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徒步木斯塘（D4)被佛塔庇佑的噶米村
(2018-12-11 06:33:32)
标签：
木斯塘syanbocheghami2018徒步尼泊尔 |
分类： 尼泊尔不丹 |
DAY4: Syanboche
(3780米）-Ghami(3490米），行程11.8公里/5小时30分钟
吃早饭的时候大家都在谈论前一天的路程很累人，两个澳洲女士晚上7点就上床休息了，还有好几个人说腿酸，我听着多少心中有些安慰。不是我娇气，昨天海拔累积上升2000米，相当于爬高700多层楼。700层楼啊，同志们，还是海拔3000米以上的地方， 不服气的自己爬爬就知道了。徒过步的人都知道，距离不是最重要的指标，30公里公路和10公里陡峭的山路是没有可比性的。 海拔，坡度与路况决定了徒步难度。
昨天快天黑的时候才到客栈，吃完早饭后拍张照片纪念一下。
爬上山坡回头看Syanboche，别看这里巴掌点儿大的地方只有几户人家，它坐落在几条山路交叉处，是个交通枢纽。清晨乌云浓重，把远处的雪山遮住了。
Syanboche村的佛塔依地势修建，塔身上绘制的图案很像一张人脸，有鼻子眼睛。
有一个村子叫Geling,
Mike他们打过招呼后大步流星的超越我们，他们都是长身长腿，一步顶我两步。在路上与Mike相遇的几次，从来没见过他拿出相机拍照。也许这是专业摄影师的气场吧，对光线构图要求严格，一出手必是大片。
我们后边的山路上是两个澳洲老太和她们的向导。说她们是老太，是指她们的年龄，两个人都退休了，可是一点儿都不老态龙钟，高瘦的非典型澳洲身材。昨天看见她们走上坡路，步伐飞快，一点儿没有高反的艰难，让我羡慕的不行不行的。都是从海拔为零的地方过来的，人和人之间差距咋这么大呢。
山头孤零零的被废弃的房子，在群山环绕下沉默而苍凉。
走下这个坡就是Geling村。
山坡上和山下的玛尼墙遥遥相对，标志着村子的入口。Geling这个古老的村子，到处都是祖先的印记。
走下这个坡就是Geling村。
山坡上和山下的玛尼墙遥遥相对，标志着村子的入口。Geling这个古老的村子，到处都是祖先的印记。
羊群和我们走相反的路，是秋天迁徙的时候到了，牧民带着它们到海拔低的地方过冬。
走过Geling，就是一段陡坡，然后和简易公路汇合。路边有一个彩色的大佛塔在蓝天白云下异常悦目，给荒芜的景色增加不少颜色，让人看了精神一振。
在尼泊尔徒步几次，经过所有信仰藏传佛教的地区，木斯塘的佛塔是最漂亮的。这里的人信仰萨迦派，佛塔玛尼墙上都涂有红白灰三种颜色，因此萨迦派也被称为花教。
由于地质的原因，木斯塘的简易公路路况很差，每当车经过的时候就是尘土飞扬。徒步还好，那些骑越野车的一不小心就是一嘴 一脸的沙土，面罩都挡不住无处不在的风沙。
出发后两个半小时后到达Jhaite，这是过4010米垭口之前最后一个落脚点，因此在这里休息吃饭。
各国国旗与绿植点缀着客栈的天井内院，到处一尘不染。昨天的长途跋涉和一夜没睡的辛苦都写在脸上，善良温厚的藏族老妈妈看我疲倦的样子特意安排了一个房间等午饭的时候休息，并给我端了一碗热气腾腾的大蒜汤。陌生人的善意总是让我感动。这大蒜汤据说有缓解高反的作用，我每到尼泊尔必喝，说实话帮助不大。
吃完午饭补充了能量，向垭口进发！Jhaite海拔3800米，要爬高200米到垭口，因此路还是比较陡的，而且是
走到半山腰回望，雪山在云层后若隐若现，山路曲折，尘烟四起，荒凉与寂寞，总是无边无际。
山上风很大，Dhana和Kiran都是全副武装。Dhana看我高反的难受主动帮我背包，并表示非常喜欢我的登山包。到了行程结束，我就把包留给他了。这包是我几年前去秘鲁前买的，尼泊尔大地震的时候我逃出生天，扔掉了其他行李，就是背着这个包走了十几公里的路。把它留给Dhana这样的登山向导，跟着他走遍尼泊尔的山山水水，是对我最好的安慰。
海拔4010米垭口的五色风马旗被狂风吹发出凄厉的声音，在山谷中回响。可垭口风景一般。
