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斯普利特-生活在世界文化遗产中(克罗地亚)

(2018-12-07 03:10:48)
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克罗地亚

斯普利特

圣杜耶大教堂

戴克里先

2018

分类: 沧桑地中海
斯普利特-生活在世界文化遗产中(克罗地亚)

斯普利特-生活在世界文化遗产中(克罗地亚)

斯普利特是克罗地亚第二大城市。它的古城是以罗马皇帝戴克里先(Diocletian)的行宫为基础发展起来。戴克里先是一位传奇人物,他出身低微是一个奴隶的儿子年轻时投身军旅业绩显赫,不到四十岁时已经是当时皇帝卡鲁斯的亲卫队长。就在这一年,一场宫廷阴谋把他推上皇位。戴克里先在位20年,加强专制统治,创建了四帝共治制,使当时危机四伏的罗马帝国的统治得以苟延残喘。公元293年,戴克里先决定在他的家乡附近修建一座供他退休后使用的行宫,到公元305年宫殿完工,他便主动从罗马帝位上退下,成为罗马史上第一位自动隐退的皇帝。而戴克里先宫也是意大利境外保存得最完整及最具規模的古罗马皇宫。

从宫殿复原图看,戴克里先宫是集军事堡垒和皇家宫殿于一体的古罗马建筑群。行宫符合罗马军事要塞的标准,是临水而建的四方城堡,气势恢宏。行宫有城墙围绕,南北长181米,东西长215米,四个角落有四个高塔,东西北墙上还分别另有四个小塔.整个宫殿占地面积达到了38,000 平方米,在当时可以容纳8,000 到 10,000 人居住。宫殿被一条东西走向的主街分为两个部分,南区为皇帝陵寝及神殿区,北区为兵役商铺等。
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隨着戴克里先的逝世,宮殿后來人去楼空。7世纪时阿瓦尔人(Avars)及斯拉夫人(Slav)等的侵略使附近的  城市萨洛纳变成了废墟,于是有大批难民来到戴克里先宫避难。并陆续在宫殿周围盖起民居手工作坊商铺,形成了古罗马行宫与中世纪建筑混搭的奇观。宫与城渐渐融为一体而戴克里先宫也演变为平民居住的城市,可谓“宫殿中的城市,城市中的宫殿”,直到今日都有3000多居民住在古城内。

如果对比宫殿复原图看现实的戴克里先宫遗址,肯定会失望。如今,它已经没有那么完整,也没有太多的修葺。无论是在小巷里游走还是钟楼俯瞰,都觉得整个古城皇宫像个大杂院一样,到处是私建乱搭。其实这正是斯普利特的特别之处,戴克里先没有像很多世界文化遗产那样高高在上的被架起来被仰视,而是与当地人的日常生活紧密结合在一起,非常有市井人气。在如今皇宫遗址的各个角落,都感受到浓厚的生活气息,古城因此而生机勃勃画面鲜活。民居商铺与有1700年的皇宫混搭共存组成的世界文化遗产也就仅此一份吧,能想象着咱们的故宫各处搭建着平房,住着普通老百姓,到处都是小商小贩吗?

