休闲为主。

   

  隆庆祥所采用的新生设计手法与传统工艺相结合,既有传统特征,又有独到之处,彰显隆庆祥的高端品牌定位。

   四个篇章的创作设计手法源于法式低调内敛的情感元素,植入浪漫主义情怀,并结合中式元素,譬如在西式的西装制式中巧妙地融入青花瓷、盘扣等元素,但这些元素又不是大面积的铺展开来,而是显而不露,于不经意间呈现作品创作的独特面貌和态度。

特别值得一提的是贯穿于整个系列的青花元素,是本季新品的点睛之笔。当前,中国元素大受追捧,这是中国人文化自信的表达,也是民族文化深受认可的证明。隆庆祥坚持认为,符号化的元素难以真正表达中国人内敛含蓄的着装语言,有品位的设计和有格调的品牌开始转向显而不露的设计手法。

 

  隆庆祥,作为一家四百年传承制衣的品牌,选择以创新手法表达中国文化与精髓。流传千年的青花之美,出现在套西、单西、大衣、风衣、夹克等上衣品类的里布印花及服装部位刺绣中。

 

   此次发布会的现场,不仅有新品发布,在秀前特融入了沙画表演,以艺术的形式演绎了隆庆祥的定制文化与西方新锐时尚的碰撞交融,让来宾们仿佛穿梭于400年品牌制衣史中。

隆庆祥传统西服制作技艺已获得北京“东城区级非物质文化遗产代表项目”的殊荣,今后,隆庆祥将依托非遗资源优势,发起面向各类群体、涵盖丰富内容的主题活动,助推非遗项目的传承、发展与创新。

  当前,国内高端定制品牌竞争日益加剧,隆庆祥秉持匠心,创新蝶变,拒绝同质化营销,突破固有商务男装模式,展现全新的视觉感受,树立起隆庆祥“行业领导者”的独特气质与价值观。

 

北京隆庆祥服饰有限公司总裁李艳艳在接受采访时表示,服装,作为一种特殊语言,传递的是一种时尚态度,也传承着文化内涵与一个时代的审美、认知与精神力量。醇厚的文化沉淀和世代相续的技艺传承,是隆庆祥制作工艺独一无二的基因,也是隆庆祥在同行业中独树一帜的根源。

  “昇华”,是一次新品发布会,又不止是一次新品发布会。隆庆祥举办以“昇华”为题的流行趋势暨定制新品发布会,旨在向消费者带来匠心之作以及与众不同的生活方式,并以隆庆祥自身的不懈努力,传承和发扬老字号品牌的优良传统,带动更多定制服装品牌和企业突围创新。【来源:隆庆祥】

 

蕾沃尔2018春夏时尚作品发布会在京举办

115日,中国十佳服装设计师庄淦然携创新时尚的蕾沃尔兔绒2018春夏设计作品,第八次登陆中国国际时装周北京饭店金色大厅舞台。此次发布主题为花开月圆,寓意蕾沃尔八年坚守品牌创意,守得花开月圆时。

 

蕾沃尔纯兔绒品牌服装是广东昊天服装实业有限公司科技创新成果的结晶。尤其是今年,设计师庄淦然大胆地将他的设计创意与兔绒生产、加工、剪裁以及制作工艺不断地研发创新,使蕾沃尔展现梭织针织化的特有兔绒面料肌理,精准时尚的设计和立体裁剪,彰显出人体的自然之美。前瞻的商业定位和灵活的商业模式,使得蕾沃尔拥有持久的品牌影响力。

 

设计师庄淦然此次设计作品将兔绒的轻、柔、滑、爽、暖等天然高贵材质与自身研发的一整套成熟技术完美融合,使兔绒面料满足了春夏时装的生产需求,同时又将兔绒独树一帜的时尚感完美的表达出来。

据了解,此次蕾沃尔”2018春夏时尚兔绒发布共有48套,三个全品类展示系列。设计师庄淦然将此三个系列进行了色彩和色调规划,着重突出雷沃尔在近几年的工艺和剪裁造型的独特性,以统一的商业认知度和时尚度完美结合,使雷沃尔低调、奢华的兔绒品牌风格得以展现。

 

第一个系列花绒。此系列以轻浅的色系,简单优雅的造型娓娓道来。设计师运用了100支兔绒纱线,精耕细作,用30余年的匠心底蕴来诉说对兔绒设计与制作的倾心之爱。此系列也将近年来雷沃尔品牌根植于心的商业理念轻松将观者带入只属于兔绒产品的花绒真貌。

 

第二系列花开。此系列是蕾沃尔”30年研发工艺和设计制作的品牌极致表达。设计师庄淦然数十年坚持和坚守着传统提花工艺的再造与提升,从兔绒养殖、原材料加工到专利生产工艺,他不仅成功地解决了兔绒织造的世界性难题,还在服装设计款式以及制作工艺上灵思妙想,成功地驾驭了兔绒织物无与伦比的原料个性和展现手法,此乃兔绒产品独一无二的创新时尚。

 

色彩上以浓烈的搭配来呈现此系列的成熟造型与剪裁。优雅与商务的风格碰撞,是设计师对产品从纱线到产品的功力考量,这也为三个系列的完整展现起到了提领的作用。

 

第三系列花开月圆”,此系列是蕾沃尔品牌对八年执着中国国际时装周舞台的致敬之作。从这个系列中可以感受到设计师对色彩的良好布局与展示把控,有清浅浓烈暗深系的过度。高级的兔绒质感与时尚大气,与第一系列的浅尝亦止有异曲同工之妙。设计作品高贵而简洁,工艺精妙而又大气内敛,从内而外散发出兔绒设计的高级感。

设计师庄淦然以此设计为整场展示压轴,意在表达作为服装设计师从业30余年、坚守兔绒工艺研究与的时尚传递的态度与匠心精神,更是用无声的语言表达对团队的协作与努力的敬意!

 

什么样的团队就会出什么样的产品,时装周的八年,也是设计师庄淦然职业生涯最真实的写照,同时也是雷沃尔团队成长成熟的八年,一群坚守在走中国服装之路的人,收获了属于自己的花开时节。

2017,恰逢蕾沃尔品牌成立二十八年,设计师庄淦然携手08年北京奥运会开闭幕式总摄影师林毅为蕾沃尔产品拍摄产品大片,这亦是服装界与影视界的跨界艺术碰撞。

蕾沃尔花开月圆在十月,设计师庄淦然将为中国服装品牌书写不一样的时尚大美。【来源:全球时尚品牌网

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蚕桑丝绸百科

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桑基鱼塘图示

 

 

 

 

 

 

