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[转载]由浅入深,新手的DSLR败家手册(zt)

(2011-01-20 20:47:20)
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文章来源:佳礼网络社区综合论坛 ~ 马来西亚中文论坛

本帖作者: 射即是空 于 29-11-2010 09:26 AM 编辑

 

 

有人开了让新手学习的教育帖,很棒,其出发点是一样的,是让DSLR新手不要走冤枉路。
大家也可以到那里去看看。

我这个贴有什么不一样,其实也差不多,只是我觉得新手要有多一点器材知识,这里提供给他们。
再来,是要放点毒给新手,让大家知道将来要成为哪个方向的败家。

欢迎来到我写的败家手册!也欢迎各路高手一起来放毒,让新手知道将来要成为哪个方向的败家。
注意,我们大家说的败家其实是买家(Buy家)的意思,玩摄影是无底洞,不要乱乱buy,不然你就真的败了家。
我开这贴的目的就是要教大家正确的败家。

“楼主,你有什么资格教大家败家?我从没看过你在贴图区贴图”
是的,我就是这里大家被讲到一文不值的,那种只会讲器材,拍照却乱七八糟,然后只会怪器材不好的人,而且只会潜水。
所以一直买卖器材是我的习惯。Canon从DC到Prosumer到350D到40D,然后转Sony A300, 现在又想Nikon D90,乱乱买。
由我劝你败家绝对没错。
好啦...说真的,我的摄影经验不多,曾在新山某规模不小的摄影器材店打工过,你能想到的器材我都摸过。也曾经在像馆打工,一天过目不下千张照片。
一段时期当过实习摄影记者,抢拍大战几乎天天上演。现在不在摄影界了,只是偶尔帮朋友拍一些活动。
所以我经验尚浅....请各位多指教。

这里是专门劝败DSLR(单反相机)的,而且是给新手,所以相机机身价钱都在RM4000以下。
请不要在这分享1D,5D,D3,A900...它们的确是非常好的相机,我也梦想拥有一架。
这里主要是讨论器材,请不要发表“买什么相机都是一样的啦...技术才是最重要的”
的确技术才是拍好照片的关键,但这里讨论技术有点离体,而且新手连相机都还没买,哪来的技术可以讨论。
有空的话,我会在摄影技术区开贴,教导新手基本的摄影技术,但不知是几年后的事吧...

为了方便讲解,我用了不少照片,我拍的大部分都有放Photo by SHYEN的水印,有些没有。
因为我拍得都不好,大部分都是盗图,如果我不小心盗用了你的照片,你觉得不高兴的话请告诉我,我把照片拿下来。

目录
前言--------------#1
  目录
  什么是DSLR
基本知识----------#3
  快门
  光圈
  感光度
  白平衡
  焦距
  景深
DSLR相机知识------#4
  感光元件
有效像素
支援的镜头
自动对焦系统
取景器
影像处理器
LCD
LiveView
测光模式
曝光模式
曝光补偿
快门速度
连拍速度
照片格式
影片模式
储存媒体
选择DSLR-----#5
  Canon
  Nikon
  Sony-----------#6
  购买前的疑惑
买DSLR注意事项--#8
周边------------#8
  滤镜
  闪光灯-----------#9
   三脚架----------#10
   云台
镜头-----------#12
败镜头前的叮咛
综合常用,宴会活动
风景,建筑物,旅行--#13
人像摄影,展场Show Girl拍摄
飞禽摄影,舞台摄影,外拍麻豆,偷拍----#13/#71
花卉,昆虫,小商品,身体某部位---#71
鱼目看世界,鱼眼镜

外传
先生,要点什么呢?高阶DC,Prosumer,EVIL,还是DSLR?----#569
摄影界DSLR三国武林争霸,D3100,a33,a55,60D的战力分析----#1055
D7000强到没有伦理,快说你爹是谁!----#1366
谁叫我穷,看我DIY柔光罩!------#2237
===========

好啦,劝败正式开始。

先了解DSLR,全名Digital Single Len Reflection,中文叫数位单镜反射相机,简称单反或单眼。
新手第一个问题,DC,Prosumer,DSLR有什么分别?

DC,很多人叫傻瓜机,优点是轻巧,其他没什么优势。
Prosumer,很多人叫半专业相机,优点可以zoom很远(现在20x变焦没问题),然后快门光圈可调,其他的没什么优势。
DSLR,贵,笨重,要很贵的镜头才能zoom远远,其他的都是比DC和Prosumer好。

要更清楚,请到#569楼

DSLR特点就是照片够锐利(Sharp),这就是各位摄影爱好者整天挂在嘴边的东西。
大概意思就是在焦内的物体清晰,清楚,分明,不模糊的意思。改天有图片在放上来大家就明白了。

其他的就是DSLR可以玩的东西很多,只要你够钱的话...

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

很多刚想踏入DSLR的行列,还没买DSLR就被人家讲:“你连什么是光圈快门都不懂,别玩啦...DSLR不适合你的!”
的确,还没买DSLR一定要有一点摄影的知识。至少你要看得懂我下面写的东西。

基本摄影知识
从基本开始。

快门Shutter Speed
机身内挡住感光元件(底片/CCD/CMOS)的"门", 它阻挡光线进入。当你按下拍摄钮,快门就会打开,让光射进感光元件(曝光),然后又在指定的时间内关回去。
广义来说,快门也等同于曝光时间,也就是那门会打开多久的时间。
快门速度以秒为单位,快门越慢,秒数越大。
快门有1,1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/125,1/250....1/8000,例如1/100的意思是快门只会打开1/100秒就会关回去。
当快门慢于1秒的时候,会以10"的方式来显示。
快门越慢,进光量就越多,照片也就越亮。
快门慢,照片亮,有拖影,别手震
当快门开启,这时物体又在移动,拖影就会出现。
有时我们可以利用这现象来拍光轨。例如下图..

当快门慢的时候,曝光时间较长,在曝光时间手震的话,你的照片就模糊啦。
快门多快才可以避免手震导致模糊呢?答案是”安全快门“
安全快门就是指"1/焦距"的快门速度,这种快过这速度不容易产生手震模糊。
比如你用200mm焦距来拍摄,那么安全快门就是1/200,除非你用脚架。
什么是焦距,我下面说明。

光圈Aperture
镜头内的活动叶片,叶片围成一个圈,叶片改变圈的大小来控制进光量。
F值也就是光圈值,F值越大光圈越小。一般人说开大光圈就是指把F值调低的意思。
F值有F1,F1.4,F2,F2.8,F4,F5.6,F8,F11,F16,F22,F32
光圈越大,进光量越多,照片越亮。
所以F1进光量最多,F32最少。
光圈每小一级,F值就大倍,如果现在光圈是F5.6,把光圈开大一级就是把光圈调成F4
为什么还看过F值有F3.5,F4.5...等等上面没有列出来的?
是的,科技发达,现在光圈可以半级或1/3级调整,但理论还是一样的。
光圈能开多大,取决于镜头。
光圈大,照片亮,景深浅,边缘朦
什么是景深浅?就是你每次看到的,主题清楚背景蒙蒙的意思。景深的意思等下再说。
很多镜头用大光圈拍摄照片边缘会蒙掉,切忌用大光圈拍全体照。
光圈小,进光少,有星光,成像利
星光,就是照片中那些路灯会变成像星星一样的有尖角,一般拍夜景的时候都是慢快门缩小光圈来获取星光。

有尖角的街灯


大多镜头都是在小光圈,F8~F16的时候最锐利。

感光度ISO
感光元件对光的敏感度。
感光度以ISO值来表示,它们有ISO100,ISO200,ISO400,ISO800,ISO1600...
上面的每个ISO值都间隔一级,如同光圈快门,现在可以半级作为调整。
ISO值越高,照片越亮。缺点是杂讯(Noise,也叫噪点), 也会随着ISO值的提高而增多。
DSLR对杂讯的控制会比DC好,ISO400都不会有明显的杂讯。
当弱光的时候,光圈开到最大了,快门也低于安全快门了,照片还是暗,你就只能提升ISO牺牲一点画质了。

我用ISO1600拍摄的,可以看到画面粗糙,很多杂讯


白平衡White Balance
相机在不同光源下,对白色的标准。
相机不如你的眼睛,不会知道现场光是什么颜色的,所以它不会知道哪种白才是真正的白。
调整白平衡就是告诉相机,现在是什么光源,相机就会根据你的调整还原照片应有的色调
白平衡调整也很简单,现在相机都会有日光,阴天,钨丝灯,荧光灯,闪光灯的白平衡设定。
户外拍摄就用日光白平衡,天色要下雨了就用阴天白平衡,家里黄黄的灯就用钨丝灯白平衡,家里用白色灯管的就调荧光灯白平衡,用闪光灯的就调闪光灯白平衡,什么都不懂就用自动白平衡。
说穿了,调整白平衡就是调整色温,色温是什么,等你有了相机再慢慢去了解。
你也可以请教谷歌大神。

焦距Focus Length
也叫焦段,感光元件与镜头聚焦点的距离,他影响拍摄的远近。注意,焦距不是相机与拍摄物的距离。
以毫米(mm)为单位,焦距越大,看得越远。DSLR不像DC,DC变焦是以多少倍来计算,方便使用者,DSLR是以mm来计算。
焦距可以从8mm到5000mm, 给没用过DSLR使用者一个概念,50mm大概是人眼看到的宽度,100mm大概是DC的3~5倍变焦
焦距取决于镜头。35mm以下的镜头称为广角镜(Wide Angle Lens), 35至135mm称为标准镜(Standard Lens),135mm以上称为望远镜(Tele Lens)
广角代表拍得很广,焦距越小拍得越广,通常拍建筑物风景大合照我们都用广角。
望远,也叫长焦,就是将远处的物体放大,比如拍鸟,住对面的女孩,楼下的泳池的美女,我们都用望远。
看下图...

多数镜头都是变焦镜,镜头会写上18-55mm,18-105mm这类数字,18-105mm就是讲此镜头可以从18mm广角zoom到105mm的意思。
18-55mm镜头的念法是"十八五十五",70-200mm就念"七十两百", 第一次买DSLR和店员这样子说他就懂你有一点料的了。
焦距长,拍得远,景深浅,透视低。
用长焦(望远)拍摄,景深会比较浅。到底什么是景深,下段说明。
用越广的广角镜,透视感(Perspective)越好,当焦距超过50mm,望远透视低,场景的远近有被压缩的感觉。
关于透视,请参考#112

入门DSLR相机都有所谓的焦距转换率,一般在1.5至1.6左右,这是APS系统感光元件较小的问题。
简单的来说,镜头上的焦距要乘于这转换率,因此18-55mm会变成27-83mm的焦距。

景深Field Depth
焦点前后清楚的距离或范围。
浅的景深,主题焦点清楚,离主题焦点远一点就开始模糊了,例如下图。

旁边的围墙,甚至靠近点的草地都是模糊的

深的景深,主题焦点清楚,离焦点很远的距离也都是清楚的,例如下图。

看远处的建筑物也是清楚的
浅景深的效果,通常用来模糊背景凸显主题,也有人叫它作散景,或Bokeh。
想要浅景深,可调大光圈,或靠近被拍摄物,或用长焦拍摄。
深景深,通常用作风景拍摄,因为你不会想要前面几棵椰树清楚,后面碧海蓝天却是模糊的景象。

现在做复习,只要背我写的三字经,你就可以如鱼得水了。
快门慢,画面亮,有拖影,别手震。
光圈大,画面亮,景深浅,边缘朦。
光圈小,进光少,有星光,成像利。
高感光,画面亮,杂讯多,请少用。
焦距长,拍得远,景深浅,透视低。

Ok..很恶心,我知道我的华文水平不高。

基本摄影知识就是这样,现在你懂了,所以可以买DSLR了。
不会再有人笑你连基本都不会就像学人用DSLR。
是的,我敢说在这里讨论摄影的人,这里一半以上摄影玩家的摄影知识也仅此而已。
读到这里,你现在的知识已经和这里的摄影玩家平起平坐了,相信我,他们懂得也就那么多。

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DSLR相机知识

很久很久以前,当相机刚被发明的时候,很多人却害怕相机,因为他们说相机会把人的魂给抓进相机,要不然为什么可以拍的那么逼真。
这是因为他们不了解相机,这种愚见,你去【恐怖鬼话】那里,偶尔还会有人发表类似的言论。
你...即将踏入摄影行列的人,请多了解相机。

而且...
毕竟你要去买DSLR相机,你只有摄影知识是不够的。毕竟DSLR相机那么多选择,那一架适合你,你肯定不知道。
还没去买相机前,请先善用网络,搜寻市面上的相机有什么选择。
给你个搜寻方向,市面上DSLR相机几个牌子,它们是Canon,Nikon,Olympus,Pentax,Sony,其他的太稀有了,我们不讨论。
不管你去搜寻那个牌子,网站或宣传册子都会列出每架相机的规格表(Specification),像下面的链接一样。
http://www.canon.com.my/p/EN/114-Digital-Cameras/200-EOS/999-EOS-500D/

很多都看不懂吧...好吧,又要上课咯!

