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这里有座爱情桥-波兰弗罗茨瓦夫

(2019-09-12 07:00:30)
标签:

2019

波兰

弗罗茨瓦夫

爱情桥

座堂岛

分类: 东欧的色彩
这里有座爱情桥-波兰弗罗茨瓦夫


这里有座爱情桥-波兰弗罗茨瓦夫


这里有座爱情桥-波兰弗罗茨瓦夫

弗罗茨瓦夫(Wrocław)是波兰的第二大金融中心和第四大城市,它也许不如克拉科夫或华沙有着为旅行者所熟知,但绝对是波兰城市中经历最曲折的一个。

弗罗茨瓦夫地处波兰西南部,1000年,罗马教廷在此处设立了教区,弗罗茨瓦夫成为西里西亚的行政和宗教中心,并在1139年成为西里西亚公国的首府。大约1300年,波希米亚国王兼任西里西亚公爵和波兰国王,包括弗罗茨瓦夫在内的整个西里西亚成为波希米亚王国(卢森堡王朝)的一部分。它也是汉萨同盟的一个成员,居民有西里西亚人、波希米亚人、摩拉维亚人和波兰人,德语成为当地的主要语言。1526年起,神圣罗马帝国的哈布斯堡王朝开始统治这片土地。18世纪,普鲁士吞并了整个西里西亚,弗罗茨瓦夫被并入普鲁士王国,后又并入德意志帝国,此种情况一致延续至1945年。二战以后,弗罗茨瓦夫被归还给波兰,而城内的几十万德国人被迫离开家园。

在1970年,德国与波兰签署了《关系正常化基础条约》,承认二战后划定的波德边界。一笑泯恩仇,波德和解。二战后忐忑不安生活了20多年的波兰人终于如释重负,弗罗茨瓦夫再次成为波兰人幸福生活的乐园。沧桑的历史和多元文化,使它散发出格外迷人的风采,弗罗茨瓦夫曾被评为“欧洲文化之都”和“世界图书之都”,更被人称为“波兰的布拉格”。