【本刊综合信息】

绢丝与绢纺工程

绢丝是绢纺工程的产品。绢纺是把养蚕、制丝、丝织中产生的疵茧、废丝加工成纱线的纺纱工艺过程。绢丝一般都采用两根细纱在并丝机(也称合丝机)上合并,在环锭拈线机上加拈成股线,再经过带有隔距片的整丝机或有电子清纱器的络筒机除去糙疵,通过12道烧毛机除去绢丝表面毛茸糙粒,使绢丝表面洁净,光泽增强,最后摇绞并打成小包。传统的绢丝纺采用切绵、圆梳的方法制取精绵,称为圆梳工艺。制得的精绵绵粒少,纺出的绢丝外观光洁;另一种方法是采用直型精梳机代替圆梳机,称精梳工艺,纺出绢丝绵粒较多,洁净度较差。

绢纺工程的产品。支数高,光泽润美,手感柔和,适于制造轻软的高级织物,或加工成缝纫丝、制绣丝等。

绢纺工艺过程

绢纺是把养蚕、制丝、丝织中产生的疵茧、废丝加工成纱线的纺纱工艺过程。根据原料和成品性质,绢纺有绢丝纺丝纺两大类,产品包括绢丝和丝。天然丝纤维细长、柔软、富有光泽、吸湿性好,可以纺制高支绢丝,织造轻薄的绢纺绸,是高级衣着用料;也可与化学纤维生丝毛纱等交织成外观优美、穿着舒适的织物;用绢丝也可制造针织物,以及缝纫丝线、刺绣丝线等。用丝制成的绵绸,柔软丰满,表面多绵粒,是一类别具风格的服饰用料。根据你的问题,详细说一下绢丝的加工:

绢丝纺,将绢纺原料经化学和机械加工纺成绢丝的过程。用作绢纺原料的桑蚕茧有疵茧、长吐、滞头茧衣柞蚕茧有柞丝挽手、扣和油烂茧,蓖麻蚕茧有剪口茧和蛾口茧。绢丝纺工艺依顺序分为精练、制绵和纺纱三阶段。

精练

包括原料选别、脱胶、水洗、脱水、烘干等工序。目的是去除疵茧、废丝上的大部分丝胶以及油脂和杂质,使纤维洁白柔软,虽现出丝素应有的光泽和手感,同时使纤维疏松,便于以后加工。原料选别是把原料按品质进行分类合并,并扯松除去杂质。脱胶,过去曾利用微生物促进原料上丝胶和油脂的水解,称为腐化练法,由于生产过程中散发出恶臭,现已很少应用。现在一般采用化学练法,在煮练液中加入适量的碱或酸和其它化学助剂起脱胶去脂作用。也有采用蛋白酶制剂进行脱胶的。精练后纤维上残存的练液和悬浮物等杂质,需经水冲洗干净,再脱去水分,烘干成精干绵。

制棉

包括精干绵给湿、配合称重、开棉、切棉、梳棉、排棉等工序。目的是把长而缠结的精干棉制成有一定范围长度适于纺丝的精棉。

由于精干棉回潮率较低,所以采用乳化液给湿使丝纤维容易吸收水分,改善其柔软性和润滑性,有利于以后加工过程中减少纤维损伤和消除静电。配合称重是将种类繁多、品质不一的精干棉按比例搭配,称出一定重量后扎成球状。开绵机也称开茧机(开清机械),把棉球开松,清除部分蛹体、蛹屑等杂质。切棉机把纤维切断成适合纺纱的长度,进一步梳松除杂,然后在圆梳机上梳理,除去短纤维、杂质和棉结,获得洁净而纤维平行伸直的精棉。圆梳机的滚筒落棉送到下道切绵机和圆梳机上再行加工。切绵和梳棉的道数一般为1~3道,分别制得头号精棉、二号精棉、三号精棉。末道落棉作为丝纺原料。排棉是人工检查精棉的质量,剔除其中残存的杂纤维、并丝等物,并分扯、摺叠成一定宽度的精棉片。

纺纱

包括精棉配合、延展、制条、并条、延绞、粗纱、细纱以及并丝、拈丝、整丝、烧毛等工序。

把各道圆梳机制得的精绵,依数量、质量和所纺产品支数的要求进行人工搭配。然后经两道延展机加工成一定长度的绵带,以便控制绢丝的支数;再经制条机做成连续的绵条;把绵条经3并条机反复并合和牵伸进一步拉细,改善均匀度,使纤维更好地伸直平行。绵条经2粗纱机制成粗纱,头道粗纱机称延绞机,具有针辊式牵伸机构和皮板搓拈装置,出来的延绞绵条盛入条筒中。二道粗纱机也具有针辊式牵伸机构,用锭翼加拈。环锭细纱机大多采用双皮圈摇架加压牵伸机构。

绢丝一般都采用两根细纱在并丝机(也称合丝机)上合并,在环锭拈线机上加拈成股线,再经过带有隔距片的整丝机或有电子清纱器络筒机除去糙疵,通过12烧毛机除去绢丝表面毛茸糙粒,使绢丝表面洁净,光泽增强,最后摇绞并打成小包。

传统的绢丝纺采用切棉、圆梳的方法制取精棉,称为圆梳工艺。制得的精棉棉粒少,纺出的绢丝外观光洁,但这种制棉工艺机械化程度低,工人劳动强度高,劳动生产率低。另一种方法是采用直型精梳机代替圆梳机,称精梳工艺。把经开绵机处理后的绵张喂入罗拉梳棉机制成绵条,用针梳机进行二次理条,送入直型精梳机做成精梳棉条,再经一道针梳机整条后继续纺纱加工。精梳工艺手工操作少,劳动强度低,但纺出绢丝绵粒较多,洁净度较差。也有采用圆梳机和精梳机并用的工艺,例如采取一道圆梳,头号精棉直接用于纺纱,其落棉经精梳提取较长纤维制成棉条,进行纺纱,精梳机落棉则作为丝纺原料。

纺制绢丝的支数根据绢纺原料品种而不同。桑蚕茧丝细度高,精练后单丝一般为0.9-1.5,色泽白净,可纺高支(160-270公支),中支(100-160公支)和其他支数的绢丝。柞蚕茧丝细度较低,精练后单丝一般为2-2.5旦,色泽略黄,能纺制中低支(68-120公支)绢丝。蓖麻蚕茧丝的细度略低于桑蚕丝,一般单丝在1.5旦左右,可纺中低支(70-160公支)绢丝。

绢纺织物保养方法

1. 洗涤时在30度以下手洗,而且要翻过来洗,如果用滴了几滴香醋的水浸泡一下这样洗出来的柔软又光滑.