先来看相机构造


感光元件Image Sensor
就有如以前相机的底片,光会照到它上面,然后成像。
现在感光元件有分CCD,CMOS,Live Mos。简单来说...
CCD成像较锐利,但比较多杂讯。
CMOS成像焦柔,杂讯少。
Live Mos成像锐利,杂讯少,但只有Olympus和Pentax在用
多少乘多少,代表的是感光元件的面积,一般来说面积越大越好,至于为什么,有空我再补上这方面的知识。

有效像素Effective Pixels
这不用说了吧,就是拍出来的照片多少像素的意思,道理和手机或DC的拍照像素一样的。

支援的镜头Compatible Lens适合的镜头,通常列出来的是自家的镜头。记住canon,Nikon,Sony,Pentax,Olympus的镜头是不可以跨牌子换的,也就是讲,Canon机身是不可以用Sony的镜头的。
入门机不必担心,基本上大部分自家原厂的镜头都是可以接上去的。
其实除了原厂镜头,还有副厂Thrid Party也有出适合Canon,Nikon,Sony的镜头,出名的副厂有Sigma和Tamron。

自动对焦系统AF System
就是说有几个对焦点的意思。DSLR不像DC,DC对焦方法是用对比法,DSLR是检测式对焦。
所以对焦点不能像DC一样自由移动。理论上上对焦点越多,对焦越快越准,但不必一味追求多。
有九个对焦点已经足够了。

取景器ViewFinder
就是要放在眼睛然后拍照那个地方。
Pentaprism就是五菱镜,在DSLR里边负责反射镜头的影像到取景器的东西。没有它就不叫DSLR了
因为有些先天上的缺陷,五菱镜不能反射100%的影像到观景屏,但目前已经都有90%以上,
这已经没什么问题,多少%可以不必管。

影像处理器Imaging Processor
相机内处理影象的处理器。
每个牌子都有自家的影像处理器,Canon是DiG!C 4,Sony是BIONZ,Nikon是EXPEED
每家都会把自己的影像处理器讲到很好很好,很快,色彩处理自然,杂讯控制...blablabla一大堆,
这些各位看过就好,不必太过于了解它。

LCD Monitor
就是相机的荧幕咯...这里会告诉你它有多大,可不可以翻转,多少像素。
目前可翻转荧幕的DSLR有,Nikon D5000,Sony A330 A380 A500
翻转荧幕超有用,尤其是搭配Live View, 让你高角度抢拍对准目标,低角度不必弯腰趴地,用脚架拍摄不必弯腰驼背。
这是很多拿着高阶相机的人所妒忌的,这是其中一个原因让我放弃Canon 40D用Sony A300的。

Live View
就是像手机或DC这样,可以在荧幕上看你的拍摄画面咯...
什么,这不是很基本必备的吗?干嘛还要写出来?
两年前的DSLR是只能用取景器来看拍摄画面的,LiveView是最近兴起的,有人说这是不懂DSLR的新手用的...
其实这功能好用到爆,现在的DSLR都有LiveView了。

测光模式Metering Modes
相机的测光系统,是测试画面光线数量的一个系统。
它会先测试画面够不够亮,然后再决定用怎么样光圈快门感光度,让照片适当的曝光。这系统在手动M模式下会关闭。
那么它要依据什么来测试光线呢?
首先,光线从镜头进入,反射到测光的感光元件(不是成像感光元件,不是CCD/CMOS),感光元件就会测试光线的亮度。
这就是TTL(through the lens)测光,这是40多年前的科技,沿用至今。
单有TTL还不够,有时背景很亮,但主体不够亮,但因为背景占很大画面,测光系统就会误判光线足够,结果出来照片主题不够亮。
你可能也有拍过背景亮但人脸却暗暗的的照片。
解决方法,相机会把画面分成很多个小区域(zone),将每个区域的亮度值合起来计算,这就是分割测光。现在的DSLR至少能做到30区测光
以前即使是TTL分区测光,也是采用整个画面的亮度平均值,所以会有上述情况出现。但现在的测光模式已经很先进,而且有几种不同的模式。
评价测光(Evaluative Metering)是最常用的测光模式,适用在画面光线差异不大的情况。
因为科技进步,现在大部分拍摄情况都用它,即使是背光的情况下,现代的相机都可以准确的测出哪边是背景光哪边是主题光还有闪光灯的投射等等,然后根据这些计算出适当的曝光值(Exposure Value, 这下面会说明)。
你想在黑暗的房间拍烛火?OK,相机厂商帮你解决了,你就选用点测光(Spot Metering)或局部测光(Partial Metering)吧...你只要小心火灾就行了。
点测光和局部测光都差不多,点测光会根据画面2~5%的范围测光,局部测光则是画面的10%的范围。
中央重点平均测光Center-weighted Averaged Metering就是将画面中央范围做重点测光,其他的地方就按照相机的方式去计算,如果你喜欢把主题放中间,
这就是很适合你的测光方式。

拍摄模式
我对它解释,它是决定相机如何帮助你的模式。
如果你没接触过DSLR,你会对DSLR上方的转盘陌生
上面写的Auto,M,Av,Tv,P还有一些图标,就代表着不同的拍照模式。
相机会利用上述的测光系统,再根据你选的模式,决定怎么调整快门光圈ISO。
Auto就是全自动模式,你的工作就只是构图,然后按拍摄扭(快门键), 其他快门光圈ISO白平衡...一切由相机帮你决定。
P模式(Program Mode)是Auto的进阶,它只帮你决定光圈快门,其它的东西可以自己调。而且你可以利用拨盘来换曝光组合,
加上曝光补偿,这种模式才是拍摄的王道,不要以为用M模式的才是专业。
A模式(Aperture Priority),中文叫光圈优先,在Canon相机以Av表示。你可以决定光圈,快门由相机决定,ISO白平衡也可以自己调。
S模式(Shutter SpeedPriority),中文叫快门优先,在Canon相机以Tv表示。你可以决定快门,ISO,白平衡,光圈由相机决定。
M模式(Manual Mode),就是手动模式,除了对焦,相机不会再帮你,快门光圈ISO全靠你自己的经验,测光系统和曝光补偿也放假去了
其他的模式是场景模式,什么场景用什么模式咯...没什么好说的。
很多人觉得用M模式才是高手,但我自己本身最常用的是A模式,然后是P模式,M模式。当然也因为我不是高手啦...

曝光补偿Exposure Compensation
虽然现在测光系统很先进,但有时不一定拍出你要的亮度,可能你喜欢照片暗一点。
又或者测光不够准,偏暗或偏亮了一点,这时你就可以用曝光补偿告诉相机把画面拍得亮一点或是暗一点。
曝光值以Ev(Exposure Value)表示,EV是A值(光圈值,但不是F值)和T值(快门值)的总和。,
+1EV代表你要照片再亮一级,-1EV就代表你要照片再暗一级,相机会用你给的EV值对他原先决定的光圈或快门作出调整。
上面的+-2EV就是说你的相机可以调整的EV范围,最多可以亮多两级,或暗两级,1/3 stop increments就是说你可以1/3调整。

快门速度Shutter Speeds
这里告诉你这相机最快和最慢的快门是多少,通常最快是1/4000,最慢是30秒。
DSLR都有B门(Bulb),这是可以自己决定要曝光多少秒的功能,按快门扭第一下开启快门曝光,第二下关闭快门结束曝光。
X-sync是指快门同步闪光,当你有开闪光时,快门可以开到最快的速度。以现在的快门设计,不可能快过1/250,快过这速度会导致照片下半部曝光不足。
我竟然听过人说这是快门快过光速的缘故....哇靠!!!这部分改天有空我一定要解释清楚。

连拍速度Continuous Shooting Speed
在连拍模式下,一秒可以拍几张,以fps(frames per second)表示,3fps就是说一秒可以拍3张。

除尘系统Cleaning System
现在每个牌子的相机都有自己的除尘系统,改天有机会再一一分析。

照片格式Image Formats
DSLR储存到记忆卡的照片格式一般有2种,JPEG和RAW。
JPEG好处是占的空间小,因为它储存是把人眼无法分辨的部分资料删除然后压缩,所以1000万像素的照片只要4MB,而且兼容性佳。
但是经过删除然后压缩的程序,照片会有一定的失真(Loosy),而且每存档一次失真一次。
RAW占的空间较大,1000万象素的照片要10MB,但照片资料记录完整,也可以说还没经过压缩处理的资料,调整后制空间大,也就是说,即使白平衡调错,错误曝光,等等...
都还可以再用电脑软件调回来。虽然JPEG也可以,但可调的空间不大,但RAW不是每架电脑都可以开,Adobe Brige是比较广为人知开RAW格式的程式。
在这里介绍一本书,《DSLR RAW数位暗房完美技法》,大众书局又卖。作者不是我,是一位美女...


影片模式Video现在的DSLR都可以录影。接触过3C产品这部分你大概也了解了,VGA是质量较差的,720p已经是高清了。
这里我不想解释高清录影,简单来讲1080p比720p清晰,1080p比1080i清晰,个人觉得720p比1080i好,就这样。
然后那个fps是指一秒多少张画面,超过24fps对于人眼就已经足够了。

存储媒体Recording Media
这里列明这相机能用哪种记忆卡(Memory Card),两年前DSLR都以CF卡为主,但现在转向用SD卡了。
现在的SD卡的科技已经超越CF卡了,而且SD卡便宜。关于记忆卡的知识,我改天再补上。

其他的你应该看得懂了, 看不懂的你目前暂时也不必懂,等你熟悉摄影的时候自己在找资料吧....

 

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好,现在你距离DSLR更近一步了。
现在是你做出选择的时候了。

选择DSLR

现在,你要清楚市面上有什么相机,有什么牌子,它们有什么分别。
不要开哪种“我要买DSLR,那一架比较好?”的贴,这是个无解的问题。
你或许会问“现在有那么多牌子,有那么多架相机,我要怎么选?”又或者“钱不是问题,但是我要买物有所值的相机”

好吧,是品鉴市面上相机的时候。
以我国的情况,都是以日本品牌Canon,Nikon,Sony的DSLR用户占多数,偶尔看到OLYMPUS,PENTAX,Panasonic的,其他的我不建议购买...
以下我会针对Canon,Nikon,SONY做分析介绍,其他OLYMPUS,PENTAX,Panasonic牌子我少接触,等我收集资料了再补上。

哪个牌子是你优先考量,你先注意身边有没有玩摄影的朋友,他们多数用什么牌子,你就考虑跟着用。
因为DSLR的镜头和周边都蛮贵的,朋友用的镜头你可以借来用,还可以交换镜头,朋友就是要拿来利用的。
又或者,你祖先也很喜欢拍照,你可以找出来看看,说不定现在那些镜头还能用的哦...
这样你可以选和你祖先用一样的牌子。

这里列出的价钱是官方的价钱,要便宜请自行杀价。
接下来要看看各家有什么相机,特点有什么,你在从中做选择。
至于规格表,我放不上来,请自行去官网看

Canon 佳能
Delighting You Always

Canon是摄影界的老字号,同时也是光学电器与电子产品的老字号,至今有70多年的历史。
Canon生产的第一台SLR是在1959年,而在1995年就开始使用电子感光元件,DSLR时代也跟着到来。
累积这么多年的生产经验,品质无可挑剔,镜头和周边超多,加上副厂大多都对Canon有支援,东西多到肯定够你玩,只怕你没钱。
EOS是Canon的DSLR代号,就好象Powershot是半专业,IXUS是消费级DC
目前EOS 1D是许多专业摄影师必备一台的相机。

买Canon不愁没镜头,这句话非常正确。以我的经验,干燥箱买了一个又一个的人有八成是Canon用户。
将来你认识的摄影爱好者大部分也用着Canon, 紧急时镜头也很容易借到。
即使是KIT镜的18-55IS也是经典,锐利的成像加上手震补偿功能,好镜一只,升级镜头别把它卖了哦...
一般来说,多数Canon镜头是CNS三家里最便宜的,还是觉得贵...?
你也可以去看看二手商场,卖家的摄影镜头或周边大都是Canon的,买二手也不必愁啦。

最近Canon还有一项功能,就是周围补光,减少暗角的出现。高高的内置闪光灯,也是Canon的特点,可避免镜头挡着闪灯造成的阴影。

不过Canon的白平衡就一直有点不够好,但这可以用RAW拍摄后制解决。

目前Canon DSLR低阶有EOS 1000D,中低阶有EOS 550D,中阶有EOS 60D,其他高阶7D,1D我们不讨论

EOS 1000D (RM1899:机身+1855kit镜)

虽然是低阶DSLR,但是应有的功能一样不少,而且还有Live View。
7点对焦和DIGIC III的处理器显示它是上一代的相机,也差不多要退伍了。
性价比很高的相机,目前只差在没有录影功能。

EOS 500D (RM2188:机身)

与上代450D最大的不同就是加了录影功能能,最高1080p 20fps。这20fps好像有点不足够,但是相信我,720p 30fps已经很清了。
ISO12800也是目前DSLR最高的ISO值,如果你是侦探或记者,需要夜间长焦无闪光偷拍,这功能或许适合你。
500D刚推出的时候,震惊了摄影界,因为它效能直逼比他高一级的50D,更便宜的价钱让很多人放弃50D。
但现在550D已经面市了,价钱只贵不到10%,这点钱如果是我就不省了.

