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北海道回忆:根室的黎明(中)

(2011-04-08 11:53:17)
标签:

日本

纳沙布岬

北海道

花咲线

根室

エスカロップ

平流云

北方四岛

边境

分类: 北海道回忆

北海道回忆:根室的黎明(中)

 

从札幌乘特急列车出发,经千岁——夕张一线,铁道两边都是线条缓和的山岭,中部的夕张山地、大雪山系从北海道的腹地向南延伸,构成了北海道高耸的脊梁。特急列车穿行期间,车窗外的风景让我倍感亲切——来自东北的我自然而然地想起了纬度相似的长白山脉。

 

然而真正新奇的旅程是从钏路开始的。

 

钏路是道东旅行的一个枢纽,从钏路向东北方向走,穿过日本最大的湿地——钏路湿原,即可到达《非诚勿扰》一线的知床、网走、摩周湖区域。而我这次的路线是继续沿着JR铁路的根室本线东进,向着根室,一直往正东方向。钏路到根室段的铁路“根室本线”又被称为“花咲线”,因根室附近海域盛产“花咲蟹”而得名。除了海鲜之外,在根室最东端,也是日本本土最东端的纳沙布岬向北而望,海的不远处便漂着令日本人惆怅的北方四岛,黎明的时候,在这里还可以迎来日本本土的第一缕阳光,每到岁尾,纳沙布岬便会挤满了从日本各地赶来等待新年日出的人,根室对于日本人来说真的是意义非凡。只是,根室在北海道已经算相当偏远,从钏路向东再没有快速列车通行,除了自驾,便只有乘坐日本特色的慢车——单节小火车才可以前往,所以,乘车沿着“花咲线”悠然慢行,临窗观景,却也是旅情之一。

 

北海道回忆:根室的黎明(中)

“花咲线”太平洋沿岸即景

 

北海道回忆:根室的黎明(中)

 

北海道回忆:根室的黎明(中)

光怪陆离的海滨林地与湿地


离开钏路后的风景是前所未见的。临海密布的森林把“花咲线”紧紧包围,单节小火车穿行其间。森林的优势树种为鱼鳞云杉,在日语里,鱼鳞云杉被称为虾夷松,是北海道最有代表性的针叶树种之一。越往东,林木越是茂密,间或还有几道说不清是海还是河的水湾将陆地分开,树林也随之被水道分割成了几列,从水畔一直延伸到一片片层叠的苍郁之中,远景是延伸到海水里的半岛和丘陵,看惯了工整的山林,这种风景感觉反而有些不真实,带着一种来自洪荒的,光怪陆离的原始气魄。

 

北海道回忆:根室的黎明(中)
如幻的海上平流云


临近傍晚,小火车已经接近根室市。这时候,往右边看,车窗外是一大片略有起伏的小丘,丘顶的地势平缓,高大的鱼鳞云杉逐渐消失,丘上生满了苇草和小竹,还有一些灌木,再往远处看,便能望见浩瀚的太平洋。忽然有几只虾夷梅花鹿从竹草丛中惊起,三五成群地向竹草丛的深处跃进。可惜我还没来得及按下快门,小火车已经超过了它们。继续前行,铁路顺着地势转弯,一座海湾豁然呈现在车窗外。天还没有完全黑下来,却不见海的踪影,只见一大片深沉的暮霭笼罩在水面上,像是一层柔滑的棉絮,稍远处,延伸到海里的丘陵在云雾中若隐若现,宛如仙境一般。这就是平流云景观,我曾经有幸目睹过陆地平流云的景观,海上的却是平生第一次得见,我被这亦真亦幻的美丽惊呆了。

 

夜色中,我经过了东根室驿,这里是到达终点根室驿之前的最后一站,也是日本最东端的火车站。站台上立有“日本最东端之驿”的牌子,不过由于上午临时更改的路线,耽搁了出发时间,所以到达东根室驿时外面已经全黑,车停留的时间也短,便没有下车去拍。车窗外星星点点,分不清是渔火还是人家的灯火,但接近目的地的感觉总是美好的,一天都没怎么吃饭的我开始盘算起下车吃什么来。到根室之前,久闻这里的一种日式洋食(顾名思义,日本人发明或改良的西餐)“エスカロップ(法语:escalopes)”驰名日本,这次我打算尝一下,毕竟根室的海鲜刺身在札幌就可以吃到,而别的就未必了。我拿出旅行资料确认酒店的位置,小火车也逐渐放缓速度,最后在一片光亮中停了下来。我终于到达了距离朝阳最近的城市——根室。

 

北海道回忆:根室的黎明(中)

距离朝阳最近的街市! 