2. 洗涤时不宜用碱性洗涤剂和肥皂洗涤,洗后应选择通风处凉干,避免破损丝质的手感及色泽;

3. 汗湿后的要马上洗涤;

4. 不要将衣服挂在坚硬的金属钩上防止绸面损伤;

5. 不穿时,不宜放樟脑丸,否则容易脆化。

 

木薯蚕(蓖麻蚕)与饲养技术

木薯蚕茧(蓖麻蚕茧)与桑蚕茧、柞蚕茧同是当今世界绢丝工业生产的三大原料资源。木薯蚕茧丝具有弹性好、吸湿性强、染色好、可纺性好等独特优点。木薯蚕绢丝与棉、麻、毛、化纤等混纺织物成为开拓丝绸市场的新产品,深受国内外消费者的欢迎。木薯蚕茧还可以制成适应时代特色的真丝太空棉、太空被、太空服,市场前景广阔。

木薯蚕(蓖麻蚕)简介

木薯蚕,蓖麻蚕的别名。蓖麻蚕以木薯为饲料时俗称木薯蚕。实际就是蓖麻蚕。属鳞翅目,大蚕蛾科,学名Philosamia cynthiaricini Boisduval.原产印度东北部的阿萨姆邦,18世纪开始从印度传出,中国、美国、斯里兰卡、马耳他、意大利、菲律宾、埃及、日本、朝鲜等国先后引种饲养。蓖麻蚕(木薯蚕)一个世代经过卵、幼虫、蛹、成虫四个发育阶段。卵期经过约10d,幼虫45龄期为20d,蛹期约为20d,完成一个世代经过约为45-50d。卵期在16.5℃以下或32℃以上时均难孵化,适宜温度为25℃左右;幼虫期在饲养适温在24℃左右;蛹期的保护温度以25℃左右为宜,相对湿度为75--90%。至生长极度时体重7g上下,约比蚁蚕增加5400倍。

木薯蚕茧(蓖麻蚕茧)不能缫丝,只能作绢纺原料,纺制蓖麻绢丝。也有与桑蚕废丝、柞废丝、苎麻、化纤等混纺的蓖麻混纺绢丝。

1956年广西壮族自治区岑溪县最早试用木薯叶饲养蓖麻蚕成功,以后传到毗邻各县饲养,因其以木薯叶为饲料,惯称为木薯蚕。1956年广西壮族自治区在邕宁县五塘筹建一个专业蚕种场,推广饲养木薯蚕。广东、福建等省也于1956年先后试养木薯蚕。1963年中国科学院实验生物研究所由王高顺带领工作组,先后到广东、广西两省区协助发展以木薯叶饲养蓖麻蚕,并培训干部,建立良种繁育体系,注意防病措施,产量大幅度上升。1964年广西壮族自治区所辖8个地区,广东省17个县饲养木薯蚕,用种量共达200多万盒,生产鲜茧近17 500吨。

木薯蚕(蓖麻蚕)的饲养技术

分若干环节,每一环节都需严格要求,精心管理才能实现高产优质的目标。

木薯蚕的适宜养殖时间。木薯蚕适应性比较强,在华南地区从5月至11月都能正常饲养木薯蚕。为达到既不影响木薯产量,又可饲养木薯蚕的目的,最佳时期应选在8-10月份木薯生长旺盛期饲养为最好。此时气温较高,木薯生长旺盛,产叶多,有利于采摘木薯叶饲喂木薯蚕,不影响木薯产量。

选用良种。蚕种的优劣直接关系饲养的成败与产量、品质。实践证明,适合广西饲养的木薯蚕种以广西蚕业指导所培育的"白黄""南宁一号"为好,目前此蚕种在武鸣县区域内由武鸣县蚕种站供应。

蚕种催青。购回蚕种后放置在25-28、相对湿度90-95%以上的环境中。在高温干燥时,农村可用瓦缸或瓦盆盛清凉干净井水约五分之二左右,然后将蚕种摊放在小筐中,吊放在缸内接近水面处,缸口再盖湿布,约经8~10昼夜即可孵化成蚁蚕。

收蚁。蚁蚕孵出后,将幼嫩的木薯叶剪成小片疏盖在蚕体上,蚁蚕附着后,轻轻将木薯叶片收集到蚕匾上分养,不是同一天收集的蚁蚕不能混放在一起,以免造成发育不齐和饲养管理困难。

木薯叶的采摘、运输和贮藏。养蚕用的木薯叶越新鲜营养价值越高,蚕食量越多。采叶宜在早晚进行,大龄期应快采、速运,避免日晒和发热变质。贮叶时应适当洒清水,存放在阴凉、清洁的地方。

合理给叶。 饲喂叶既要保证蚕儿充分饱食,又要节约用叶。小蚕喂适熟偏嫩叶片,并切成小方块后饲喂,5龄蚕可喂整叶。

小蚕的饲养。1-3龄为小蚕期,小蚕期是基础,要精心饲养管理。合理调节饲养环境,精选小蚕用叶,清除蚕粪,及时扩大蚕座,用蚕用漂白粉经常消毒防止染病。

大蚕的饲养。大蚕是丝腺成长的关键时期,一定要做到良叶饱食,经常通风换气,及时除沙扩座。防蚁防鼠,洗叶湿喂。每2~3小时饲喂一次,白天夜间不能间断,防止饿蚕造成减产。

眠起管理。木薯蚕全龄期要经4次睡眠蜕皮,期间蚕体生理变化复杂,体力消耗大,抵抗力减弱,易感疾病,必须细心护理。管理上防饿眠,防高温,防阳光直射和强风直吹。起眠后喂新鲜较嫩的叶子,注意给叶不宜过多。

上蔟管理。木薯蚕经四次脱皮进入5龄期,饱食后,经5~6天的时间,就逐渐减食。排出大量软粪和黏液,体躯变短小、透明,向高处爬动,这是熟蚕的特征,即可拾蚕上蔟。上蔟的蔟料用塑料网蔟或晒半干的带叶杨树枝为好。熟蚕上蔟后经3天左右吐丝完毕,5天左右化蛹。蛹体变成棕黄色时,用剪刀从茧的有孔端剖开茧长的1/2,将蛹倒出,剪茧时勿伤蛹体,保持茧皮洁白、干爽、无污染。

合理采叶养蚕,发展木薯蚕茧生产,是木薯副产物的再利用,可直接增加种植木薯的经济效益。木薯抗干旱耐盐碱,适应性强。适合荒山、荒地的开发利用,近年来发展迅速。饲养木薯蚕,是一项投资小、见效快的致富项目。【来源:360百科】

 

中国主要手工刺绣针法

1、平绣 绣线从花纹轮廓一边起针,直拉到轮廓的另一边落针,设单数起针、双数落针。平绣可分为:竖平、横平、斜平,都要求达到平、齐、习、顺。平即绣面要平,不宜凹凸不平;齐是指落针点与轮廓齐,也就是针脚要齐;匀是指绣线疏密均匀,不重叠、不交叉、不露底布;顺是指针向顺形就势。

2、垫绣 在绣横平绣前,先用竖针垫绣几针,再加横平针绣制,将已绣的竖垫针压在平绣之下,这样形成凸起的效果。竖直数量可根据起凸需要而定。也可用棉丝、泡沫海棉垫于其中。