弗罗茨瓦夫老城不大,像波兰大部分城市一样市集广场是不可少的,它的广场是波兰中世纪三大广场之一。另外两个是以前博文中提到的克拉科夫和波兹南。广场四面临街而立的楼房有着五颜六色的整齐墙面,在阳光下闪烁,如童话世界。
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在童话般的广场上,有不少童心的人,在玩着儿童的游戏,找寻着童年的快乐。而我拿着相机,脸上一定露出慈祥会心的笑容。
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依照惯例,市场上最显眼的建筑一定是市政厅。弗罗茨瓦夫的市政厅从西面看除了钟楼比较高耸,立面朴实无华,并无其它特殊之处。市政厅建于13世纪末,钟楼建于1580年,是弗罗茨瓦夫的地标。
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而市政厅的正面则截然不同,华丽丽的让人不敢相信自己的眼睛。市政厅正面有着花纹繁复的山墙和尖塔,折射出了不同艺术风格。中央和右侧是哥特式的尖拱形窗户,而左侧和山墙上又是文艺复兴式的圆拱形和方形窗户。
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中央的三角形山墙最为亮眼,布满了精雕细琢的蔓藤状装饰,周围一圈则是哥特式的小尖塔装饰,与山墙的花纹对应,细致唯美。两侧的山墙则是混搭了哥特式与文艺复兴式的风格。
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市政厅从东立面转角处一直到整个南面的外墙都有丰富华丽的装饰。
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整个建筑都很华美别致,与其说是个市政厅,更像是童话故事里的宫殿。
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南墙的窗户之间都有优雅的人物雕塑;
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这对雕塑则很生动的描绘了抱着酒瓶醉酒回家的丈夫和拖了鞋正要发飙的妻子的形象.
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市政厅前面的空地被临时改造成儿童游乐场兼酒吧兼夜市,傍晚时分,热闹非常,有着浓郁的生活气息,想拍一张市政厅干干净净的照片几乎没有可能。
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 孩子们玩得不亦乐乎,真以为有了沙滩躺椅就是海边了。
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夜市里有各种波兰小吃,这种烤包子是波兰特有的,有些像韭菜盒子,只不过换成了肉馅,而且是烤出来而不是煎出来的。新鲜出炉的烤包子肉汁浓郁,弥补了皮比较干的缺点。
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位于广场西北侧的另一座用红砖修建的哥特式教堂是圣伊丽莎白教堂,同样始建于波西米亚统治的十四世纪初期,是城里最古老的教堂之一。
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如果从高处看它,就会发现教堂的彩色瓦顶特别漂亮。
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教堂内主祭坛空间高耸肃穆,混合了哥特和文艺复兴的风格。
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主祭坛下方的巨幅画是波兰的黑圣母,她脸上有两道伤痕。黑圣母是波兰琴斯托霍瓦修道院的标记,据说是路加在耶稣亲手制作的桌子上画的一幅圣母抱耶稣像;而两道疤痕是1430年一伙强盗洗劫修道院时以利剑砍圣母像所致。后来画家们尝试着用诸多方法对圣像进行修复,清洗上色,然而,圣母脸上的伤疤还会奇特般地再次显露出来。从此以后,黑圣母的故事就在波兰广为传播,在很多教堂都会看到有关黑圣母的艺术品。
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在广场附近有一个很有特色的商业街stare jetki,这排低矮的木屋以前曾是肉店和屠宰场,后来成了很有小资情调的艺术品店和画廊的集聚地。这变化真是华丽丽的,180度大转弯。
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每家店面都不大,门廊上古朴的木雕提示着大家这里曾经的历史。
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在这里可以找到新颖有创意的艺术品和有特色的纪念品,价位也很合理。
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奥得河流经弗罗茨瓦夫,将城市分为数座小岛,而坐堂岛是弗罗茨瓦夫最古老的一部分,隔河远眺或登高望远, 都能看到教堂的几个尖塔刺破天际线。 
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左边单塔尖的是圣十字教堂,建于1350年;而右边双塔尖的是圣约翰大教堂,它的两座高耸的尖塔挺拔、威严,是座堂岛的标志。教堂拥有全波兰最大的管风琴,教皇保罗二世曾于1983和1997年两次来访这座教堂。
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通向座堂岛的座堂桥是行人专用桥,一前一后,一左一右,桥头有两个圣人雕像。桥体被刷成天蓝色,中间有拱门做支撑,有壮观的大教堂做背景,气势不凡。
这里有座爱情桥-波兰弗罗茨瓦夫