从这里走就是漫长平缓的下坡，风景单调，狂风中卷起的砂石打在脸上还挺疼。在木斯塘徒步，建议戴风镜，一般的太阳镜是挡不住无处不在的风沙。渐渐的，风景有了起色。上了一个陡坡后眼前的景色让人振奋。
Dhana看我雀跃的样子，说明天会经过这个红色的山崖，有更多机会拍照。
转一个弯路，再上坡来到垭口Ghami La（3750m)，眼前的山谷非常壮观，左边是村庄和田野，山下的Ghami村也是今天的留宿之地。
转一个弯路，再上坡来到垭口Ghami La（3750m)，眼前的山谷非常壮观，左边是村庄和田野，山下的Ghami村也是今天的留宿之地。
山谷的右边山崖是青色和黄色色相间，与左边的红崖对比鲜明。
近处山体柔和有着细腻的纹理，远山大气苍劲。荒凉如此，壮美如此。
从这里一路走下去海拔降低200米就是今天的宿营地Ghami村，它坐落在谷底的一大块平地上，能在海拔3500米高的干旱贫瘠的高原上找到一片完整的平地是很幸运的。
Ghami村是上木斯塘地区第三大村子，仅次于首都洛曼堂和旧首都Tsarang，在这里留宿的条件也比较好。
在村口又见驼队。
村口的杨树林，黄色的叶子在阳光下透彻金黄，在山风下哗哗作响，让我想起中国北方的秋天。
在村口又见驼队。
村口的杨树林，黄色的叶子在阳光下透彻金黄，在山风下哗哗作响，让我想起中国北方的秋天。
Ghami村是典型的藏村，佛塔玛尼墙点缀着白色传统藏居，村子里干干净净的，水电供应都有保证。
Ghami(噶米村）还有一个传奇故事。差不多十年前，村里的两座佛塔已接近坍塌，而由木斯塘上一任国王主持的罗嘉波吉美基金会于2008年收到了美国政府资助的23,000美元，用于古建筑的修复，其中包括噶米村的两个佛塔。修复工程持续了两年，有一百多名工人和工匠参与。
午后的太阳斜射出温暖的质感，村里的孩子们看见我们就双手合十问好。
右边的男孩头顶上扎个小辫子看起来超萌，阿姨我最喜欢又萌又懂礼貌的小盆友。来来，一人一块巧克力。这次呼吸道发炎，带的补充体力的巧克力完全不能吃，都分给Dhana和Kiran了。
有着红苹果一样脸蛋的男孩长大后一定是个英俊的汉子。
在尼泊尔旅行这几次发现，尼泊尔女人无论哪个种族，都特别喜欢纯金首饰，尤其是耳环，几乎是人人必带，是身份和地位的象征。蓝塘徒步那次看到塔芒族的老年妇女戴的金耳饰几乎有小孩子的手掌那么大，实在惊人。人到中年也越发觉黄金那种不夸张的厚泽与贵气是其他宝石贵金属所替代不了的。
一只猫晒着太阳，懒洋洋的舔自己的前腿，看的我着实有些羡慕它的舒适呢。这个温馨的小村，让人来了就不想离开。
我们的客栈还是很气派的，有三层，而我被安排在最顶层。
放下行囊去餐厅喝茶，惊讶的看见这几天一直走的比我还慢的奥地利夫妇已经到了，而且一副悠闲自在的样子，完全没有跋涉的辛苦。问了挑夫Kiran,才知道他们今天坐了吉普车过来的。这对奥地利夫妇大概50多岁，有着雅利安人特有的傲娇，只讲德语，除了对他们的向导，对同一客栈的徒步客从来不打招呼。妻子的头发染成西方中年妇女喜欢的红色，我进餐厅的时候，她正像小猫一样倚在丈夫的怀里。画面请自行脑补。
在我房间里可以看到村里的屋顶，上面有整整齐齐垒得半人高的木柴垛，五色风马旗随风飘扬，是藏区特有的景观。这些木柴垛不仅仅是为了冬天取暖做饭，还能保护房顶不会在冬天时被积雪渗透，可谓一举两得。
放下行囊去餐厅喝茶，惊讶的看见这几天一直走的比我还慢的奥地利夫妇已经到了，而且一副悠闲自在的样子，
等晚饭的时候，拿出徒步地图查看，这张地图包括木斯塘和安娜普纳地区，因此涵盖了我2016走过的路线。向导Dhana小心翼翼的问我是不是真的走过那富谷，因为在任何徒步网站上，那富谷的徒步难度都是”艰难“，而木斯塘只是“中等”。两条徒步路线就不是一个等级的，那富谷平均海拔要高出1000米，每天徒步距离也要多出几公里，Dhana见识了我这两天徒步的辛苦，不敢相信我曾经走完了那富谷全程。
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