3、扎针 又称勒针,先用直针绣,再用横针加在直针上绣,专用于绣鸟足爪。

4、戗针 用短直针顺纹样形体一批批由外向内排绣,并可每批按图案的需要换色,可深浅晕色。

5、敽驼 又叫参针,即长短针,可参差错落,后针在前针中间绣出,由里向外放射排绣,绣至边缘收齐,可利用长短针换线晕色。

6、蹙金 先用金线平铺在垫有丝棉的纹样上,再用绣线钉扎分出界线,多用于绣鳞片、羽毛等。

7、盘金 用金线在纹样的轮廓盘绣金线,用短针钉扎固定,钉针针距均匀。也可用粗线钉绣线,也有盘带钉带,均属同类针法。

8、平金 用金线按纹样盘旋平铺,并用短针钉扎固定,针距要匀,前后排扎位错开,形成装饰效果。钉扎用线,一般用不显露的同类色细线,也可用强烈对比色绣线。

9、施针 即施毛针,绣鸟毛时在铺绣的底子上,加绣羽毛针路,层层施绣,以表现羽毛的质感。

10、铺针 先用直针按纹样平铺绣满,作为衬底,再用施针加绣形象,如加绣叶形、花形、几何形等。

11、套针 是平针绣法,可作镶色、接色,特点是针脚皆镶嵌,并分单套、双套、集套。

12、撒针 针脚分布用放射状,有如一把撒出。

13、旋针 顺线按丝纹旋拧方向放射排列。

14、滚针 即曲针、棍针、扣针、咬针、牵针、柳针,是表现线的针法,不露针眼,针针相扣,后针起针约于前针1/3处,针眼藏于线下成拧麻花状。

15、缉针 即切针,又叫回针、刺针。用后一针落在前一针的起针点内。

16、标针 又称标梗。先用缉针作绣,再在每针缉针上顺时针穿线拉紧,效果象滚针。

17、絎针 又称拱针。向前挑起落作绣,绣面露针脚,针距均匀。中夹晴纶棉,絎针略拉紧,有凹凸效果。

18、锁绣 又叫穿花、套花、锁花、络花、扣花、拉花、套针、连环针,是最古老的针法。分开口式锁绣、闭口式锁绣、双套锁绣、辫绣等。

19、锁边绣 又称锁针、锁口、扣锁,是常用的锁扣眼针法,这种针法是雕绣的主要针法之一,用途很广。

20、打子 又叫打子、打疙瘩。在绣地上饶一圈于圈心落针,也可饶针三圈,与原起针处旁边落针,形成环形疙瘩,此针法可用于花蕊,也可独立用于花卉等图案。

21、蕾花 与打子针法类似,在针上多饶几圈,与原起针处隔一定距离处落针,形成饶条,用三五饶条可组成蕾花。

22、挑花 又叫十字绣、架花、挑罗、十字股、拉棱。按横竖布丝作十字挑。挑花用底布应选用平纹组织、经纬清晰、可数布丝作挑,也可印点定位挑花。

23、补花 又叫贴布绣、贴绫,补花前身称堆绫。按花形剪成花片(注意比花形多留反拨0.5厘米),拨花反贴,使贴布边缘平齐,没有毛边。再按花形贴于布底上(一般贴一两层,最多三层,堆贴不宜太厚),并可针补。用纤针称纤补、用锁针称锁补、用勒针称勒补。锁补效果较好,勒补档次高,锁针要求针距、针长要一致(一般每厘米锁5~8针)。补花还分有平补、垫补和雕补,雕补有通透效果,又可用于边缘,成为雕边。

24、雕绣 又叫锁边雕空,具有通透效果。分阴雕和阳雕:雕空成花为阴雕,雕底留花为阳雕。先沿纹样边缘絎缝一粗线,并象锁扣眼那样扣锁纹样。雕空大的可加连线(旁补,即浮于布底反复三线,并将三线扣锁在一起),使雕空处能联形定形,雕布时不要剪断联线。雕绣要注意雕空要匀,花形要通透清晰。

25、抽丝 是指经线或纬线被抽去一定的数量,再用针绣编结的绣种。抽去经线(或纬线)的直线,再做扣锁等针法,称棍丝,或称梯只。抽一定数的经线和一定数的纬线再做针工,它随针法不同而有不同的命名,如扎目(扣眼)、挽窗、帆目、方菊丝、桂花丝、碗丝……,这类抽丝,凡断头处必须用针工锁定,以防脱线。【来源:qinwei16

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蚕桑丝绸文史

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苏州纱缎庄业始末

苏州的纱缎庄,是产生于鸦片战争前的商业、工业混合资本的尚不很完善的资本主义生产模式。

名称由来

纱缎庄之名,见载于清康熙十六年(1677)《苏州府饬花素缎业铺户按户给帖输税碑》,称“花素缎业铺户”为“花素缎行经记”;雍正元年(1723)《吴县纱缎业行规条约碑》(吴县知县立)重申“纱缎经纪”需经官府批准。为沟通机户与客商之间交易的中介人,取佣为业。但在同治十三年(1874)《长洲县为给示云锦公所勒石永禁碑》,“据云锦公所苏机司董、司月、职员张文树、……(12)等禀称:职等均系开设纱缎帐房为业……”,已称作纱缎帐房。昔云“具有资本巨商,购储丝经,散发机工承揽包织成货者,为纱缎庄(俗名帐房——原注)(《文锦公所呈商务总会》)。其实,在晚清时其中不少已兼有自行设机督织部分。

光绪三十四年(1908),苏州登记在册的纱缎庄计95户,有机(包括发料控制的)百台以上者为37家。其中道光二十五年(1845)前开设的有1l户,即始业于康熙四十一年的l户,乾隆年陋7户,嘉庆年间2户,道光二十五年1户。

经营方式

纱缎庄有发外加工和自行设机督织二部分。有的则全部发外加工。其运作过程:

采购原料 购进原料有三种渠道,一是茧市季节,直接向产区采购生丝,然后交给城内摇丝作加工成经丝,付给加工费;此种成本最低,但需资金雄厚。二是随时向城内丝号、丝行贝勾买丝经,此种价格稍贵。三是向濂溪坊一带震泽经丝行订购。当新丝上市时,丝价看低,大纱缎庄购进低价生丝贮藏待用,这比资金短绌的现卖机户(作坊主).市场竞争条件上要优越得多。

治经、治纬 纱缎庄交给承揽帆户制造缎匹,是发给牵好的经团与染色纬丝,因此纱缎庄要治经、治纬。自购生丝者,先行扫丝去除糙块,经捶丝(生捶)去丝胶令柔,再外发给掉经做成规定长度;如为色经,则生捶后发交染坊染色e回庄内进行复捶(熟捶)以消除色差,外发牵成经团。如织纱绉类等需浆经者,牵经上轴时“过糊”(上浆)。治纬则拍丝、生捶后,经染坊精炼染色、熟捶后发机户。

织作 发交承揽机户,规定织作要求。带织机户备木机、梭、筘、摇纡和生产场地,纱缎庄应“借”给机户全付机张,即花本、全套束综(称泛、渠、纤);如果总经为6000根,综丝也有6000个。机张代价,同治年间价银11两,大体为木机架之半。其次·纱缎庄要雇请“掏泛结综”业人员。为机户成轴、“造家伙”、捞筘;如果织完一庄经,不换花本续织时,由纱缎庄雇请接头行()人员,至机户为之接头。据碑刻资料,“掏泛结综”与“接头”,都只与纱缎庄发生经济往来,所谓“各有主颐,不得抢夺”。