EOS 550D (RM2488:机身)

它的1800万象素是中低阶象素最高的DSLR了,比他高一级的50D才1510万象素,EOS 1D Mark IV也不过1600万象素,而且连拍速度竟然也有3.7fps。
我试用的第一个感觉是“LCD好清啊...”,104万象素加上多层镀膜,而且低反光就和电脑LCD一样清,只可惜这LCD不能反转。
新的ISO杂讯控制技术让550D的杂讯比起500D减低不少, 我觉得比50D还好。
中高阶的7D才拥有的63区测光和+-EV5的曝光补偿,现出现在中低阶550D,果然Canon总让你惊喜。
如果你考虑买50D,不妨考虑550D,有得录影,而且是1080p 30fps,相机还可以做影片剪辑。

EOS 60D New!(RM3388:机身)

很多人担心,60D会像50D一样,会是悲剧的下场,为什么呢?
因为它下有550D上有7D,550D很强,60D要强过550D,但是又不能超越7D..处境为难。
对比之下,60D和50D一样拥有9点全十字对焦,60D是首款加上了可翻转荧幕的EOS机,可是60D的连拍速度却从50D的6.7fps降到5.3fps。这的一提,60D保留了50D的焦点偏移调整,移焦不用怕。
除了以上4点,60D能做到的,550D几乎都能做到。包括高清录影,1080p 30fps在550D机身上以能做到。
对比之下,60D的前景好像不乐观。

打算买CANON的人常会问:
1.CANON的DSLR有两个配套,一是机身加18-55mm镜头,二是机身加18-135mm镜头,那个比较值得?
Canon EF-S 18-135mm是比较方便, 一次过拥有广角和望远端,而且这只镜也有IS(手震补偿),用上了低色散和非球面镜片,在广角和望远端成像还算锐利。但其锐利度不如18-55mm。而且F3.5-5.6的光圈有点小,需要阳光的加持才能拍出不错的效果。
18-135配套比18-55配套贵RM775,打算买18-135配套的人,其实你可以考虑买18-55配套,有需要再买Canon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS,这只镜头价钱RM1000有得找,二手价不到RM400,但是望远可到250x1.6=400mm,我觉得这样比较值得。18-55mm是摄影最常用的焦段,如果预算不多,或者你没有拍望远的打算,就省下这些钱,投资闪光灯更值得。

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Nikon 尼康
At the heart of the image

“不上镜都拍到很上镜”,我以前在相馆打工的时候,同事们对Nikon DSLR的评语。
成像保持清晰锐利一直是Nikon的特点。Nikon在光学领域已经有近百年的历史,比Canon还老字号。

而且以前Canon的镜头也是Nikon生产的,可见Nikon的光学品质有多好,你带的眼镜很可能也是Nikon做的。
Nikon的镜头当然也有相当好的光学品质,这就是普遍Nikon的用户都不用副厂镜的原因。

虽然Nikon的镜头不够Canon多(其实也很多),但也都各各精良,贵精不贵多。说到贵..但是它的镜头,是有点贵。
最近的一大改革就是低阶DSLR不再具备机身对焦马达,这导致很多旧一点的镜头(非AF-S镜头)只能手动对焦。
这里介绍的有D3000,D5000和D90。

D3000(RM1498:机身)

Nikon的低阶相机,小小的机身,没有LIVE VIEW,不能录影,使它便宜的原因。
不懂是我试机时现场光太亮还是什么,总觉得LCD荧幕有点暗。
如果是这样,白天拍摄可能会遇到点问题,你会看不清楚拍出来的成像曝光是否足够,建议学看Histogram。
机身没有对焦马达是D3000最大的缺点,要自动对焦只能选AF-S的镜头,不然玩手动对焦你会很惨。

D5000 (RM2088:机身)

最大特点就是可翻转LCD荧幕,这东西超方便,高角度低角度都可以轻松构图,看过记者举高相机乱aim抢拍吗?
看过人拍展场人不够高还得背个楼梯到场的吗?看过人家为了拍低角度整个人趴在地上伏地前进吗?
为什么他们这么狼狈,因为他们那超过RM10000的高阶相机没有Live View+可翻转LCD。
而且D5000的LCD荧幕不像Sony的只能上下翻,它可以左右转哦...喜欢玩自拍的人也不怕。
翻转LCD配搭720p录影功能,简直是录影机嘛..。
我试用的时候觉得Live View时对焦有点慢,如果不用Live View, 11点对焦却是它的优势。
和D3000一样,没有机身对焦马达。

D3100 New!(RM2198:机身+18-55kit镜)

便宜,实在太便宜了,机身+kit镜只要RM2198,最惊喜的就是价钱了。
那么它是D3000的进化版吗?不是,它是D5000的进化版,基本上D5000能做到的,D3100就能做到。
1420万象素,1080p高清录影,最高ISO12800,都比D5000来得好。
尤其是它的录影追焦速度,可不输给Canon 550D哦...这根本就是压着550D来打嘛。
虽然也加入了LiveView功能,但是没有可翻转荧幕,就是少了一点点亲和力。
和D3000/D5000一样,没有机身对焦马达。


D90 (RM2988:机身)

现机身价RM2600,比D5000只贵一点点,但是机身内置对焦马达,较旧的镜头就不必手动对焦啦...
机顶上的LCD显示荧幕,更显这架记得专业性。
一样有Live View但没有翻转LCD,我觉得有点不足。
而且720p拍一次5只限分钟,而且拍摄时不能自动对焦,这对和Canon 550D比起来,是差了一点。
ISO杂讯方面,这款机还做得不错,如果你对录影没什么要求的话,这是一架好机。


打算买Nikon的人常会问:
1. 机身没有对焦马达的D5000和D3000对将来的摄影影响大吗?
影响蛮大的。这代表你只能在有AF-S标示的Nikkor(Nikon原厂镜头)做自动对焦。
虽然现在Nikkor有70%是AF-S的,但剩下30%有许多是又便宜又好的镜头,而且很多都是大光圈。
大光圈不能自动对焦,你真的会很惨。而且你不一定用Nikkor,还有Sigma,Tamron,Tokina它们的镜头也不一定有对焦马达,
这样你又少了很多镜头可以选择。所以D3000其实我不建议你购买,D5000有可翻转荧幕,Live View和录影功能,这倒是可以考虑。

 

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SONY 索尼
make.believe

SONY是前四年收购了Konica Minolta,才开始生产DSLR。在2007年是SONY高峰期,推出了A200和A300/350并推出双镜策略,逼得Canon和Nikon开始频密的更新相机款,DSLR大战也是这时候开始。可见SONY的影响力有多大。由于SONY沿用了Minolta的技术,所以不必担心SONY在DSLR生产的经验,之前Minolta的镜头现在也能用在DSLR上,副厂镜头厂Sigma和Tamron也一直有推出α卡口的镜头,所以可用的也是一大堆,当然周边也非常足够,你能想到的都能找到。

SONY的DSLR出名便宜大碗,中低阶的DSLR功能也应有尽有,不像Canon和Nikon的中低阶缺这缺那。
SteadyShot INSIDE是SONY每架DSLR都有的机身防震功能,让你可以放慢2.5级快门。
以往防震是做在镜头里,防震的镜头很贵,现在它做在相机里,你不必花大钱买防震镜头啦...
其他功能还有色温调整,锐利对比饱和调整,对焦次序变换,LCD亮度自动调整,白平衡微调,Eye Start..
这些功能,在这代α全系列,包括低阶α290都有,SONY真是佛心来的啊!

有人说SONY买机的时候便宜,之后再来慢慢“索你”,因为它的镜头贵,周边也贵。
这也不完全对,很多镜头SONY也比Canon和Nikon原厂便宜。
值得留意的是,SONY的神灯(最顶级的闪光灯)也只是RM1499,我认为是目前最好的闪光灯,这部分过后会解释。

缺点嘛...高ISO的杂讯一直是SONY的诟病,ISO400已经可以看到噪点,ISO800噪点更是涌现。
这或许是中低阶还在用CCD感光元件的缘故。
而且SONY很重的原厂情节,这是SONY机自己的问题。很多副厂的周边,SONY会排斥,有的还装不上,所以请SONY用户,尽量用原厂。要用副厂一定要带着相机去一试再试。还有就是最近SONY推出的中低阶相机,有点不如上一代...
SONY的DSLR分类,就是号码越大越高阶。低阶有α230,中低阶有α330和α380,中阶有α550,高阶α850与α900不讨论。
最近Sony又推出了α290和α390,到底有什么特别呢?

α290 (RM1699)

继α230之后,SONY最新的低阶相机α290推出啦...以上价钱是机身+18-55mmkit镜
改善了α230非常不好抓的问题,手把比较好抓了。有效像素也从α230的1030万象素增加到1420万象素。
而在α230拿掉的色温调整,重新加回来了。随着HD电视的普及,这次机身多了HDMI接口,连到HD电视上看照片,
据说在Sony BRAVIA上还能用遥控器来遥控看照片呢。
市场定位还是和α230一样,没有LiveView,不能录影。

a33/a55New!(RM2399/2899 = 机身+1855kit镜)
如果你想入手DSLR去不知道如何下手,那么a55就是你
到底a55有什么厉害,包括我都想再败一台。*正确来说a55不是DSLR,而是DSLT。*
最厉害的是它那半透明的反光板啦...把30%的光影投去给相位检测对焦系统和EVF,70%留给感光元件。
那又怎么样?简单来说就是对焦快,又因为反光板不像其它DSLR一样有升起落下的动作,可以加快连拍速度。

连拍有多快?答案是一秒10张!是的,其他厂牌的DSLR要做到10fps连拍的DSLR应该要RM8000以上才做得到,现在Rm3000不到就有了,Sony真是佛心来的。第二件值得高兴的是...Sony终于有可录影的单反相机啦...1080p的高清画质,加上15对焦点快速追焦,是目前录影追焦最快的一台DSLR。
可惜如果开手震补偿来录影的话,很快就有过热的问题。第三看点是a55的EVF, 也就是电子观景窗。和Prosumer不同的是,a55的EVF有0.46寸加上114万象素...是的,比其它DSLR的OVF还大,解析度比你家高清电视还高,而且只要光线不会太暗,快速移动几乎没有残影。还有就是我最喜欢的翻转荧幕,从以往只能上下翻转变到360度左右翻转,简直划算到爆。虽然a55很小架,但我使用的时候感觉还蛮顺手的,比起a230/a330好多了。还有一点很重要,以往Sony DSLR的ISO讯噪表现都不怎么好,但这回a33/a55终于有了提升,即使是ISO800也不会有明显的杂讯。
a55与a33不同之处是:
a33是1420万象素;a55是1620万象素
a33连拍最高7fps; a55是10fps
a55有GPS

α390 (RM1999)

和α230到α330的情况一样,α390多了Live View功能、翻转LCD、Quick AF Live View。
其他的和α290一样,1420万象素、有HDMI接口、握把的改进。
就连机身都几乎一模一样,当让,一样的还有...它也不能录影。

α550 (RM2599)

到中阶相机啦...和中低阶一样,同样有Live View+可翻转LCD,还有主打的Quick AF Live View。
轻,好抓,这是我拿到A550的感觉,坠机意外可以减少。9的对焦点,和7fps的连拍速度,是他与中低阶相机的主要区分。
Auto HDR也是一项其他中阶相机没有的功能,它连拍两张,一张暗一张亮,然后自动HDR合成,免去HDR后制的麻烦。
感觉上ISO杂讯控制不太理想。
虽然是中阶相机,但比起同样是中阶的Nikon D90,Canon 50D,它有点处于弱势,幸好RM2599的机身价赢回了一些顾客。

打算买Sony的人常会问:
1.双镜配套(Body + 18-55 + 55-200)值不值得?
反正只贵RM200,值得。但这Sony DT 55-200 F4-5.6其实很少用到。

2. Sony Center有给TopUp Package,值不值得?
你在Sony Center相机买肯定比其他店家贵一点,这里有点不值得。
再来那些TopUp Package最值钱的就是那只小闪光灯(HVL-F20AM),但是那只GN20的闪光灯很不值得拥有。
不过如果你确定那只小闪光灯可以超过RM200转售卖出的话,其实RM699的Package(SAL50F18+CarryingBag+HVL-F20AM)可以考虑。
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三大巨头的DSLR介绍完了,有空我会再贴上Olympus,Pentax,Panasonic的相机介绍

