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纪梵希品牌创始人去世,还记得这个曾经比香奈儿还优雅的品牌么?

(2018-03-13 14:16:09)
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杂谈

放个前言:当纪梵希的创始人不在奋斗设计第一线的时候,纪梵希这个品牌就字再也没了灵魂,这二十多年一直在找寻突破口,尤其是近年来面对其他品牌的年轻潮牌化战略。

纪梵希品牌创始人于贝尔-德-纪梵希(Hubert de Givenchy)于2018年3月12日去世,享年91岁。

好吧,轩轩相信大家对纪梵希的认识很分裂:一个彩妆品牌;一个护肤品牌;一个时装品牌。

在讨论这种分裂之前,我们剪短的了解一下这位老爷子的生平:

纪梵希于1927年2月21日出生在法国诺曼底的一个艺术世家。在十岁时参观巴黎万国博览会的服装馆之后,便不顾家人反对,放弃律师的职业规划,决心成为一位时装设计师。

1952年2月2日他首度在巴黎推出个人的作品发表会。从此走上传奇品牌设计师之路。

让纪梵希名声大噪成为经典是他和奥黛丽·赫本的合作。

赫本曾经表示:“以后我的每一部电影,都要由纪梵希为我设计!”,纪梵希也对赫本说:“我愿意为你做任何事。”

这都是源于纪梵希在《蒂凡尼的早餐》为赫本设计的小黑裙 珍珠项链的造型。从此,赫本和纪梵希等于优雅。

在那之后,有了一个女人必须有一套小黑裙的说法。

随后,纪梵希和赫本的组合留下无与伦比的记忆:奥黛丽·赫本在《甜妞儿》中穿着纪梵希大衣

赫本在《龙凤配》《罗马假日》里的造型都是纪梵希的设计。

除了赫本以外,传奇女性领袖肯迪尼·杰奎琳也是纪梵希的死忠粉:

两人不约而同留给大家的印象都是“极致的优雅”,于是纪梵希的服装品牌风格就永远定位在优雅。

它和Dior的那种贵公主优雅、Valentino的仙雅不同,是把精致优雅走到了极致。

可以参考凯特·布兰切特的几次纪梵希礼服造型,无论服饰元素如何变化,都要呈现一种无懈可击的优雅状态。

其实,为什么大家觉得对纪梵希的认知很分裂?还不是因为目前品牌不独立。独立的品牌,比如爱马仕,管理层和创意层是统一的,所以它从佩饰、家具、服饰风格都是同样的,才可以在上海有自己的旗舰店“爱马仕之家”。

纪梵希老爷子在1988年,因为财经原因,将自己的商业转让给了路易.威登(LVMH)集团,但自己一直担任“法国纪梵希设计室”首席设计师,直到1995年退休。

纪梵希在1989年才开始进入护肤彩妆界,也就是说是集团的护肤彩妆部门支持的纪梵希,这从根源上导致了护肤、彩妆、时装三者的分裂。

在老爷子离开之后,LVMH集团是费力经营。首先在彩妆界,纪梵希的小羊皮唇膏、禁忌之吻、哑光唇膏成为畅销系列。别说你们没买过?

然后,四色散发在彩粉领域成为巅峰:会化妆的人没用过四色?别说你会化妆。

在护肤界凭借死磕“墨藻”也算是立稳了IP。比如,蒋欣在《欢乐颂》里的墨藻蕾丝面膜。

接着说回时装,老爷子1995年退休之后,值得一提的是接任设计师是传奇设计师约翰·加里亚诺(John Galliano),1996年他去了Dior之后开起来Dior的巅峰期“哥特奢华路线”。

接任John的是亚历山大·麦克奎思(Alexander McQueen),2年后他离职,随后成为英国鬼才无人出其右。

看来,时装真是个圈子。

纪梵希随后因为狗头、五角星、小鹿斑比系列成为2010-2012年度无可争议的最红系列,随着换了设计师,这个风格也就没有走下去。

纪梵希换了好几个设计师,风格一致不断调整。

老爷子2015年,距离赫本逝世已经22年了,出了一本书,名字就叫做《给奥黛丽的爱》(To Audrey with Love)。

这也是最后一次老爷子出现在媒体面前,毕竟,纪梵希因为赫本和小黑裙就此永恒。

轩轩只能说,也许他的继任者们在内核里守住了优雅精神;也许,这些人还在不断找寻老爷子曾经的设计灵感吧。纪梵希最近这10年,没剩下几个能让人记住的设计或者元素!

​PS:也许老爷子失去了赫本(1993年去世)之后,人就再也没了创造能力。不然为什么1995年老爷子退休了呢?大家可以参考其他的创始人的经历。看现在纪梵希毫无创意的男女装系列,没有一个设计师真能找回老爷子失去的灵感。“精致的优雅”到底是很么呢?它和Dior、valontino区别在哪呢?

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