承揽户领取机张、经、纬时,可以预支一疋工银,之后交回织品,经验收,结付工银;如果有疵或短码。则应赔偿。屡犯者,收回机张而停织,称作“卷机张”。

自行设机督织部分。据苏州档案馆旧档,有民国时期唐元记纱缎庄与揽户朱之伯昕立契约书。云:“立承揽朱之伯。凭中鲁炳辉,今揽到客庄旧机八只,经纬全庄,泛头、纤横、作渠全副。领归在家,勤工织造,成匹支帐,务要光洁,不致粗松误客。倘有亏耗等情,即从工银扣除。恐后无凭,立此承揽为照”。朱之伯实为唐元记8台机的计件生产承包户。这应是属于纱缎庄不与织工发生直接关系的一种设机督织的形式。

另有:民国9(1920)时,王义丰缎庄工人为工资争执而罢工,业主王介安勾结军警镇压,打死工人1名、重伤工人3名,于是工人愤而烧毁王义丰缎庄织机百余台。这似为直接设机的纱缎庄。

据《东西商报 》1900年·商67《苏州市情·泽东一月通商汇纂》载:当时从事丝织业(包括辅助工亭)的有10万人,其中“帐房里头亦1万人”;人员如此众多,应是纱缎庄有自设织机的反映。

销售 机户织品织成缴庄后,纱缎庄内经过检验、卷筒、包装,完成了生产过程和价值的增殖。接着进入流通过程,以实现增殖了的价值,即销售。产品销售。一种是本庄销售.即把产品批发给本地商号或来苏采购的各地行商。另一种是分庄销售,即较大的纱缎庄于外地商埠设分销处,或委托代理,发客推销产品。分庄同时谈判接收订货,收取定金,使纱缎庄能“以销定产”,有效地组织生产;订货“有时竞达百分之八十”(《苏州纱缎业沧桑回忆录》)

纱缎庄的内部结构。由庄内、庄外两部分组成。庄外组织加工部分如前述,庄内为庄主及若干店员、学徒。店员中有司帐,分内帐与外帐。内帐管理庄内购、销、收支金钱往来,即会计;外帐负责庄外丝经的染色、发外加工、原料进出等。店员中有看货.负责检查揽织机户缴回缎匹的质量、数量;有配色者,负责监督染色、色丝保管。此外·尚有推销人员,即“跑街”。店员、学徒膳食由庄主供给,店员按月领取多少不等的工资,学徒只有零用钱。庄主于年末,可以解雇店员、学徒;店员也可另投它户。因此,纱缎帐房是兼有对生产的组织、管理职能,并非纯粹商业经营的绸缎商号。

揽户  有三种情况。一种是自有机台,全部机台为纱缎庄加工,称作代织机户;一种是部分机台自营经销,部分机台为纱缎庄加工的机户,称作带织机户;还有一种自己无机台生产,向帐房领得若干台任务,自营或转发给若干小机户生产,实是帐房的一位代理人。机户若是拥有较多机台,则需雇佣机匠织造。民国初年,《云锦公所呈述(该业)惯例》函称:“前清吾苏同业,有大叔、二叔、三叔之别。大叔即开设纱缎庄的商人,俗名帐房,大都在闾邱坊、古市巷一带。二叔家中自备织机,代人加工之机户,称‘代织机坊’,除自己工织外,一般均雇有人工。三叔乃机工俗称,此辈既无原料,也无织机,只凭双手勤工操作。”如果承揽人员是代理性质,自己将承揽任务转包给小机户,从中取利的,时称“大二叔”。即与大叔的关系.彼系承揽户二叔;与再包之小机户关系,彼又似大叔,但机张、经纬、织造过程中帐房(大叔)应承担的“掏泛结综”等,又由发料帐房(大叔)负责。纱缎庄包织任务,均交由二叔承揽,不与机工(三叔)发生直接关系。

道光年间的纱缎庄

清道光二年《元和县严禁机匠借端生事倡众停工》碑载,由(公所)职员金新甫及丘成记等26人联名,控告机匠王南观等向“轮年(即司年)机户李升茂庄”滋闹,为此告示:“查民间各机户,将经丝交给机匠工织,行本甚巨,获利甚微。每有匪匠,勒加工价。稍不遂欲,即以停工为挟制,以侵蚀为利薮。甚者将付织经纬,私行当押;织下纱匹,卖钱侵用。稍向理论,即倡众歇作,另投别户。此种恶习,甚为可恶。……白示之后,各乡匠揽织机户,概向机房殿书立承揽,交户收执。揽机之后。务宜安分工作,克勤克俭,计工受值,不得将货具、经纬,私行侵蚀,以及硬撮工钱,借词倡众停工。……”此碑所述机户是属放料雇织者,运作模式已与民国时期的纱缎庄无异,不过仍被官吏称作“机户”而已。

织差货与纱缎庄

清初,苏州织造局承担的皇室(称“上用”)和户部官用丝织品。据《大清会典》,顺治八年(1651)为袍缎1000疋;康熙时渐增为上用绸绫1760疋,尚有丝线、弦线等,官用每年为缎、纱、绢等1200疋,合计不足3000疋。但额外差派,日增不已。乾隆年间,对新疆、青海、云、贵、康、藏地方王公俸缎、赏赐以及贸易,所用丝绸。江南三织造均需承办。其中贸易用绸,苏州经常年份约办2000疋,乾隆三十二年(1767)6412疋,嘉庆年间为19003655疋。赏赐俸缎。乾隆时,苏州所办最高年为6650疋,最低年916疋。因此,苏州织造衙门乃责成殷实机户负责揽织,称为织差货,其数额,后世益大。如同治八年,正额以外,大婚礼仪处指派苏州差办的4笔,计银21.58万两,比之正额规定的年用银6.45万两,计3倍有余。这些,都是促使原为经纪性质的纱缎铺户转化为“丝帐房”的重要因素

清代,民机为官局包揽领织,是继晚明之法。方式有二:一种是由包揽人购丝料分发给机户,按要求织造,然后收回成品,付给工银;另一种是由包揽人将丝料银发给机户购丝工织,交付缎匹。这在后来发展为官府采购。李宏兴纱缎庄,乾隆时由一而四:乾隆三十二年开没时,为李宏兴福记纱缎庄;三十三年开设的,称李宏兴禄记纱缎庄;五十七年开设的,称李宏兴星记纱缎庄;五十八年开设的,称李宏兴祥记纱缎庄。这反映了李氏家族以发料督织方式发家的轨迹。用“牙行经纪”性质,难以解释这一现象。光绪三十四年,4家拥有木机1120台。