看完了,你可能还有一些疑惑,毕竟你没用过DSLR,不知道哪个牌子哪个功能哪个配套适合你。     
我先来提出你可能有的疑惑。

1.高阶DSLR为什么那么贵,它拍出来和中低阶的相机差别大吗?钱方面我没问题,最重要是高阶DSLR值得买吗?
答:我们不讨论技术层面,我可以说拍出来有差别,但不大。
高阶DSLR特点是有2000万以上的像素,是全副机(Full Frame,FF), ISO杂讯少,连拍速度快,对焦点多,还能用比较多的周边。
要做到以上需求,要较大的感光元件,还有两个以上的影像处理器。偏偏这两样是DSLR最贵的几个构造(晶圆是很贵的),所以高阶DSLR才那么贵。
那么你有以上需求吗?基本上800万象素洗6R已经绰绰有余了,你就考虑一下2000万象素你是否有用到。
全幅方面我会在下面分析,它会导致你用不到便宜的镜头。
ISO杂讯少是每个人梦寐以求的,如果你真的觉得中阶相机的杂讯多到不能接受,愿意花4倍以上的钱来减少杂讯,Buy最高阶吧...
又或者你的拍摄条件经常是偏暗,不能开闪光又要清楚,比如偷拍裙底的时候,你也需要1D这类机
其实1D能做到的低杂讯,次一级的7D也可以做到一样好。
高速连拍是记者侦探摄影师都不一定用到的领域,你是新手,先想想你要连拍什么要用到那么高速的连拍,5fps是不是真的满足不了你。
对焦点多能帮助你更快更准的对焦,其实只要光源不会太暗,9点对焦和50点对焦速度不会差多少。如果你景深构图技术已经到达9宫格对焦点都满足不了的境界,Buy吧....
所以除非你有需求,不然不必买最高阶,有钱投资在镜头更好。

2.钱方面我没问题,因为不想日后升级,直接买全副机会不会更值得?
全幅也叫35mm格式或135格式,全副机指的是裁切放大率为1.0的相机。现在全副机是中高阶相机的代号,有人说想上全副机,其实是因为它需要高阶相机,而不是为了全副而上高阶相机。
提醒各位,全副机是不适合用较便宜的数码镜头(Digital Lens)的,什么是数码镜头,下面说明。
不讨论技术层面的话,全副机真的会比APS机拍的漂亮吗?
我的答案是:"全副只会比APS清晰锐利一点",因为感光元件较大,为什么感光元件大就比较清晰锐利,我日后解释。
用全副拍的照比较漂亮,那很大可能性是因为镜头比较好。除了摄影技术,一张好的照片八分靠镜头,二分靠机身。
因为能用在全副机上的镜头多数是G镜L镜蔡司镜,当然拍得比较漂亮,你把这些贵贵的镜头装在APS机上,我相信差不了多少。
有人说全副机景深会比较浅,这说法其实不太对。你试试看拿同样的定焦镜,分别装在全幅和APS机,除了APS拍的比较远以外,景深是一样的。
这是因为APS感光元件比较小,只裁切中间那部分,原理就和用全副拍摄,回家再裁切是一样的。
当一只70-200mm装在APS会变成105-300mm, 在全副同样是70-200mm,那么如果将全副的焦距调成105mm和APS的105mm比较,那景深的确会比较浅。
因为在镜头的焦距不一样,全副的是105mm,APS的还是70mm(到感光元件就裁切成105mm了),105mm焦距较长,所以景深较浅。
也经常看到有人说可以从照片分辨出是不是全副机拍的,我的功力尚浅,除非我看Exif,不然没办法看出来。
什么人真正需要全副,如果你是哪种特别喜欢广角,只要焦距能少1mm花再多的钱也不后悔的人,就买全幅机吧...配上SIGMA 12-24mm,最广的广角你拥有啦...
简单一句,如果你不喜欢广角,只为了全副这名堂而上高阶相机,不值得。

3. 录影功能的DSLR,是否值得买?
现在出的DSLR都能录影了,而且都是HD高清呢。有没有录影功能的DSLR差不了RM500, 算是蛮值得的。
DSLR的画面景深较浅,记忆卡又小,变焦倍数低,其实不太适合录影,倒是玩微距录影应该还蛮不错
现在的40GB高清录影机RM2000有得找,买Handy Cam吧...
如果你喜欢可以换镜头的录影方式,有买不起RM10k以上的录影机,你不必烦恼了。
因为SONY推出可换镜头的NEX-VG10,价钱在RM4000左右


4. 常看到APS-C,APS-H, APS-P,还有4/3和micro4/3,这些到底是什么啊?
这些APS纵横比的术语,在多数的DSLR都能调。
最常用到的是APS-C的纵横比为2:3, 如果你打算拍了以后到像馆冲洗出来,请用APS-C拍摄吧..
因为冲洗费最便宜的是4R,尺寸为4"×6",刚好是2:3,要不然像馆会帮你裁切或留白边。
APS-H纵横比为9:16, APS-C纵横比为2:3。看下图你就理解了...

APS-C是红色
APS-P是蓝色
APS-H是黑色
4/3其实是以前kodak和olympus用的感光元件的代号,
因为那感光元件大小是4/3寸(对角线长度), 纵横比为3:4
缺点是法兰焦距(Flange)很大,导致机身也很大。
4/3最近突然红起来是因为那4/3感光元件成像画面很好,舍弃很可惜,

所以Panasonic和Olympus研发了micro 4/3,flange可以缩小一半,
而且舍弃了相位检测对焦系统,所以机身体积可以做到很薄。
但是目前micro 4/3的相机很贵....
(以上由IMmusic4ever 要求提供)

 

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决定要买DSLR请注意
买DSLR相机比较特别,有分机身Body和套镜Kit Lens。你可以单买机身的,然后不要Kit lens。Kit Lens一般上是最基本最便宜的18-55mm的镜头。
注意,单机身是不能拍照的,一定要有镜头。所以问价的时候问清楚是Body的价钱还是Body+Kit Lens的价钱。
如果店家给你和官方一样的价钱,一般上这价钱是包括脚架,相机包,2GB记忆卡,荧幕保护帖(四宝),不必另加钱,这是行规。
你可以杀价,但店家不能因为给你便宜一点然后没有这四宝。当然你可以要求不要这四宝,店家会再减价给你。
除非你已经有了这四宝,不然还是乖乖拿吧...的确,店家给的这四宝肯定是便宜货,店家会要求你加一点钱买更好的,但我觉得只要店家给你的没有损坏,你暂时不必买更好的。

之后店家推销滤镜(Filter)给你,推销的通常是UV和CPL滤镜,如果你是新手,用的是Kit Lens,就买CPL就够了,CPL很有用。
简单的来说UV滤镜是加在镜头前过滤紫外线的一片镜片,很多人用来做保护镜。你的Kit Lens只值不到RM500,请不要花RM100来保护它。
买便宜的UV滤镜就较厚,有色散,很容易在广角端出现暗角,不要加更好。至于CPL滤镜很有用,它可以让蓝天更蓝,消除反光,可以考虑加钱买一片。
关于滤镜我会在之后详解。

再来当然是试机,一定要当场开箱试。要怎么式?
1.看镜头和机身有没有刮花。
2.叫店家帮你装上镜头电池记忆卡开机,这你不要假厉害亲自来,弄坏了麻烦。
3.这步骤是做重要的,先叫店家给你一把尺,选择光圈优先,把光圈开到最大,调中间点对焦,不熟操作可以请店主帮你。
45度斜对准尺其中一个刻度(假设6"位置),机身离尺约半米,zoom到望远端,按下快门。
然后看拍出来的照片,如果6"位置不是最清楚,这就代表这相机“焦点偏移”,也叫移焦或跑焦,如果是这样,请店家马上换一架给你。
  
建议试机时在广角端也式一次,不要买一架有近视的DSLR给自己找麻烦。将来买镜头的时候也记得带你的相机去这样试,跑焦是很难修得好的。
4.荧幕保护贴叫店家帮你粘上,粘到不满意请店家撕掉重粘,这东西不要自己粘。
5.再来就是保佳卡一定要有,看清楚请店家填写的序号是不是和你机身上的序号一样。

买回家请读熟说明书,不知道为什么很多人不喜欢看说明书。
我到现在还是偶尔开说明书来看,有时还会发现自己都从没发现的功能。

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你好不容易的作出了选择。你现在手上有了一台DSLR和Kit Lens。
你这么快就满足吗,不...既然这是摄影人的败家手册,我怎么可能只要你BUY一架不到RM5000的DSLR。
真正的败家是从这里开始!!!

周边Accessories
买了DSLR第一个就是买滤镜,然后是闪光灯。之后才是考虑升级镜头或其他周边。
这里列出的是比较知名的厂牌,其他中国牌我不是看不起,只是太多太杂了,我介绍的你未必买得到,你看到的我未必知道。

滤镜Filter
加在镜头前的镜片,增加拍摄效果。

熟悉的滤镜厂商有德国的B+W,美国的TIFFEN,日本的Hoya,Kenko,Marumi,韩国的Matin,法国的Cokin。
其实Canon,Nikon,SONY都有自己品牌的滤镜,只是贵,品质也没好过上面的厂牌。
各家的竞争主要在于镀膜(薰膜,Coated), 镀膜的目的是减少玻璃的反光,各家也有不同的技术。
MC(Multi-Coated)是多层镀膜的意思,只要不是太便宜的滤镜,一般都有MC。
B+W的MRC(Multi Resistant Coated,多层抗污镀膜)是用金属镀膜来强化玻璃,并有抗污功能和超低反射率。
Kenko是较便宜的品牌,有PRO1D的就比较贵,PRO1D技术是把镜片边缘涂黑,吸收镜片内的折射光线,镜片较薄并采用双层MC。
Marumi的DHG,和PRO1D一样,但是比PRO1D更薄。

滤镜大小是根据你的镜头口径选择。市面上的滤镜大小有
37mm,49mm,52mm,55mm,58mm,62mm,67mm,72mm,77mm,82mm,其他的大小就比较难找。
买滤镜时记得带你的镜头和相机一起前往。

买滤镜的时候要注意两点:
1.平整度。拿起来靠近眼睛,看着远方,转动滤镜,看看影像是不是会有跳动,有的话就是镜片不平,请店家换一片。
2.暗角。一般较厚的滤镜,在广角端会出现明显的暗角。将滤镜装上用广角段拍摄,观察照片四角,
如果出现暗角,就得问自己是不是能接受,不然就要换更薄更贵的。
滤镜的种类有Protector保护镜, UV滤光镜,CPL(Circle Polarized-light filter,环状偏光镜), ND减光镜。

Protector保护镜
无任何光学效果的镜片,目的就只是防止镜头刮花,有的可防反光。
虽然是没有任何光学效果,但是它通常比UV滤镜贵,可能是需求比较少的缘故。

UV滤镜
滤掉紫外线的镜片
可见光波长为400nm至700nm, 波长小过400nm的称为UV(Ultra Violet,紫外线)。
人眼看不见UV但是相机感光元件却可以感应到,过多UV会造成曝光过度。
UV滤镜就可以滤掉UV,维持正常曝光。由于它只滤掉UV,因此成像不会受影响,所以很多人也把它当保护镜来用。
其实啦...比起UV,CCD/CMOS其实对红外线比较敏感。
但是不知道为什么,每个人只知道买UV滤镜,要买IR滤镜都难找。
比较容易找到UV-IR Cut, 可同时滤掉紫外线和红外线。

CPL偏光镜
可以消除被摄物反光的滤镜。

当物体表面和镜头小于45度角,被反射出来的光波就会被滤掉。在拍反光物件的时候非常有用。
它还有将碧海蓝天拍得更蓝的特性,爱拍风景的人一定要买一片。
第一次接触你会觉得它很神奇,为什么会这样。其原理我有空补上。
提醒各位,他只能让蓝天更蓝,不能让阴天变蓝天。
它的构造是两镜片夹在一起,然后你可以调整镜片,调到最少反光或最少反光或天空最蓝为止。

我用了CPL拍出来的照片

注意,你要买的是CPL镜,不是PL镜。虽然功能一样,但PL镜有时会导致DSLR的自动对焦失效。
还有一种超薄的CPL镜,叫作W-CPL(广角偏光镜),是为了不要像普通CPL一样容易产生暗角。

有人觉得CPL偏光镜常用到,又或者觉得镜头黑黑的很有型,反正拆下来麻烦,干脆一直装在上面当保护镜用。
这是错误的,CPL会把你的进光量减少一半以上,不要有事没事就将CPL天天加在镜头上,它不是保护镜。

ND减光镜
减少光线进入的镜片。

它是一片灰色的镜片,主要是减少光线。
你有接触过一点摄影的话,你或许疑惑“怎么有人还嫌光太多的乜?”
有时你要用慢快门,但是现场光太强,光圈最小了还是曝光过度。你只好用减光镜了。
一般是在瀑布水流,要将水流雾化的拍摄。还有就是白天拍街道,要人车消除,用长时间曝光+高倍减光镜(至少ND200)。

减光镜减光倍数有ND2,ND4,ND8,ND16,ND32....
ND2减1级曝光量,ND4减2级曝光量,ND8减3级...以此类推。
如果你不怕暗角,减光镜可以叠加的,比如ND2+ND4=ND8,

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以上是基本的滤镜,我来劝败就不会只有这些。
以下是你可能没听过的...