还记得巴黎塞纳河上被铁锁覆盖的爱情桥吗?这座座堂桥也是一样,密密麻麻的被一层又一层的铁锁覆盖,锁的密度甚至超过了巴黎的桥。来自波兰及世界各地的情侣们把带有自己名字的爱情锁挂在桥上,并把钥匙扔进河里以佑爱情永恒。这个风俗不知从何时起席卷世界,几乎在欧洲每个城市的桥上都有爱情锁。
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就是这样寄予了无数美好心愿的承载让这座百年老桥有了浪漫的名字,爱情桥。
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永恒之爱是世人所向往的,无论男女,男男,还是女女。爱情可以跨越国籍,年龄,性别。
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毋庸置疑,爱情桥也是当地人拍婚纱的好地方,这一对相爱的俊男美女也曾经在桥上挂锁并许诺永远不分离吧。
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他们在爱情桥上明媚的笑容,洋溢着爱意无限,是我在弗罗茨瓦夫见到的最美的一幕。
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走过爱情桥,整个座堂岛便呈现在眼前, 这里是弗罗茨瓦夫的发源地。在10世纪,座堂岛已经形成一个集市,是古代从莱比锡前往奥波莱、克拉科夫和基辅的贸易路线上的一个渡口。而座堂岛上的主教座堂,就是那时候的波兰贵族所修建的。如今的座堂岛是一座充满宗教气氛的庄严又静谧的小岛。
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圣十字教堂前又看见“老熟人”圣约翰,这次他不再低头凝视十字架,而是面向天空,高举十字架,被天使环绕,他的表情还是那么虔诚与专注。
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在座堂岛上,除了教堂,自中世纪以来这里也是大主教的住所,华美庄严如宫殿般。 教会对财富的掌握与控制,与当时绝大多数信徒的贫穷形成鲜明对比:)
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弗罗茨瓦夫有很多散布在城市各个角落着小矮人铜像,因此也被称为小矮人之城。刚开始放置这些小矮人铜像,是以逗趣的方式讽刺当权者的,可谁也没想到这些小矮人却非常吸引游客。之后这些小矮人越来越多,据说目前有300多个。
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这些小矮人不但职业服装动作不同,五官表情也非常的生动,他们身上光亮的地方都是被“爱不释手”的游客抚摸的:)
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在当地人心里,小矮人不仅仅是这座城市的标志,它们更代表了弗罗茨瓦夫的不屈不挠向权威挑战向往自由的城市精神;
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在去弗罗茨瓦夫之前,我最向往的是它独一无二的波兰国宝级画作《拉兹瓦维卡战役全景图》。为了这副画,弗罗茨瓦夫在老城东面专门修建了有一座圆形的博物馆,即拉茨罗维茨全景画博物馆
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惊喜的发现博物馆的外面有一个小矮人骑兵,很符合全景画战争主题。这些小矮人真应景。比如在弗罗茨瓦夫大学图书馆外面,就是一个戴着眼镜认真读书的小矮人。
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因为一票难求,在网上查攻略时,都建议要提前订票。而我一大早晨兴冲冲地赶去,居然很幸运的买到了半个小时之后的票。等入场的时候在附近公园转转,看到了卡廷惨案的纪念碑,晴朗天空下的看的我汗毛倒竖。
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德国与波兰在历史上虽然冲突不断,但波兰人对德国人没有那么怨恨,因为有俄国人打底,毕竟历史上波兰几次亡国都与俄国有关。而且二战中的卡廷惨案中2万多波兰人被苏军无辜杀害,其中大多数是平民。苏联方面掩盖事实并栽赃德军,全部真相直到1990年才被披露。所以波兰人有这么一句话“如果被德国侵略,我们失去的是自由;如果被苏联占领,我们失去的则是灵魂。”

全景画博物馆的门票是包括国家博物馆的,看着很大气,据说里面藏有不少波兰珍贵艺术品,可惜没时间参观了。
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1794年,波兰的民族英雄科希秋什科在克拉科夫发动起义,反抗俄罗斯帝国对波兰的侵略,双方于4月4日在克拉科夫西北方的拉茨瓦维采交战,最终波兰起义军获胜,击退了俄军。为了纪念这场会战胜利100周年,以著名画家杨·斯塔卡为首的艺术团队创作了描绘这场战役的巨幅全景画。

我幸运地和一群接受爱国主义教育的中学生一起在博物馆的环形甬道上欣赏了全景画:)
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整副画作高15米,长114米,博物馆运用绘画的特殊视角以及照明、人造地形和实物物件等打造出了一个360度的立体战争场面。
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近处的土地、壕沟、枯树残枝、破损的炮车等模型,同背景的绘画浑然一体,很难辨认出哪个是实物,哪个是画面。整个场馆如同一个立体舞台,这边是挥舞马刀的波兰起义军冲进俄军的炮兵阵地,侵略者仓皇逃窜;那边是正在燃烧的农舍,倒在血泊中的农夫。站在博物馆中心四处环顾,身临其境,仿佛处在水深火热的战争中心。强烈推荐如果到弗罗茨瓦夫旅行,一定不能错过这个全景画博物馆,太震撼了。
这里有座爱情桥-波兰弗罗茨瓦夫

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弗罗茨瓦夫有着复杂的历史多元的文化,它的建筑风格,从巴洛克风格到文艺复兴,到哥特建筑和新艺术,应有尽有。在文化上,弗罗茨瓦夫拥有14座博物馆、10座剧院、爱乐音乐厅、歌剧院、以及15座美术馆。遗憾的是我在弗罗茨瓦夫只停留了一天,不能领略它全部的风采。也给以后去波兰旅行的朋友提个醒,这里可以安排2-3天的行程。

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