机户与纱缎庄

明代,苏州丝织手工业已产生了资本主义萌芽。其一.是有相当规模的手工作坊。万历时长洲人陆粲《庚己篇·卷四》载:“里人郑灏。……其家织帛工及挽丝工各数十人”。其二,有计工受值的雇佣劳动,且有劳动力市场。《()神宗实录》载,待雇者黎明立桥以待·缎工立花桥·纱工立广化寺桥,车匠(纺丝)立濂溪坊,“什佰为群,延颈而望,如流民相聚,粥后散归。若机房工作减,此辈衣食无所矣”。清代,据《吴门表隐》载,待雇者中,花缎工集花桥,素缎工聚白蚬桥,纱缎工聚广化寺桥,锦缎工聚金狮子桥,工种分得比明代更细。

清初,机户贿请江宁织造曹寅奏准康熙,取消“机户不得超过百台()”的限止。康熙六年,苏州织造局缺170台机任务的承担者,曾有“均机”之行,即机户按拥有机台之多少分承,曾议按20张民机承担官机1张,至康熙十二年始停止。按此估计,大机户共拥有织机3400台以上。雍正十二年(1734)《长洲县永禁机匠叫歇牌》载:“苏城机户,类多雇人工织,机户出资经营,机匠计工受值,原属相需,各无异议”。碑载立碑机户同人有何居衡、王奕生、陆恒成等共61名。反映具有一定规模的大机户已非个别。

乾隆时,苏州丝织机已达1万有余,更多的当是中小机户。在“织差货”中,殷实的大机户当是转化为纱缎庄的另一个来源。

《苏州振亚丝织厂志》刊有《大陆绸厂概况》,叙述了大陆绸厂业主由代织机户发展为现卖机户情况。该机户主程荣卿,生于咸丰元年(1851),出身机户家庭,自幼习织绸。18岁时,向闾邱坊裕太丰纱缎庄领料织造.经三年惨淡经营,由代织机户变为现卖机户,自行备料和销售,与两位胞妹共同织造花、素累缎。以后,以赢利添机和雇工。开设程荣记缎庄。光绪十二年时,已是有7台木机的作坊。宣统三年(1911)时,木机增至12台,除程荣卿的5个子女参加生产和管理外,另雇工人10名左右。民国7年改名大陆绸厂注册领照时,已有1台手拉铁木机,用龙头提花(大陆绸厂1956年全行业公私合营后,并入苏州振亚丝织厂)。“程荣记缎庄”其名.实是丝绸织造作坊。光绪三十四年和民国2年云锦公所二次登记的纱缎庄名单中,都未记载此缎庄,反映了现卖机户(作坊)主,在清代尚不够加入云锦公所所代表的纱缎庄业资格。

纱缎庄的性质

苏州丝织业自清代至民国时期的纱缎庄从来不是商号。它置备经纬,提供机张;放料雇织中,负责提供织作前的所有工种配合和支付费用;领织者只是取得工费。纱缎庄是整个生产的组织者和指挥者;它的资本,通过购买劳动力而实现资本增殖;而众多领料织作的个体户、作坊,出卖的不是商品,而是劳动力,故纱缎庄乃是一种商业、工业混合资本控制分散的家庭手工劳动的资本主义生产模式。与包买商的商业资本包销手工业生产者产品,不参与生产过程的情况不同。至于拥有较多机台的领织户,雇有机匠织造的作坊主,既受纱缎庄主剥削,又参与对工人剩余价值的分割。纱缎庄兼有自行设机督织,则工场手工业的资本主义成分更有所增加。

清雍正时,纱缎庄性质是牙行经纪;但至乾隆中期,已超出了经纪的范畴。道光年间碑刻所载,放料雇织者仍被称作“机户”。这大致是后世“丝帐房”纱缎庄的两个来源。

所以,纱缎庄是孕育于中国封建社会,植根于中国土壤的资本主义生产关系,具有中国自己的特点。

纱缎庄的衰落与嬗变

苏州丝织业,在同治、光绪年间为全盛时期。光绪二十年有织机1.5万台(包括乡间之机),产量36万疋。三十四年,苏州纱缎庄有95家,其中织机百台以上的有37户。民国伊始,外受日、法绸缎冲击,内受服饰变化的影响,民国2年,纱缎庄降为53家、职工7241人,生产缎纱等2.8万疋。

民国3年,由谢守祥等纱缎庄业主,集资8万元创设苏经纺织厂,购进龙头提花的手工铁木机100台,采用集中的工厂化生产,于是,纱缎庄、现卖机户,有的转为丝织厂(其时还只是资本主义工场手工业)。民国10年试用电力织机,15年进行全面推广,才开始进入近代工业的阶段。但放料督织一直存在,只是(产量)比重日益减小而已。据22年纱缎庄会员名册,有石恒茂等89户,雇用职员232人。374月,丝织业纱缎组有石恒茂、李宏兴祥记等26户,机台309台,其中有电力机13台,手拉龙头提花机25台;职员41人,工人304人。解放后,有的改称绸厂,如李宏兴祥记绸厂;有的仍称为纱缎庄,兼营放料加工。1954年,市工商局令唐元记纱缎庄停止放料加工的经营方式,其自有工场则予保留。1956年,对资本主义工商业实行全行业社会主义改造,纱缎庄分别并入新苏丝织厂、东吴丝织厂和新光漳绒厂等厂。【载《苏州市志》第十五卷:丝绸工业】

 

中国纤维艺术教育与“洛桑到北京”国际双年展

纤维艺术历史悠久,与人类文明同步产生、发展,从“结绳记事”发展到艺术装饰功能,纤维艺术的材料本身就能够表达人类的情感。纤维、手工编织本身也与人有着亲和力。材料温柔,色彩丰富,从视觉上来看,容易引起人的情感共鸣。纤维还有着丰富的表现力。作为独立的艺术形式完全可以有自己的独特语言,可以达到笔墨达不到的效果。纤维艺术注重材质、注重技艺,实际上是“以超越物质和技术的自觉文化意识去看待并增进这种既物质又强调技术性的艺术实践或艺术形式的人文价值”。因而,在中国展开的传统文化的伟大复兴,以及正在掀起的纤维艺术热潮,背后都潜含着越来越为人们所认识到的当代意识。

综合性与多样性及当代意识

在中国大学的纤维艺术教学中,无论是教师还是学生,他们基本都是从“纤维”这种与人类最有亲和力的材料中汲取灵感,通过奇思妙想来塑造平面形象、立体形象、空间装置形象等来表达自己的思想感情与追求,达到艺术家要创造一种物质形态,同时又有精神内涵的目的。平面形态的壁毯、立体形象的软雕塑,还是与空间装置相应的织物都在视觉与触觉、形式与内容等方面给人以新的审美享受。