Ultra Contrast低反差镜
降低画面中亮部和暗部光比的镜片。
当主题背光的时候,主题偏暗背景过亮,很难做到两边细节保持。
原图
使用低反差镜后
现在很多相机都有HDR,或者开闪光解决,但有人认为不自然, Tiffen的低反差镜就可以解决问题。
其实这低反差镜原本在录影领域比较常用,但现在DSLR都加入录影功能,或许它会在摄影界普及化也不定。

星光镜
不必说了,就是让直射的灯光变星光的滤镜。
这你可以用在夜景人像,你总不可能要人站着不动30秒给你拍吧....
这当然也是Tiffen的地盘,有四种星光镜可选。
原图

但现在后制软体发达,星光效果可以用后制加上去,星光镜已经快要绝种了。

Close-UP近摄镜
将细小物体放大的镜片。
最近这里的人很喜欢拍微距,而且不用专业微距镜头,偏喜欢用倒反镜,老花镜,放大镜来拍。
近摄镜其实也是个低成本的方法。说穿了,其实它就是个倍率不高的放大镜,有不同倍率选择,通常是一整组售卖。

近拍的倍率由低到高为No.1,No.2,No.4 ....可以叠加起来增大或组合不同的倍率。
可惜它容易造成画面周围脱焦模糊,而且不能远摄对焦,始终不能代替专业微距镜头。

方形滤镜系统
正方形的滤镜,需要配合滤镜套座才可使用。
方形滤镜
滤镜套座
通常这些滤镜是渐层减光效果的。在拍连绵的山脉,更有层次感。
又或者减低天空曝光保留蓝天白云的层次,同时又不失地面的风景。

它们也是有分ND2,ND4,ND8....
方形滤镜除了减光外,还有彩色滤镜。
方形滤镜生产商很少。

法国的Cokin是比较多认知道的,因为价格比较合理。中国牌有TIAN-YA...
Cokin有A,P,Z-Pro,X-Pro四种规格。Cokin也有生产普通圆形滤镜
LEE是英国厂牌,价钱是Cokin的2倍以上,可用Cokin的Z-Pro套座。
加拿大Cavision的所生产的滤镜主要是给专业录影机用的,所以你需要录影机的遮光斗才能用Cavision的滤镜,
价钱也和Cokin差不多。
TIFFEN这美国好莱坞特效滤镜名牌当然也插一脚啦...厚厚的玻璃是这牌子的特点,
但它大多数方形滤镜和Cavision一样,要有遮光斗才能用。

“摇卡”是代替渐层滤镜的方法。
不懂什么是摇卡的人,现在Photoshop也很简单都能做到渐层,当然效果不如渐层滤镜。
PS技术更好的人,也可以用包围曝光拍摄,再来HDR后制,效果其实更棒。

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闪光灯Flash
闪光灯是你提升器材的时候的首要考虑。
一只闪灯有多重要?或者说外加光源有多重要?刚买DSLR你可能还不能体会到,等你进阶一点就知道了。
如果你到过摄影棚,看过摄影师整天呱呱叫的吩咐助手调棚灯的情形,你就明白外加光源对摄影有多大的影响了。

闪光灯的强度是以GN值(Guide Number)来表示。
定义是在ISO100下,光圈值(F值)与照射距离(米)的乘积。简单的来说,GN值越大火力越强。
一般DSLR内置的机顶闪光灯,火力不会超过GN15,而且光线只能单一方向照射。

了解GN值的定义,下次你看到人家开闪灯来拍KLCC,就知道他们有多么可笑了(这些人还有的是那DSLR的)
Canon,Nikon,Sony都有自己原厂的闪光灯,技术也非常好。

而副厂有日本的Nissin,SUNPAK,德国的Metz,中国的永诺,和美国的Sigma
买闪光灯的选择,我建议直接攻光明顶,败下最顶级的闪光灯,580EX,SB900,HVL-F58AM就是你的目标,其他430EX,F20AM..忘了它吧!这是必免日后中级闪光灯不够用,花大钱来重复投资同样的东西。而且对闪光灯,很多人用惯了就不舍得换了。
如果你的预算没那么多的话,我建议买其他副厂较便宜的闪光灯。

副厂很多的选,杂牌也一大堆,RM400以下都有...但无论再便宜,其闪灯都必须有以下几点。
1.超过GN25。
2.闪灯出力度可以调。
3.仰角至少90度,左右扭转至少90度。

如果店家给你看的闪光灯做不到以上三点,再便宜也不要买,把钱存银行更好。
有时候闪光灯只用作轻微补光,如果你的闪灯每次都只能火力全开,曝光过度肯定经常发生。
闪光灯的火力是这样的;1/1,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64....1/1就是火力全开,以此类推。
闪光灯不一定是对着主题打的,不一定和镜头射一样的方向。
在室内,天花板不会太高的话,可以将闪灯打向天花板,反射到主题,这招叫“跳灯”(飞灯)。

目的是避免直打导致光线太硬,而且扩散光源,背景补光。这就是为什么挑闪光灯要挑有发射角的。

现在的中上级的闪光灯都有TTL测光功能,Canon的叫E-TTL,Nikon叫i-TTL, SONY的叫P-TTL
基本上功能都差不多一样的。现在的TTL测光技术非常成熟,各位就不必比较哪个牌子的TTL比较好。
所以如果你买一只有TTL功能的闪光灯,闪光处理就由它处理吧...

回电时间也要注意,越快越好。廉价闪光灯全光回电大概4秒钟。
如果你时常加入抢拍大战,又或者是连拍爱好者,买个高速回电器吧...全光回电1秒都不到。

机顶外置闪光灯
Canon
Speedlite 580EX II (RM2060)

GN58的顶级闪光灯支援E-TTL自动闪光,宁静回电及比上一代缩短20%的回电时间。
580EX II闪光灯于多方面作出改良,包括拥有全新设计快速上锁结构的金属接脚令安装更稳固、
外置测光感测器容许作非TTL自动闪光曝光操控及可配合闪光灯同步器使用的同步线插座。
闪光灯适用于全线Canon DSLR,防尘防泼水能力让使用者即使身处沙尘或潮湿的操作环境下仍能安心使用。

Nikon
SB-900 (RM1888)

GN38的闪光指数,和Canon与SONY的顶级闪光灯比起来,弱了一点。
有三种不同的照明模式(标准测光、中央测光,平均测光)可供使用,以符合不同需求。
无线控制的潜能或许是它比较值钱的地方

SB-600(RM988)

GN30的闪光灯,还是相当弱的闪灯。同样支援无线离机闪的功能,当然它需要SU-800无线指令器才行。

Sony
HVL-F58AM (RM1499)

GN58的SONY顶级闪光灯,新的结构设计,能快速变换反射系统,直幅拍摄也能避免闪灯徧一边造成阴影,
这就是为什么我觉得它是最好的闪光灯。
拥有无线闪灯群组光比控制,可个别控制无线闪灯的群组出力比例,使用闪灯依然能呈现自然美丽的色彩!
内置广角扩散片与跳灯反射片。利用色温资讯可自动修正白平衡,能根据相机感光元件大小自动调节最佳闪光范围。

Ring Light环型闪灯
这是一个专为近拍及微距摄影而设计的环型微距闪光灯,利用照明能简单地进行有效的光影拍摄。

Canon
Ring Lite MR-14EX (RM1740)

它的控制面板配有背光照明的LCD面版,配合Canon DSLR的E-TTL II自动闪光,带来最佳的闪灯效果。
左右两支闪光管可以以同一强度输出或以不同比例输出,甚至可以控制一支或一组580EX II/430EX II作从属闪灯。

Sony
HVL-RLAM (RM1350)

也是有两边独立灯管,也可以选择右侧或左侧发光,也可以调整两边不同输出火力

双头微距闪光灯
双头微距闪灯给予近拍、适合生态或微距摄影爱好者。
比起传统的环闪,双头微距闪灯可以塑造出更立体的灯光效果。

Macro Twin Lite MT-24EX (RM2950)

它的两支GN24的闪灯头输出比例可以在六级之间调整。
两支独立闪灯头可以自由绕着镜头转80度、指向不同的方向,也可作离机闪灯使用。 两只闪灯顶上还有辅助灯,可预视闪灯效果。
可以无线控制一支或多支580EX II/430EX II 作E-TTL II自动闪光。

HVL-MT24AM (RM2850)

一样是GN24,比起Canon的MT-24EX环绕系统,延伸的长臂更能灵活拍摄。可惜延伸臂的长度不能调节,只能用灯头发射角来调整。

至于Nikon的用户,这方面比较麻烦一点。
你需要一个SU-800无线闪灯指令器(RM1188),几支SB-R200无线闪光灯(RM880一支),SX-1镜头接环,组合起来才能玩。



副厂的闪灯

Nissin
i866 (约RM1000)

相当的梦幻的闪光灯,包含首创的闪灯背后配置彩色LCD、配置USB接口,可以进行韧体的更新,GN值达到GN60,并且配置小型副闪,宣示了这支闪灯的顶级地位,也为Nissin的闪灯版图,树立另一个新的里程碑。

Nissin Di866将可以支援i-TTL, E-TTL/II,适合Canon (Di866C), Nikon (Di866N) 的用户,并可以进行无线的触发控制。

SUNPAK
PZ42X (约RM700)

支援Canon,Nikon,Sony三巨头的TTL闪光灯,GN值为42。
灯头仰角90度,左180度 右120度。并有对焦辅助灯和扩散片。

有是红色背灯LCD显示屏,在黑暗中特别引人注目。

副厂闪灯品牌众多,日后一一补上

闪光灯的周边附件

柔光罩Diffuser
有了闪光灯,一定要买柔光罩。闪光灯摄影师又爱又恨的东西,爱的是它的补光效果,恨的是它光线太硬。
跳灯虽是很强的柔光招式,但遇到天花板太高或没有反射墙,柔光罩是你最后的武器。
柔光罩有分直射式,反射式,扩散式。

直射式是在闪灯前面加多块扩散材质,灯光照样往主题直打,柔光效果不太好,但容易用体积小,耗光源少。
常见的塑料柔光盒,小巧方便,记者常用避免抢拍的时候挡到其他记者,又或者跌掉。


折叠式柔光罩,柔光效果比较好一点,只是麻烦装,还会顶到下面的对焦灯。


反射式是在闪灯后面加个反光板,闪灯往上打,把部分光源打像前面。
这种方式灯光最柔,但较难用,而且光能消耗大,可能只有不到40%闪光投向主题。
反光罩


扩散式柔光罩用法多样化,比较灵活,柔光度中等,但也一样耗光源。。
碗公柔光罩

马桶柔光罩


如果你还没买外闪,你也可以买个内闪柔光罩


老实说,市面上那么多种柔光罩,没有一个达到我的要求,我身边的很多摄友也这么认为
通常我是自己DIY的啦...