作为古城,一定是有城门的,而城门在古城的建设中有重要的战略意义和历史意义。斯普利特古城有金银铜铁四个城门,各具特色,依照惯例,逐一看来。

斯普利特的金门是主城门,位于古城的北侧。当行宫建好后,公元305年6月1日,罗马皇帝戴克里先就是从这个门首次进入宫殿的。而在当时,也只有皇家成员才可以走这个门。城门两侧与门上方都有壁龛,以前肯定供奉  各路神明雕像的,可惜现在已经不复存在。
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因为是按照军事要塞标准建造,所以它有两层大门,两道防线,从内向外看,高大的双拱门很有特色。
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金门外立着著名教皇宁斯基的雕像(Gregius of Nin),他是克罗地亚10世纪时的大主教,勇于向罗马教皇挑战,坚持用斯拉夫语取代拉丁语做弥撒,是当地人们心中的民族英雄。而这座高达8.5米的雕像是由克罗地亚著名的雕刻家Ivan Meštrović 在于1920年主教诞辰1000周年时创作的。雕像旁边是圣马丁教堂,保留15世纪古罗马建筑的特色,是斯普利特城北的地标。
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据说摸摸大主教的脚趾头能带来好运,而我只注意到他的食指不是一般的长。
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古城东边的银门比金门小很多,高高的拱门气势依旧,也很有些断壁残垣的沧桑感。银门外面很多做小生意的和露天市场,因此人来人往很是忙碌。
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从银门沿着主路一直走下去,就是西侧的铁门;它也是保存最完好的城门。右侧下方的雕塑像是斯普利特的守护神圣安东尼。而左侧有一个高大的钟楼,是St. Theodor教堂的标志,它也是是亚德里亚海沿岸所能见到的最古老的钟楼,也是斯普利特西侧的地标。
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在铁门外,看暮色中的钟楼与教堂钟塔遥相呼应。钟楼的种面是以罗马数字标示24个小时,时至今日都正常运行,准点报时。
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下图分别是从城外和城内看铁门。
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铁门之外是一个小广场,叫做人民广场,从14世纪开始就是当地人的聚会场所。广场上最显眼的建筑就是哥特式的旧市政厅。它建于1455年,底下一层、北墙和圣洛伦索祈祷室还保留着原貌,3个哥特式尖拱和一条内廊,两边是柱子,最上层原来是哥特式的三角顶,19世纪被拆除,取而代之的是新哥特式风格。14世纪到16世纪在它周围建起了剧院、监狱等,形成了具有斯普利特哥特式建筑特征的建筑群。
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从人民广场往南走几十米就是水果广场。广场上有一个醒目的雕像是16世纪克罗地亚文学家Marko Marulić.也是前面提到过的雕刻家 Ivan Meštrović的大作。
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Marulić出生于文艺复兴时期,是斯普利特人。他的诗篇《Judita》使用了Cakarian方言,加入了克罗地亚音节,有如歌的感觉。Marulić还出版了10多本心理学的著作,鉴于他在文学中的地位,被称为克罗地亚文学之父,他的头像也被印在克罗地亚500元纸币上。
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广场上有个6角形的威尼斯塔楼很高大醒目,建于15世纪。当时的戴克里先宫已经向外扩张成一座小城。它在威尼斯人的统治下修建的,也是斯普利特唯一的威尼斯塔楼。
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塔楼下有个门直通海边,以至于我以为这个就是南门(铜门)斯普利特-生活在世界文化遗产中(克罗地亚),而错过了真正的南门。
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看完城门,再看城墙;以下分别为从城外看古城北侧,东侧和南侧的城墙,它们高达20米。在漫长岁月中,它们不断演变与附近的商户民居界限模糊,相互依存融为一体。
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整个斯普利特古城都是古罗马皇宫遗址,如今最能看出往日皇宫风采的是古城内的列柱廊中庭(peristyle), 长35米,宽13米,布局紧凑有着最重要的遗迹,好像古城的心脏部位。旅游信息中心也设在这里。
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这里也是古城内最热闹的地方,人来人往,经常在这里看见当地的帅小伙身着古罗马士兵服装与游客互动,据说以前合影都是免费的,现在可是要交钱的。
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从列柱廊中庭就可以看出当初的建筑用料十分考究,不仅有当地的白石,意大利和希腊的大理石,而且有6根大理石柱是远涉重洋从埃及运至,正是这些上等石材使皇宫屹立千年而不毁。
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正殿坐南向北,中间是大拱门,4根巨大的科林斯柱撑起顶部的三角楣,门楣雕刻精细,石柱间各有一个方形的侧门,上面有壁龛。大广场中心是下沉式,地面比周围低3个台阶。拱门前的栏杆处是退休皇帝接受子民欢呼的地方,可以俯瞰臣民,来体现皇帝的高高在上。
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圣杜耶大教堂以前是罗马皇帝戴克里先的陵寝,不过因为他在位时因信仰多神教而对基督徒加以迫害,7世纪时他的遗骨和石棺材被基督徒移走。而当时的斯特里普主教把陵寝改为天主教教堂。从公元305年建成到目前为止保持了原来的建筑结构,都没有太大的变化。
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入口处左右各有一头狮子守卫,各有各的神武。
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还有一个黑色花岗岩雕刻的狮身人面像,也是从埃及运来的。狮身人面像默然不语,它已经有3500年历史,是斯普利特最古老的遗迹。
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整个古城最高的建筑就是圣杜耶大教堂的钟楼,它始建于1100年,原为罗马风格建筑。后来倒塌,1908年整修改建,形成现有的威尼斯风格建筑。
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圣杜耶大教堂的钟楼可以登顶,是俯瞰斯普利特市容和港口风光的最佳地点,作为登高控,是一定要爬的。刚好可以辨认一下走过的地方.北面可以看见古城内外的红色屋顶,以及北门外郁郁葱葱的公园和城外的圣马丁教堂。
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西北方向的铁门与人民广场。
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西南角可见水果广场上的威尼斯堡垒。
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南面是海港,有几艘大型游轮停泊。克罗地亚有1000多个岛屿,而斯普利特可以说是海上交通枢纽,也是轮渡路线最多的地方。
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从钟楼出来再往南走,就是皇室前厅入口,这里曾经是出入宫殿的必经之处,以前晋见皇帝的人先要在此停留,等候下旨才能进入。罗马皇帝戴克里先在每年祭神的日子,就是在这里,面向列柱廊中庭,向天祈祷。
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古城的小巷如同迷宫一般,已经磨得发光的石板路不知见证了多少沧桑岁月,正所谓地老天荒。
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古巷里狭路相逢的各路美女,让人应接不暇斯普利特-生活在世界文化遗产中(克罗地亚)
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在路的尽头,四下张望,都是鲜活的生活画面。
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地中海的古城一向是猫咪的福地,看见这只像小老虎一样的独眼胖猫,被主人照顾的好好的,愿世间一切生灵都像它一样被温柔对待。
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古城外的共和广场东西北三侧都是鲜艳的新文艺复兴式的排楼,它是按照威尼斯的圣马可广场的布局修建的,自然是威尼斯共和国统治期间的产物。
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清晨在斯普利特的海港堤岸回望,美丽多彩的建筑海边一字排开,古朴与现代兼而有之。古城的钟楼点缀着天际线,一排排高大的棕榈树与游船更是把画面点缀的完美无瑕。
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