纤维艺术的综合性与多样性及当代意识是中国纤维艺术教育所倡导的理念。中国的纤维艺术既有传统工艺美术的属性,也有现代艺术设计的特征,同时还兼容绘画、雕塑等艺术的表现形式。具有审美功能和实用功能的纤维艺术作品始终是中国传统工艺美术展览的精美典范;具有时尚家居饰品特点的纤维艺术作品为历届中国现代艺术设计展览增光添彩;用纤维与编织表现具有绘画和雕塑等纯艺术效果的作品,即是中国综合美术大展的重要组成部分,又能被广泛的应用在大型建筑空间,成为公共艺术的新景观。当代中国纤维艺术之所以发展迅速并能在社会上广泛的普及,是因为在大学教育的学科分类上未受纤维与纺织艺术专业的自身局限,而是与 “工艺美术”、“设计艺术”、“装饰艺术”、“壁画艺术”、“软雕艺术”、“装置艺术”、“公共艺术”等众多专业学科形成了跨专业与跨学科的互动、互补、共生、共存的教育模式。

作为中国高校的纤维艺术教育研究中心,清华大学美术学院纤维艺术工作室是名副其实的手工纺织作坊,无论是老师还是学生都可以被看成是工匠,从一定意义上来说,作坊和工匠是最能从本质上体现手工艺特点的,对当代艺术教育来说又是一种新的教学理念。在这种教学理念下,我们在培养学生善于用材料思考、善于动手制作的过程当中,使学生体会到“动手有功”这句民间谚语的深刻内涵:“动手”对于人类创作性的艺术实践和生产劳动的重大意义。过去老人常说学会一门手艺才能自立,其实正是说道了生存的本质。著名美学家朱光潜说:“审美活动本身不只是一种直观的活动,而主要是一种实践活动;生产劳动就是一种改变世界实现自我的艺术活动或人对世界的艺术掌握。”注重学科发展建设,坚持教学与应用结合,是纤维艺术工作室实践性教学的根本。善于动手、勤于劳作,是纤维艺术工作室实践性教学的形态。学科互补,专业互动、师生互助,学术资源共享,是纤维艺术工作室实践性教学的模式。自2000年以来,我们一向坚持实践性教学,在面向国际、面向社会、面向市场的教学、科研、创作等诸多方面的积极探索中积累了丰富的经验,取得了显著的成果,其中获得国际金奖2项,国家级金奖、大奖5项、银奖7项、铜奖16项,优秀奖109项,国际优秀奖、特选奖、提名奖等21项,国内外获奖总数共计159项,获奖数量居中国乃至世界高校纤维艺术与设计专业之首。

“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展

纤维艺术的探索一方面是通过大量的教学和创作实践,另外一方面是通过理论研究,同时还积极开展国际学术交流活动。作为清华大学美术学院纤维艺术工作室的主持人,我们成功地策划了 “从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展暨学术研讨会,并引领中国五十所大学的纤维艺术专业与世界各国艺术家共同打造了一个具有国际影响力的学术交流平台。自2000年开始,五届双年展共展出作品980件,参展艺术家880人,参展国家30个,平均每届展出作品196件、参展艺术家176位。2008年第五届双年展展出作品是2000年第一届双年展的3.2倍,2008年第五届双年展参展艺术家是2000年第一届双年展的3倍。今天所呈现的作品是艺术创作发展的新的“景观”,是以多种纤维为媒介的新的艺术创作成果,它们体现了新的时代精神和艺术理念。“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展就是这样逐渐发展成为了一个意蕴深远的文化艺术交流品牌,一个获得中外艺术家广泛共识的标志,一个中外艺术家相识、相聚、交流探讨的精神家园。与此同时,其对推动中国的纤维艺术创作也起到不可替代的作用,成为了孕育当代纤维艺术佳作的摇篮。

20002008,八年来,“从洛桑到北京”以其专业化、规模化、国际化的展览模式,为国内外众多有志于纤维艺术研究与创作的艺术家、理论家和教育家提供了施展才华的舞台。几百名艺术家的近千幅作品,数以万计的观摩人群,使纤维这一人类曾经最亲近、朴实的传统技艺,在都市钢筋水泥的熙攘中开辟了一条光明之路,褪去边缘的外衣,重回大众的视线中心。同时也使其成为了炙手可热的艺术新贵,呼风唤雨,叱咤艺坛。我们有理由相信,纤维编织作为人类探索自然、开创文明的原始本能活动,在现代社会仍然拥有坚实的发展基础和广博的接受人群。在洛桑精神的指引下,蔚然成势的纤维艺术将不断发展壮大,各国艺术家将携植根传统、面向未来的开拓精神,以宽广的博爱胸襟和深厚的人文情怀,共同搭建一座亲和的友谊之桥,不懈地描绘人类追求真、善、美的完美画卷! 【作者:林乐成 王惠】

 

14位改变我们对设计的认识的女性艺术家

就像今天一样,二十世纪五六十年代的美国设计界也有很多有名的大家。打开关于那一时代的历史书,你会发现有专门的章节来记录他们:巴克敏斯特·富勒、弗兰克·劳埃德·赖特、野口勇、唐纳德·贾德、理查德·塞拉......但与今天有很大不同的一点是,顶级油画、雕塑和建筑大师的名单上,几乎都是男性。

如今,越来越多的艺术史书籍和展览试图通过认可二十世纪中叶的大量女性艺术家和设计师来纠正这一偏见。这些女性的作品是在那个时代被低估了,而不是她们没有创作出杰出的艺术或设计作品——想想路易丝·布尔乔亚或露丝·阿萨瓦——而正如纽约艺术与设计博物馆的一场新展览所说的,大部分的调查忽视了这些人物。纽约艺术与设计博物馆认为,这特别是由艺术家自身的性别或传统媒体的选择造成的。

名为开拓者:二十世纪中叶和如今,在艺术、工艺和设计领域的女性们的这项调查涉及了创作自鲜为人知的设计师、艺术家及教师的一百多件作品。本次展览涵盖了高江的陶瓷作品,希拉·希克斯的织物,伊娃·蔡塞尔的板制品,勒诺·托尼的纤维艺术等等。它提醒我们,当约瑟夫·阿尔伯斯带着涂料和色彩研究四处闲逛的时候,他的妻子安妮·阿尔伯斯正在突破纺织品和平面设计领域-——而约瑟夫只是刚好争取到了更多的关注。

在嘉宾策展人珍妮弗·斯坎伦和以斯拉·薛尔斯的组织下,以及艺术与设计博物馆的策展助理兼项目经理芭芭拉·帕丽斯·吉福德的协助下,开拓者展览不仅反映了在50年前克服障碍的女性艺术家们,同时也突出了在今天工作的女性艺术家们,今天这些女性已经继承了前辈的衣钵,并在二十一世纪进一步克服了种种限制。这场表达敬意的展览将在艺术与设计博物馆中举办至930日。这里我们将介绍改变我们对艺术的认识的14名女性艺术家。

1.勒诺·托尼:美国艺术家勒诺·托尼(1907-2007)是主要创作纤维作品但也涉及绘画,拼贴画和集成艺术。她常被人称道的是,将织造之美转变成作为当代媒介的纤维艺术,并结合了禅宗哲学和人生的精神问题。凯瑟琳·库恩在评价她的作品时写道:在托尼所有的作品中,过去遭遇现在,东方碰撞西方,现实交织梦想;但更多的时候是梦想占主导地位。

 