闪光灯架brackets
拍直幅时,闪灯不会在相机上方,而会在相机左侧或右侧,因此阴影不会在下面,而是会在相对的位置。
人像多用直幅拍摄,难看的阴影会产生在人的脸上。闪灯架是当直幅拍摄时,让闪光灯能在相机顶端的架子。
缺点是...一般装了闪灯架就不能再装垂直手把了。
还有记得,买了闪灯架别忘了买套闪灯离机装置,哪怕是一条离机线也好,不然你的闪灯架还是不能用的。

TIFFEN Stroboframe VH2000(约RM250)


这是我目前觉得最好的闪灯直拍架啦...横直快速转换。

觉得RM250和贵吗?你可以选择VH100
VH100不知是从哪来的,应该是翻版不是Tiffen的。
设计几乎一模一样,只是少了Stroboframe的贴纸,价钱是RM150。
我也定了一个,下星期到货咯...到货了再放图给你们看

L型架

不必我说了吧...看图就懂了。

有人利用环闪来解决,不错的方法,而且模特儿眼中还会有迷人的圈圈,整体成像嘛...我个人感觉怪怪的啦。
注意,一般环闪都是GN15以下的,出力很小,不适合拍距离超过3米的麻豆(model)。

“横拍直裁”也是个解决方法,就是用横幅拍摄,回家用绘图软件裁切(crop)成直幅。

 

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离机外闪系统Off-Camera Flash System 离机闪灯是比较进阶的玩法,需要两只以上的闪光灯。现在原厂闪光灯已经可以做到多灯同步了。
但玩一机多闪的人如果全都买原厂的话,需要很多的钱,倒不如拿那些钱来建摄影棚。
其实预算比较少的人可以用廉价闪光灯配上触发器,也可达到多灯同步的效果。
其实大多玩一机多闪的人也都用这种廉价方法。
这系统分成有线和无线两种。

有线离机触发系统
这种系统比较麻烦,但是还是有人在玩。这里做一点介绍。
一机一闪你只要买条这样的离机线就行了


如果你要玩一机多闪,你就需要个闪光分接器


如果你的相机和闪光灯没有同步线插孔,你需要一对同步转换热靴。这类热靴一般在RM100以下。


当然你还要几条同步线,买的时候注意公母插头不要买错就行了。


再来是这些螺丝,这样你可以在没人帮你拿闪光灯的时候放在脚架上。


就是这些了,连起来就行了,基本上不必说明书你都会用。
上面用的都是廉价的做法,缺点是即使你全都用原厂闪光灯,TTL控光还是不能用。
原厂的离机系统对于已经买了多只原厂外闪的人,其实不算太贵,而且这样可以夺回TTL控光。
Canon OC-E3和Sony FA-CC1AM


无线离机触发系统
现在还玩有线离机,过时啦!玩无线吧...
这里又分成光感和电感两种。
光感触发器会感应拍摄场地瞬间的光差,触发闪光。简单来说,机顶的闪光灯一闪,其他的闪灯就跟着闪。
这跟闪是一瞬间的,可以算是同步触发。系统构造也很简单,只要在每只离机的闪光灯下装上光感触发器,然后相机顶上装只闪光灯就行了。

用的时候注意不要用预闪功能就行了。这系统的缺点是大白天,机顶闪灯压不过太阳,光感很容易失效(白天还要用离机闪灯的人应该是稀有品种吧...)。
而且如果现场有其他摄友进行拍摄,你的系统也会一天到晚闪不停,消耗电量。

电感指的是高频率无线电波感应系统。现在要玩多数也是玩这种

一个电波发射器装在机顶热靴,接收器装在每个离机闪光灯,然后调对应的频道,整个架构就完成了。
现在触发器的电波可以穿墙,距离10米都没问题,比起光感比较灵活无死角。

现在本地无线离机闪最火红的牌子,当然是香港的Phottix啦...
因为我也刚买了一套,就是下面这套啦...嘻嘻...

虽说这原本是给studio用的,但是比较便宜哦...这套市价约RM200

Phottix也有出给不是studio用的(那是给什么用啊) 只是...

这样的设计,离机了是没错啦...只是我要把离机的闪灯放哪啊!
该不会要我找张桌子来放吧...

支持原厂的话,只有Canon有SpeedLite ST-E2,Nikon有SU-800,而Sony我只看到有有线式的离机系统


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三脚架Tripod
支撑相机稳定站着的脚,又叫脚架。
这又是一门大学问,新手们,你那和相机一起来的廉价脚架还可以用就继续用吧...
但是我肯定它很快坏的。买专业脚架有点不一样,头(Head,云台)和脚是可以分开买的。
云台就是脚架最上面那个,链接相机调整角度的那部分。

脚架出名的牌子有法国的GITZO,意大利的Manfrotto, 日本的Velbon SLIK, 中国的BENRO。
我们这里先讨论脚的部分,脚架构造从上到下是台座(mount),中柱(Center column),脚管(Leg)。

台座就是脚架最上面的关节,每只脚最好要能独立开合,开合角度越大越好,材质尽量不要选塑料的,当然价钱也会跟着涨。

大开合角可以让你在各种地形稳定脚架...配合短中柱还可以玩低角度拍摄。

GITZO的traveler和Ocean系列甚至可以180度把脚翻上来。


中柱方面有分齿轮式和抽拉式,齿轮式用在大部分廉价脚架,旁边有个旋转杆控制高度,适合较重的相机。

抽拉式用法轿简单,有个转环在旁边,松开就可以调整高度了,只是注意要握着相机,相机垂直降落不是什么好事。

如果你选择每只脚可独立开合的脚架,中柱最好也要能调整角度,这样才能让中柱垂直,相机保持水平。

虽然这你也可以用云台调整,但考虑到将来玩环景拍摄的需要,中柱能调整角度还是比较好。

再来就是中柱横插,在Manfrotto Pro 和 GIZTO Explorer系列都能做到。但是其用途我就不太了解了。


脚管用什么材质非常重要,廉价的用铝管,比较重。现在多用炭纤维(Carbon Fiber),比铝轻更硬,只是比较贵。
GITZO还有一种用Basalt Fiber做的脚管,声称比较便宜,但是我看到的GITZO还是一样贵到吓死人。

脚垫的部分看你通常用在那里,户外用有钉的最好,室内软橡胶防滑,塑胶的则是通用。
现在还有一种脚钉和软橡胶合并的,要钉的时候转一下钉就探出头来给你用了。

很多人不会用脚架,尤其是那种三只独立开合脚管的,常常看到人用脚架又拉又转又顶又拔,弄个脚架都5分钟,还不包括云台...
正确用法是先将两只调整好长度固定插在地上做固定轴,另一只脚其中一节放松移动到要插的地方,锁紧关节。
我起脚架从不超过1分钟。

云台Head
本地人很多人不知道它叫“云台”,只会叫他“脚架的头”。
云台又有两种,一种是三向式的,一种是球形式。
云台最好要有水平仪在上面,就是透明容器有青色液体和一颗气泡的那个。

三向云台
三向指的是:旋转,上下俯仰,左右倾斜
廉价脚架就是用这种云台,要调哪个方向就扭开哪个方向的对应扭,但扭开前握好相机
专业一点(贵一点)的旋转扭比较多,和比较好操作。有的还有微调功能,也就是说你可以转旋转扭慢慢调拍摄角度。

好处是稳,坏处是旋转扭多,比较麻烦。而且灵活度不高。

球形云台
也叫万向云台,构造就是有个松紧扭,开了就可以调。
缺点是没那么稳,有时会有垂头情形出现。


Manfrotto有这种把手型的球形云台,我觉得还不错,价钱贵了一点,RM400有得找。


关于脚架云台我其实还有蛮多东西要介绍,但我改天再补上把...
因为我想快点进入镜头主题

脚架选购
选脚架没什么窍门,买脚架带云台和相机还有钱,买云台带脚架和相机还有钱,因为螺丝头有分1/4寸和3/8寸的,怕买到不不适合的...
选脚架就要式每个关节是不是能顺利放松锁紧,然后让他站立,用脚轻轻踢脚架的脚管下面,看台座会不会晃动到很厉害。
买云台就得装上相机,看不会垂头,就这样。

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周边先介绍到这里,还有接下来还有镜头接环,防水设备,相机包,
清洁用具,反光板...等等


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镜头Lens
终于到镜头啦...这里也是整天看到人开帖问这镜头好不好,拍出来美不美....
其实镜头虽多,但除非你玩到很专业,不然来来去去,其实就是那几款镜头,也没什么好选的。

注意,败镜头当前的叮咛
1. 有需要你才买,我喜欢本版jackbjg大大名句“別為了十年可能才拍一次小鳥就買長焦,一年拍沒有兩次腳毛卻買一只微距
2. 不要重复投资某焦段,除非你确定你很喜欢那个焦段,比如说你有18-135mm, 就尽量不要买50-150mm.
3. 如果你觉得你现在拍照很不美,不要期许你换了一只RM3000以上的镜头拍得就会比较美了。
4. 你一定要清楚你喜欢拍什么,要什么焦段,才来选镜头。

先提醒,这里很多镜头我都没用过,有些我也只是做了5分钟试用,介绍也是参考官方网站的。
所以你也不必和我讨实拍照片,我没有
价钱我也是从官方网站那里得来的,像sigma tamron的价钱就只是提供个大概。

一样,先来一些镜头的基本知识。
上面有说到,镜头有分数码镜头和全幅镜头。
数码镜头专为非全幅机(APS机)设计的,就是那种有裁切率1.5~1.6的相机,只能用在这类相机上。
如果你是新手,又没有花超过RM5000买1D,D3,A900这类机,你的相机肯定是APS,可以用数码镜头和全幅镜头。

全副镜头(35mm规格镜头)能用在全幅机和APS机,全副机只能用全幅镜。
数码镜头装在全副镜头会造成严重暗角,甚至不能操作。

怎么样才知哪只是全幅哪只是数位镜头,等下教你。

虽然上面说,焦距低于35mm才是广角,但以我的标准来说,广角镜要低于28mmm才算。
照样135mm以上称为长焦,镜头放大率0.5以上的称为微距,鱼眼则是那种拍广角拍到变形的那种....

镜头放大率是指被摄物体影像在底片(感光元件)上的大小除于实际物体大小。当被拍摄物小到比感光元件小,我们就要用微距拍摄。
这类镜头生都会写着MACRO的字

镜头又分变焦镜(zoom lens)和定焦镜(fix lens),变焦镜就是可以变焦,定焦镜不能变焦,就这样。
通常定焦镜的成像较好。

恒定光圈指的是镜头不管怎么变焦,最大光圈值保持不变。你手上的kit lens就不是恒定光圈,因为它的广角端(18mm)最大光圈为F3.5,望远端(55mm)最大光圈为F5.6
所以以F3.5-5.6表示。

镜头的名称其实已经包含了该镜头一切讯息
通常镜头名称都会这样写Canon EF 100-400mm F4.5-5.6 L IS USM。新手通常看到一个头两个大,而且每间厂写的都不一样...
现在我就要你弄懂他们的意思!

Canon的镜头名称
Canon当然指的就是这是Canon的原厂镜头,只能用在Canon EOS DSLR相机。
EF指的是全副镜头,可用在全副机和APS机;EF-S指的是数码镜头,只能用在APS机。
111-222mm指的是变焦镜,可以从111mm变焦到222mm;淡淡写333mm就是指这焦距是333mm,定焦镜。
F4.5-6.7上面解释过了。
L指的是Luxury,也就是Canon的高性能光学镜头,简称L镜,当然也特别贵,镜头会有一道红圈表示,帮助你炫耀。
IS是Image Stabilizer,就是有手震补偿的功能。
USM是Ultrasonic Motor, 就是指这镜头内有自动对焦马达,而且对焦时非常安静。

Nikon的镜头名称
Nikkor指的是Nikon原厂镜头。
AF指的是可自动对焦,但是需要机身有对焦马达,据我所知,这类镜头在D40,D40x,D60,D5000,D3000这五款不能自动对焦;
AF-S也是可自动对焦,但是镜头内有自动对焦马达,无需机身对焦马达。
DX指的是数码镜头,只能用在APS机,FX指的是全副镜头,可用在全副机和APS机。
G是指没有光圈环的镜头,不能“手动”调整光圈,能在相机内调。
ED表示里面有低色散镜片
VR是VIBRATION REDUCTION,就是Nikon的手震补偿功能。

Sony的镜头名称
DT指的是数码镜头,只能用在APS机;没写就是是全副镜头,可用在全副机和APS机。
G的意思和Canon的L镜一样。
ZA指的是蔡司镜头,有德国高性能光学技术,成像感觉很不一样。
SSM指的是Super Sonic wave Motor, 可以安静的自动对焦。
Planar 纠正镜头色差,低变形的蔡司技术。
Sonnar 无球面相差,失光低的蔡司技术,Vario-Sonnar指的是可变焦Sonnar镜头
T* 指的是蔡司低反光镀膜,除了贵,有什么特别我至今还看不出来。

副厂Sigma的镜头名称
EX指的是Sigma高性能光学镜头
DC的是数码镜头,只能用在APS机;DG指的是全副镜头,可用在全副机和APS机。
OS指的是Optical Stabilizer,手震补偿功能。
HSM(Hyber Sonic Motor)就是指这镜头内有自动对焦马达,而且对焦时非常安静.