勒诺·托尼在她的工作室中,纽约,1958

2.玛莉丝卡·卡拉兹:时装设计师兼刺绣艺术家的玛莉丝卡·卡拉兹逝世于1960年。在匈牙利出生的,长居纽约的玛莉丝卡·卡拉兹将匈牙利民歌元素与20世纪的美国设计结合在一起,从而创作出用色惊叹的壁挂和纤维艺术作品,并以此闻名。她常被人称道的是,在她担任《美丽住宅》杂志针线作品板块的嘉宾编辑时,帮助在上世纪中叶的设计中重振针线作品。

 

玛莉丝卡·卡拉兹作品

3.露丝·阿萨瓦1926年出生于加利福尼亚州的诺瓦克市。她因为生前喜欢设计不同寻常的公共喷泉(尤其是在旧金山)而获得了喷泉夫人的绰号。在她的职业生涯早期,她在拜访墨西哥托卢卡的一个村庄时,学会了钩针线雕塑,并创造出蕴含几何秩序和自然抽象的艺术作品。最值得注意的是,她在20世纪80年代,帮助创立了旧金山艺术学校,这所艺术学校后来在2010年改名为露丝·阿萨瓦旧金山艺术学校。

 

露丝·阿萨瓦拿着她的雕塑作品,1952

4.波利·阿普菲尔鲍姆:纽约艺术家波利·阿普菲尔鲍姆最出名的是她用数百片手工染色的织物样品组成的堕落之画,这种画往往是摆在地面上而不是墙上,就好像是颜色鲜明的调色板不幸掉落在地面上,从而偶然呈现出一个美丽的色彩世界。

 

波利·阿普菲尔鲍姆:手工织书装置作品

5.安妮·威尔逊:芝加哥艺术家安妮·威尔逊创作雕塑、绘画、表演和视频动画。她经常使用亚麻布、人的头发丝、线、蕾丝和螺纹等日常材料来探索时间、损失和隐私的主题。正如她在自己的网站上所说的:我的作品是在一个概念性的空间中演变而来。在这个概念性的空间中,社会和政治观念遇到手工作品和产业的物质过程,其中这些领域的组织及其帮助生产的对象在持续不断地被这些对象本身具有的大量无政府主义的能量所颠覆。

 

安妮·威尔逊作品:发条,在扭曲的波士顿行走,2010

6.薇薇安·朵兰:薇薇安·朵兰常被誉为瑞典最有名的银器匠之一,同时也是个人风格别致的杰出珠宝商。在她的一生中,常在巴黎的沙龙里同毕加索、马蒂斯这样的艺术家混在一起,并创造了一款著名的同名手表。关于这款薇薇安手表设计,这位已故的艺术家宣称:我不想被时间所困,所以我做的这款手表是开放式的,具有光泽并抹杀了一切像手表的元素,因此当你看手表的时候,你会看到你自己和秒针,由此来提醒你,生命是现在,现在,现在,现在。

 

薇薇安·朵兰,银色小首饰,耳环为绿松石蓝色陶瓷珠子,均来源于古埃及

7.多罗西·利贝斯:美国纺织品设计师多罗西·利贝斯(1897-1972)主要是一位和建筑师及室内设计师合作的纺织者。她的那些用色大胆的纺织品常常含有一些令人惊讶的媒体:羽毛、金属、收报机纸条、牛皮、竹子。她委托弗兰克·劳埃德·赖特给自己工作,并咨询了杜邦和陶氏化学这样的大公司,帮助开发模仿手织机效果的大型机械。

 

剧场窗帘原型,多罗西·利贝斯,1964年创作,在纽约艺博会展出

8.奥尔加··阿马拉尔:.哥伦比亚纺织品艺术家奥尔加··阿马拉尔主要受前西班牙艺术的启发,创造了以金银箔、金属漆、石膏做花边的巨大挂毯。爱德华 - 露西 - 史密斯写道 :奥尔加的作品中的很大一部分都喜欢用黄金。但事实上她作品的最大意义在于对前哥伦布时期考古学所做的贡献。不过大家觉得,这样的事物逻辑上应该存在 - 她已经填补了这一不足。

 

悬挂#57,奥尔加··阿马拉尔作品

9.高江洲子:美籍日裔陶艺家高江洲子以其小型及大型的炻瓷和白瓷作品而著名。她的这些作品表现了抽象表现主义以及来自于日本古典陶器的传统图案。在2011年去世之前,这位艺术家专注于创作那些往往可以观赏却不一定可以使用的作品,,她常常为作品加上一个稳固的盖子,如在她那令人难忘的闭合式

 

高江洲子

10、伊娃·蔡塞尔:匈牙利出生的工业设计师伊娃·蔡塞尔在20世纪30年代末搬去美国之前,首先在在德国和俄罗斯开始了自己久负盛名的职业生涯。她在纽约的普拉特学院教学并在现代博物馆艺术举办了第一场女性艺术家个展。她的作品常常模仿人体曲线,混合了大量的匈牙利民间风情,但她做的每件作品都具有实用性目的。

 

弹性椅架, 1948-1949

11.安妮·阿尔伯斯:安妮·阿尔伯斯是一个纺织品设计师,绘图员兼版画家。她专注于鲍豪斯建筑学派的传统,创造基于色彩关系及抽象的作品。像这份名单上的其他女性艺术家一样,阿尔伯斯敢于把纸和玻璃纸这样不同寻常的材料融入到自己的织品中,从而创造一个独特的审美。这个独特审美在于探索艺术提供生活中的稳定与秩序的能力。

 

Tikal1958

12.卡伦·卡恩斯:纽约市出生的卡伦·卡恩斯最出名的是她的炻瓷陶瓷作品。这些作品受到了她在意大利及北卡罗莱纳州的黑山学院所受的训练的影响。她使用像木头和盐烧制的老旧做法,创造了自己的大地色粘土作品。关于她的作品,她说:当我开始工作,我想,好吧,我是一个陶工。我想做花盆,并且我正在做花盆。然后当我从做花盆变成做一些更多雕刻的作品时,这完全是计划之外的事。它只是自然而然地发生了。而且我从来没有想过我会像现在这样有名。

 

Karen Karnes, 1958,

13.沃可可·艾斯克林·诺米斯耐米:芬兰纺织品设计师沃可可·艾斯克林·诺米斯耐米以创作了被芬兰时装品牌玛丽梅科用来制作首款男装——Jokapoika衬衫的红白条纹织物而著名。她的这件作品在纽约的大都会艺术博物馆永久展出。

 

无题,1964,

14.玛丽·克雷琴格:堪萨斯州出生的玛丽·克雷琴格去世于2001年,她以实验性的金属作品和珐琅作品而著名。用她自己的话来说:我致力于用贵金属、搪瓷、宝石来创造出独特的珠宝作品。我没有批量生产。我对用雕塑手法制作珠宝首饰很感兴趣,并希望最终能用金银,珐琅来制作雕塑。她所创造的可以连接多个不同耳环的可互换耳坠也很有名。

 

金属材料草图,1969

【来源:网易艺术(北京)

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