副厂TAMRON的镜头名称
SP指的是TAMRON高性能光学镜头
AF指的是可自动对焦.
XR表示这镜头很轻。
Di II指的是数码镜头,只能用在APS机,Di指的是全副镜头,可用在全副机和APS机。
VC指的是Vibration Compensation,手震补偿功能。
LD表示镜头面有低色散镜片。
Aspherical表示镜头面有非球面镜片

Tokina的镜头
只生产Canon和Nikon使用的副厂,Sony的镜头就比较少生产。
AT-X指的是Tokina高性能光学镜头
123指的是焦距12-30mm的意思,这比较特别,请注意。
PRO指的是Tokina顶级高性能光学镜头
DX指的是数码镜头,只能用在APS机,D指的是全副镜头,可用在全副机和APS机。
IF指的是内对焦,对焦时镜头前面结构不会转,装CPL不会麻烦的意思
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基本知识已经说完了。
正式介绍镜头,其实这里大多数的镜头我都没用过。
我只是列出大多数人都会找的镜头,这里列出来,以便新手们不会盲目的找镜头。
我是照用途来分类,而不是焦距,这让新手更能了解自己的需要。

综合常用,宴会活动。
通常是28mm到135mm焦段啦...
通常这类镜头我的建议是直接上恒定大光圈,因为你有一只Kit Lens了,焦距也刚好在这焦段里面。
如果想赚点外快,投资这类镜头帮人家拍宴会活动吧...我现在的生活费也是靠它的,只是还没回本啦...
我觉得如果不管你走那个摄影路,这类镜头将来至少也要有一只。

很多人认为拍宴会活动可以靠一只大光圈定焦镜(经典50mm F1.8)可以拍到爽,错误!
50mm拍摄角窄,拍多几个人都麻烦,而且F1.8景深浅,很多活动场合很不适合,最后还是要靠闪灯,F1.8无用武之地。

Canon用户
Canon EF-S 17-55mm F2.8 IS USM(RM4490)
相等于全幅机27-88mm的焦距。镜头采用了2片UD镜片、3 片非球面镜片和为相机优化的涂膜,
令它在F2.8光圈和全焦距下都能达到L镜的影像品质。镜头亦内置手震补偿功能,提供了约3 级快门的
稳定效果,配合F2.8大光圈在弱光环境中使用,效果更加显著。

Sigma AF 18-50mm F2.8 EX DC Macro(约RM2000)
我个人非常推荐,因为我拥有一只...
F2.8大光圈,可以20cm近距离拍摄,又有微距功能,而且还是EX。
如果不想买原厂,就买这支吧...不会后悔的。

Tamron SP AF 17-50 F2.8 XR Di II VC LD (约RM2000)
这支也是不错,涵盖了最常用的17-50mm焦段范围,大光圈、高画质,VC防手震功能使其在低亮度场合的拍摄更具优势。
镜头在其所有焦段及光圈下均拥有出色析像力与色彩饱和度,在最大光圈F2.8时,完美的雾化背景,更突显主体表现力。

Tokina AT-X 165 F2.8 Pro DX (约RM2700)
配备了2片超低色散(SD)、1片低色散(LD)以及3片非球面镜,能有效修正色散和变形,呈现锐利的画质。
它并且采用新开发的WR (Water-repellent)防水滴镜片,不易留下水渍,提供更佳的防护性。

预算多一点的话,请上L镜吧...
Canon EF 24-70mm F2.8 L USM(RM6290)
镜头采用2片非球面镜片,以及低色散玻璃和优化的镜头镀膜,在全焦距范围内均可达到极高的成像品质。
但是如果是APS机就会牺牲掉广角端,只剩24x1.5=36mm,而且没有IS手震补偿功能。

预算不够又要L镜,可以牺牲一点光圈,可以选择
Canon EF 24-105mm F4 L IS USM(RM5095)
恒定光圈小一级的L镜。使用了1片超级超低色散镜片和3片非球面镜片,
能有效控制畸变和色差。这支还有EF 24-70mm F2.8 L USM没有的手震补偿功能。
多层超级光谱镀膜以及优化的镜片排列方式,可以有效抑制鬼影和眩光。
采用圆形光圈,可全时手动对焦,并具有良好的防尘防潮性能。

Nikon用户
AF-S DX Nikkor 17-55mm F2.8G IF ED (RM5988)
大,重,贵,是我能给的介绍,或许是因为它用了3片低色散3片非球面镜片的缘故。

也能选择其他副厂,上面已经介绍过了
Sigma AF 18-50mm F2.8 EX DC Macro(约RM2000)
Tamron SP AF 17-50 F2.8 XR Di II VC LD (约RM2000)
Tokina AT-X 165 F2.8 Pro DX (约RM2700)

全幅机可选择
AF-S Nikkor 24-70mm F2.8G ED (RM6688)
如果是APS机,我不太建议你选择它。

Sony用户
这里Sony用户蛮辛苦的,适合的原厂DT镜就只有DT16-105mm F3.5-5.6(RM1999),没有恒定大光圈。
预算足够就直接上蔡司镜咯...
Sony 24-70mm F2.8 ZA SSM (约RM5750)
追求理想的大光圈拍摄效果,在开放光圈下实现绝佳拍摄性能的F2.8大口径中段变焦镜头。
其特征在于画面锐利度高、色彩对比鲜明、背景柔焦效果优美。内建Focus hold button 及
自动离合机构(Auto Clutch)(AF时对焦环不会转动),操作性与稳定性俱佳。
但是APS机则失去了广角端,有点可惜。
如果不想失去广角,要原厂大光圈,可以牺牲掉一点望远端,可以选择
Sony 16-35mm F2.8 ZA SSM (约RM6000)

如果预算不多,还是一样,用副厂吧...
Sigma AF 18-50mm F2.8 EX DC Macro(约RM2000)
Tamron SP AF 17-50 F2.8 XR Di II LD (约RM1700)

 

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风景,建筑物, 旅行。
通常用28mm以下的焦距的广角,因为你很少只要拍一小部分的风景吧...
如果不是专为摄影,你的旅行主要目的是游玩,基本上一只广角镜+kit就可以解决完。
你要知道,背着一大堆镜头去旅行是一种酷刑。

因为是广角,安全快门很低,可以用低快门取代大光圈,而且风景照你不需要浅景深。
所以这里我尽量不推荐恒定大光圈镜头,拿钱拼广角端好过拼光圈。

那么旅行带那种18-250mm的高倍变焦不是更适合吗?
其实也适合,但是在APS机18x1.5=27mm,拍风景有点不足。这类镜头成像品质较为逊色,光圈也不够大,旅行过后实用度不高。
如果你久久才去一次旅行,觉得有需要这类镜头,我建议你可以买来带去旅行用,旅行后马上卖掉。

喜欢拍广角,又用全幅机的人,Sigma AF 12-24mm F4.5-5.6 EX DG HSM是你拼广角的首选。

Canon用户
EF-S 10-22mm F3.5-4.5 USM(RM3150)

广角变焦镜头,相当于16-35mm的视角,有两种3片非球面镜片和1片超级超低色散镜片,
整个变焦范围内保持优异的成像品质,采用圆形光圈,可全时手动对焦,
全焦距范围内最近对焦距离0.24公尺。

副厂有
Sigma AF 10-20mm F3.5 EX DC HSM(约RM3000)

4组非球面片组及1片超低色散(SLD)镜片及两片ELD专业特级低色散镜片,轻易修正各种光学偏差,演译优质影像。
有可变焦F3.5恒定大光圈,但镜体外型仍轻巧细小,镜体长度仅88mm,最大直径为87mm,重量仅520克。

你还可以再积极一点,因为APS也可以拼广角,
买新出的Sigma AF 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM (约RM4000)

超夸张的8×1.6=12.8mm广角,拼广角不必买全幅机啦...找sigma就够了

Tamron SP AF 10-24MM F3.5-4.5 Di II LD(约RM2000)

镜头轻巧精密的设计, 使用起来方便顺手. 镜头设计与APS机搭配使用, 应用特殊的光学玻璃材质与非球面模压玻璃
及复合式非球面元件达到大光圈光学效能表现。


Tokina AT-X 116 F2.8 PRO DX(约RM2500)

虽然少了1mm的广角,但也相当于全幅机16-24mm超广角伸缩范围,且配备2片超低色散(SD)及P-MO非球面镜片,能有效校正色差和变形,呈现锐利的画质
并且采用新开发的WR (Water-repellent)防水滴镜片,不易留下水渍,提供更佳的防护性。拥有F2.8恆定光圈,对于广角数码镜头而言,算是特别的长处。

全幅机就一定要选择Sigma AF 12-24mm F4.5-5.6 EX DG HSM(约RM3500)啦...

超广角变焦镜头,不可思议的12mm广角端,达到122度视角,全焦段最近对焦距仅28mm,实用的超广角变焦焦段令摄影者有更大更自由的发挥空间。
那只Canon EF 17-40mm....忘了它吧.....

Nikon的用户
AF-S DX NIKKOR 10-24mm F3.5-4.5G ED
(RM3498)

合各种场景,从狭小的房间、建筑物、全景到具有夸张透视感的独特人像都可进行拍摄。新开发的光学系统带2 个ED 镜片和3 个非球面镜片,具有超高画面重现功能。
宁静波动马达内置于镜头,确保流畅、安静的自动对焦操作以及舒适的拍摄体验。

全幅机就考虑
AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8 G ED(RM6888)

最大的特点当然是大光圈F2.8,在18-24 mm焦距时,这种镜头还具有0.28 m的较短的最近主体对焦距离。
但是此镜头接近1kg,旅行时带着算是蛮大的负担.

但是如果可以放弃恒定大光圈, 别忘了Sigma AF 12-24mm F4.5-5.6 EX DG HSM.

APS机同样可以选择
Sigma AF 10-20mm F3.5 EX DC HSM(约RM3000)
Sigma AF 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM(约RM4000)
Tamron SP AF 10-24mm F3.5-4.5 Di II LD(约RM2000)
Tokina AT-X 116 F2.8 PRO DX(约RM2500)

Sony用户
DT 11-18mm F4.5-5.6
(RM2399)

在APS机上,焦距由广角16.5mm到27mm。采用非球面镜片与ED(超低色散)镜片,不仅可减少光斑,同时有效修正广角拍摄时恼人的失真或各种像差。
全焦段所拍摄的影像均展现高对比与鲜锐的描写力。此外,圆形光圈可演绎出梦幻的柔焦效果或点光源极为清晰的夜景。

你也可以选择
Sigma AF 10-20mm F3.5 EX DC HSM(约RM3000)
Tamron SP AF 10-24mm F3.5-4.5 Di II LD(约RM2000)
Sigma AF 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM(约RM4000)


全幅机选择Sony Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM(RM6499)

恒定 F2.8 大光圈广角数位单眼镜头。使用SSM(超音波对焦马达)能提供安静且灵敏的自动对焦动作。采用了三枚非球面镜、一枚ED 镜片、一枚Super ED 与T* 镀膜,提供拍摄时所需的锐利度与描写力。

同样别忘了Sigma AF 12-24mm F4.5-5.6 EX DG HSM。

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人像,室内展场Show Girl拍摄
人像摄影50-70mm我认为是最适合的焦段,这类摄影大都是用大光圈雾化背景,突出人物主题。
大光圈还有一个用处就是减少闪灯的投射,闪光灯光线过硬,对人像拍摄非常不利。
注意哦...这人像摄影只能拍1~3个人,多人还是用标准变焦镜来拍摄吧...

展场SG拍摄是各位色淫狼...不是...是摄影人必争之地,有人说能拍好展场SG就代表你已经到达人像摄影高阶境界。
Pikom PC Fair是最好锻炼的地方,高不可攀的天花板,流动量大的人群,复杂的光线,偶尔还有摄影师抢拍,没有一点武器和经验请不要冒然前往...看着很多人穿着防弹衣(摄影背心,假厉害专用), 拿着一只只的大炮,背着比空降部队还大的背包,闪光灯拼命连发...
这时新手们常会觉得自己的相机拿出来非常丢脸,而且还是在貌美的SG面前。

告诉你吧...只要一颗便宜又小颗的50mm大光圈定焦镜头,绝对不会输给那些全副武装扛着大炮的人。
什么,那么厉害?没错...

就是以下这3只啦,没什么好介绍,除了价钱,每个牌子都差不多一样,就是50mm F1.8定焦镜。
Canon EF 50mm F1.8 II(RM350)


Nikon AF Nikkor 50mm F1.8D(RM468),


Sony DT 50mm F1.8 AF (RM599)


Nikon没有机身对焦马达的可以选择AF-S DX NIKKOR 35mm F1.8G(RM899)。
D3000和D5000不必担心,有rangefinder帮助,Nikon AF Nikkor 50mm F1.8D一样很好用。

钱多的话可以再拼F1.4大光圈,但是劝你先玩熟F1.8再来败F1.4。不必担心二手50mm F1.8卖不出,大把人和你买。
F1.4景深太浅,没经验然后拍到半边脸朦掉是常有的事。
Canon EF50mm F1.4 USM (RM1630)
Nikon AF-S NIKKOR 50mm F1.4G (RM2188)
Sony 50mm F1.4 (RM1299)

这种镜头副厂也是有,但价钱差不多,买原厂更好。
改天如果你对大光圈已到痴迷的境界,Canon EF 50mm F1.2L USM(RM6888)和Canon EF 85mm F1.2L II USM(RM10225)是你的目标。

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飞禽摄影(打鸟),舞台摄影,外拍麻豆,专辑写真,偷拍
不用我说了,这种场合一定是望远长焦镜的天下。
各家的王者——小白小黑小G,就在这焦段展开厮杀,到底是什么焦段,就是70-200mm。
这种恒定大光圈望远镜头,是许多摄影爱好者的终极目标。

长焦镜适合拍人像吗?上面又说50mm F1.8最适合拍人像,这边又不拿来拍麻豆?
50mm F1.8其实也不错,缺点是定焦,灵活性不大。

大光圈长焦镜可以通过拉远距离模糊背景,加上外拍活动人数都有10人以上,长焦望远可以里麻豆远一点,避免镜头被挡到,也避免站太前挡到别人。而且很多人当外拍活动是军力展示的活动,尤其是那些带好几个背包来,里面还有微距镜,身上总挂两架相机,换镜头多过拍照的人, 在他们面前你只拿便宜的50mm很丢脸的。
当然如果你真的有这样的想法,其实你和那些人差不多,我没说他们不好,毕竟他们促进市场消费。

好啦...小白小黑小G正式登场

Canon用户
EF 70-200mm F2.8 L IS USM
(RM8600) 和 EF 70-200mm F2.8 L USM(RM5600),俗称“小白IS”和“小白”分别在于有没有Image Stabilizer罢了。

预算充足的话,当然是小白IS,长焦镜没有手震补偿还蛮辛苦的。都是L镜,成像品质当然没什么可以挑剔。
现在更推出了“小白IS二代”,EF 70-200mm F2.8L IS II USM(RM10199),将来可能叫“小白兔”,最大分别在于最近拍摄距离降至1.2m,提升灵活度。

不过小白IS近拍摄距离也有1.4m,差别0.2m值不值得花RM1600来拥有,得看你的想法了。
当然预算不多副厂永远在你身边。

Sigma AF APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM(约RM4000)是好镜一只,最近拍摄距离1.0m,还能拍微距.

内有特級低色散鏡片, 成像品质不会输给小白,价钱和小白比起来还是SIGMA比较划算。
但是没有手震补偿还是比较辛苦。要手震补偿还有一只Sigma AF APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM,只是价钱应该和小白IS差不多。


小马到了,小龙怎么能缺席
Tamron SP AF 70-200mm F2.8 Di LD MACRO(约RM3250)

也是好镜,最近拍摄距离0.95m,还能拍微距,放大率0.32,一只比一只强。
此镜头使用三个LD(低色散)元件, 有效地补偿色差, 提供影像全面的锐利度及高反差影像品质。我试用觉得他的成像锐利度还好SIGMA 70-200mm, 我有钱也想买这只,在此我极力推荐。

坚持Canon原厂,要手震补偿,还要恒定光圈,但是预算又不够,不怕,你也可以找“小小白IS”
小小白IS就是光圈小一级的EF 70-200mm F4L IS USM(RM5360),同样是L镜,不必担心成像品质,光圈小放慢一级快门就行了,反正有IS。什么!还要浅景深,反正是长焦,站远一点Zoom近一点咯。没办法啦...谁叫我们是穷人。

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Nikon用户
Canon有小白,Nikon有“小黑”,AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II (RM7988)就是小黑啦,而且已经是第五代,所以要叫“小黑五”。

小黑五内置的宁静对焦马达提供宁静的对焦操作,手震补尝也进化为4级的VR II,而且有两种VR模式可供选择:标准和动态,简单来说就是弱和强的分别。系統採用了7片ED玻璃鏡片,提供了高解析度和高對比度的影像。

要便宜一点?如果你还找得到AF Nikkor 80-200mm F2.8D ED(RM4688)人称小黑三,这也是不错的镜头。


当然也别忘了我们的小马小龙
Sigma AF APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM(约RM4000)
Tamron SP AF 70-200mm F2.8 Di LD MACRO(约RM3250)

SONY用户
Sony 70-200mm F2.8G
(RM6699), 也叫“小G”,小G原本住在阿美的家(Minolta),搬来S家以后还是一样叫“小G”。
也有人叫它白金刚,(Sony有黑白银三金刚)

F2.8的大口径望远镜头,涵盖使用频率高的望远焦距。光学系统内含4片ED(超低色散)玻璃,可修正色差,让全焦段展现高对比、色彩鲜明的画质。镜身内建SSM(超音波自动对焦技术),实现高速且安静的对焦。同时配备Focus hold button、变焦切换开关等提升操作性的装置,可满足对机动性要求极高的摄影者。

Canon有小小白,阿美家还有“啤酒罐”,啤酒罐(Beercan)指的是Minolta AF 70-210mm F4,是Minolta还没被Sony收购前出产的镜头,现在要买也只能买二手。

目前价钱在RM1000以下。

还有,永远别忘了小马小龙哦...它们也可用在Sony机身上的。

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花卉,昆虫,小商品,身体某部位特写的近距离摄影
近距离,还不能表现macro的意思,真正的叫法是微距。
要了解微距,就要了解什么是放大率,之前已经简单的说过了...
镜头放大率是指被摄物体影像在底片(感光元件)上的大小除于实际物体大小。
放大率有两种写法,一种写法是A:B,另一种是0.12X。
A代表的是摄物体影像在底片(感光元件)上的大小;B代表的是实际物体大小。
0.12X 的写法是由A/B得来,如果是1:5,那么就是1/5X=0.2X

很多镜头都有微距能力,镜头上都会有MACRO的字样。
但它们其实不属于真正的专用微距镜,放大率大概只有0.4左右
专用微距镜的放大率要有0.5X以上,而且他们多数是定焦镜。
因为它们既然是微距,距离不会太远,要变焦就用脚走前一步啊...

对于玩微距的人,1:1的放大率根本不够看,现在Canon已经有1-5X MP-E 65mm (RM4060),

有5:1的放大率,也就是5倍!
如果你有可口的食物不拍,偏爱等到生蚂蚁才来拍蚂蚁,
有含苞待放的花朵不拍,偏要将这些美丽的花朵开苞,拍里面的花蕾,
少女可爱的脸蛋不拍,偏要拍她脸上的黑头....
这MP-E 65mm是最适合你的镜头。
你用SONY也不要紧,Minolta以前也有生产1-3X的微距镜,但现在好像绝种了...

放心,这里介绍的,还是有比较正常的微距镜,不能让你去拍黑头的...

Canon的用户
当然是鼎鼎大名的“百微”,指的是Canon EF 100mm F2.8 MACRO USM(RM2370)
放大率1倍,最近拍摄距离31cm,还是以往拍微距的必备镜头,但是现在你如果可以付多RM1500,
你就可以更积极的争取新的微距L镜, EF 100mm F2.8 L MACRO IS USM(RM3888)

世界首支配备混合型光学影像稳定器(Hybrid IS)的微距镜头,针对倾斜式相机震动作出修正;
更首次加入加速度感应器感测平移式相机震动的幅度,让拍摄者在手持相机拍摄下也能拍出清晰
锐利的微距相片。L镜的影像质素当然无与伦比,其采用全新研发12组15片镜片设计,当中1片UD超
其9片圆型光圈叶更能营做柔和优美的散景效果,令镜头也适合人像拍摄之用。
镜头还具备防尘防水滴功能。

Sigma,Tamron,Tokina都有接近百微的镜头,都是1:1放大率
SIGMA AF MACRO 105 F2.8 EX DG (约RM2000)-最近摄距31cm
Tamron SP AF 90mm F2.8 Di MACRO (约RM1500)-最近摄距29cm
Tokina AT-X MACRO 100mm F2.8 PRO D (约RM2000)-最近摄距30cm,Sony不能使用

如果你是APS机用户,其实你还可以选择Canon EF-S 60mm F2.8 MACRO USM(RM2025)

60x1.6=96mm,也相当于百微的焦距,最近拍摄距离20cm更短,而且重量也比较轻。

Tamron最近比较特出的有Tamron SP AF 60mm F2 Di II(约RM2000)

全球第一只大光圈F2大光圈的微距镜头 ,放大率1:1,适用在APS-C机身,等于96mm焦距。
用作拍人像也是不错的镜头。

如果要拍高警觉性的昆虫或小动物,百微就有点不够看啦...
Sigma AF APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM (约RM3000)就比较适合


150mm远摄微距镜有更好的工作距离,即使与被摄物有一段距离,仍能享受微距摄影的乐趣。
在不惊扰小动物或小昆虫下拍摄,浅景深可以选择焦点及模糊的背景。
大光圈F2.8亦适合运动、活动及室内摄影。

Nikon的用户
Nikon的百微AF-S VR MICRO Nikkor ED 105mm F2.8 G相比其他牌子的百微,似乎逊色了一点。

大粒(116mm),笨重(790g),贵(RM3688),就是它的特点啦...不过他有手震补偿,其实也蛮合理的。

而它的AF-S MICRO Nikkor ED 60mm F2.8G(RM2288)就比较受好评。

最近拍摄距离18.5cm,加上使自动对焦更加迅速而流畅。 2个非球面镜片可以有效地矫正像差。纳米结晶涂层可消除内部反射,
从而显著地降低鬼影和眩光。 ED 镜片可以更有效地减少色差,产生较高的解像度和高对比度的影像。

SONY用户
Sony 100mm F2.8 MACRO (RM2699)

最近拍摄距离35cm,也可以远距离拍摄,即使是难以接近的拍摄主体也能轻松构图。
配备对焦固定钮与对焦范围限制器,再加上采用浮动式镜组的高画质以及9片圆形光圈叶片
展现的柔和散景表现也极具魅力。

预算不足的话,还有一只蛮便宜的Sony 50mm F2.8 MACRO,官方价钱RM1699

视角比100mm的微距镜头宽广,可以运用背景搭配微距拍摄表现。
此外,最近对焦距离较短,只有20cm,拍摄如花卉等细微主题的微距摄影时十分方便。

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特殊效果,用鱼目看世界,鱼眼镜
我个人不太喜欢鱼眼的效果啦...但发现有些想买DSLR的朋友第一只想买的镜头是鱼眼镜。
这里就介绍一点关于鱼眼的镜头。

鱼眼镜最初是应用在天文观察,因为要做180度广视角的观察整个天空。
所以凡是视角达到180度或以上的镜头都成为鱼眼镜。
要注意的是,全幅鱼眼镜头装在APS机上会变成110度

鱼眼镜拍出来的都是变形扭曲的效果,越靠近画面边缘的影像越被压缩,产生独特的鱼眼效果。
这点深受LOMO一族的喜爱,据说鱼眼潮流是LOMO一族带头的。
鱼眼分成两种,一种是圆形鱼眼镜,成像呈现圆形,直径视角180度以上。


对角线鱼眼镜,成像覆盖整个画面,只有对角线的视角达到180度以上。

关于鱼眼,据我所知各家都没什么选择...

Canon用户
EF 15mm F2.8 Fisheye (RM3100)

很老的镜头了,据说自动对焦性能不怎么好。对角线视角180度,在APS机上则是110度,近摄20cm。

Nikon用户
AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D (RM3188)

应该也算老镜了吧..但是对全幅机而言,这应该是最新的鱼眼镜头。
对角线视角180度,在APS机上则是107度。
如果你可以找到老nikkor镜头,或许你可以找到传说中nikkor 6mm 视角220度的镜头。

AF DX Fisheye Nikkor 10.5mm F2.8G ED (RM2798)

唯一的nikkor鱼眼数码镜头,在APS机上可达到180度视角。

Sony用户
Sony 16mm F2.8 Fisheye (RM2999)

对角线视角180度,在APS机上则是110度,视角超宽广的对角线鱼眼镜头。即使开大光圈,也能锐利成像从近摄20cm到无限远的影像。此外,镜头内建4种滤镜(标准,高黑白对比,蓝色矫正,红色矫正),可视需要切换使用。

Canon和SONY的APS机的用户,想玩180度鱼眼视角,原厂都不帮你啊...
就只好选择Sigma或Tokina啦...
Sigma AF Circular Fisheye 4.5mm F2.8 EX DC HSM(约RM3750)

唯一能让APS机拍出圆形影像的镜头,拍摄角度低一点还可能不小心拍到自己的脚,拍天空,星轨非常适合。

Sigma AF Fisheye 10mm F2.8 EX DC HSM(约RM3000)

鱼眼镜当然是要越广越好啊...这支应该是其中之一最广的对角线鱼眼镜了吧...
重量相当轻,只有490g

Sigma还有两支给全幅机用的鱼眼镜
Sigma AF Circular Fisheye 8mm F3.5 EX DG HSM(约RM3500)
Sigma AF Fisheye 15mm F2.8 EX DG HSM(约RM3000)

玩鱼眼还要玩变焦,只有Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 Fisheye DX(约RM2750)让你有10-17mm的变焦经验体验。

能变焦还有低于RM3000的价钱,性价比真是比Sigma还好,可惜只有Nikon和Canon可以享受得到。

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透视感
Perspective

透视感,也叫远近感。
因为镜头的焦距和我们眼睛不同,所以透视感也会与差别。

看看下图注意魔术方块与香水瓶的距离。



魔术方块和香水瓶我从头到尾没有移动过,一张是28mm焦距,一张是110mm,
相机前后移动,以便获得同样大小的画面,然后再用PS裁且。

那张28mm,看起来魔术方块和香水瓶的之间距离较远;110mm的看起来较近。
这就是透视感的差异啦。

魔术方块和香水瓶的之间距离远的,称为高透视;
距离近的,就是低透视。

实际拍照透视低会发生什么事呢?看下图

啊...飞机撞在一起了!!不是啦,因为是长焦镜拍摄,透视感低,所以每架飞机看起来就贴很近咯。
实际上它们隔很远的

这就是为什么,广角镜通常不适合拿来拍人像,因为鼻子会看起来比较大。
但是我们也可以利用广角镜高透视的特性,拍出可爱的大头相。

 

 

 

 

 

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