 

夜晚的根室,不若札幌一般的灯火通明,点点孤零的街灯散在夜色中,车站成了这里最明亮的建筑。我看见站前一块极富有北海道特色的木制展板上画着道东的地图,上面还有根室本线“花咲线”的线路,在标有根室位置的地方,旁边写着“朝日に一番近い街!NEMURO”,意为“距离朝阳最近的街市!根室”,下面依然是北方四岛的示意图。是啊,如果明天在纳纱布岬,能够远眺北方四岛,迎来日本最早的朝阳就再好不过了。可途中奇遇的海上平流云景观提醒了我:明早有雾或是阴雨天气的可能性极大,因为今晚的湿气实在太重了。果然,在一座十字路口处,借着路灯的光亮,我看到了地面上氤氲的水汽,在空气中缓慢流动,尽管这也是如幻般的美景,但这意味着看第二天的日出不太乐观。

 

我按图索骥,按照旅行资料上的地图,很快就找到了酒店的位置。在这里要提示一下,酒店是获取当地旅游信息的一个重要途径,有很多资料可以免费索取。我在酒店前台拿了第二天观光巴士的时刻表,根室名吃“エスカロップ(法语:escalopes)”的名店向导图,还有一些名胜地的宣传单页和折页。进入房间后我赶紧卸掉背包,开始研究起接下来大快朵颐的去处,最后选中了一家叫做“どりあん(音:多利安)”的餐厅。

 

那么,这个根室名吃“エスカロップ(法语:escalopes)”究竟是什么美味呢?答案其实并不神秘,escalopes在法语里是“薄片肉”的意思,这道菜源于60年代,是根室本地的厨师为了让经常出海的渔师迅速有饱腹感,从而短期恢复体力而开发的一种日式西餐,后来逐渐发展成为了根室的地方特色,エスカロップ这个词据说便是当时这些西餐厨师借用法语词汇“escalopes(薄片肉)”来为其命名,意译即“薄片炸肉排拌饭”。切成薄片的猪肉经过油炸,再浇上汤汁,味道酥脆,不腻人。大片的肉吃起来既实惠,切得薄又很方便入口,还非常下饭,我觉得这道菜和中国东北的锅包肉有异曲同工之妙。

 

在去寻找“多利安”餐厅的路上,我路过了根室的市役所(市政府)。只见办公楼上悬挂着大幅标语“和平返还北方领土”的字样,即便是在夜晚也能看得很清楚。市役所外是一个路标,上面标注的地名中出现了北方四岛中“齿舞群岛”、“色丹岛”的方向和距离。路标选用了根室代表物种天鹅和花咲蟹的卡通形象,想来也是为了以这样一种方式来调节本质上表现强硬的这种领土诉求气氛。

 

北海道回忆:根室的黎明(中)

根室市役所前的路标

 

“多利安”餐厅所处的位置是根室一处繁华的街道,两边有大型超市、居酒屋、寿司店,当然还有这家远近知名的エスカロップ名店“多利安”。店面的外观很有美国西部的风格,门口的灯箱上表明了这家店的历史:始创于1969年,放在中国,这也是老字号了。

 

北海道回忆:根室的黎明(中)

 

北海道回忆:根室的黎明(中)

 

北海道回忆:根室的黎明(中)

喫茶どりあん——“多利安”餐厅

 

推门进去,我一下子就喜欢上这里了。这是一个优雅的,带着淡淡洋风与浓浓日式风情的小店,我拣了一个靠窗的角落坐下,只见周围食客的桌上几乎都摆着“薄片炸肉排拌饭”,我自然也要了一份。坐在角落里的好处是可以最大视角地细细观察整个店里的陈设,来来往往的店员和食客,吃的时候自是可以悠然地细嚼慢咽,抬起头,整个店内的风景都在你眼前;低下头,便只有一个人的食色世界了。店里的装饰低调地透露出根室的性格,我斜对面的壁炉上摆着渔场用的球形浮标、纤绳,都在告诉着人们:渔业是这里的支柱。在无人注视的角落里,我慢慢品味着美食的味道,品味这店里缓慢流淌的时光——和来时路上遇到的画面一样,镜头里,镜头外,邂逅到的依旧都是日本电影中才能得见的图景。

 

北海道回忆:根室的黎明(中)

“多利安”店内,壁炉上摆放着纤绳与浮标

 

北海道回忆:根室的黎明(中)
“多利安”缓慢流淌的时光


北海道回忆:根室的黎明(中)

“多利安”的植物与灯光

 

北海道回忆:根室的黎明(中)

根室名物エスカロップ(法语:escalopes)——根室名吃“薄片炸肉排拌饭”

 

传说中的“薄片炸肉排拌饭”果然可口,猪肉片切得不能再薄,裹在外面的酥脆部分也全无油腻,肉片嚼在口中外脆里软,浇在上面的调味酸甜咸三味并进,口感还真的与锅包肉有几分相似,总之是很对我的口味。

 

饱餐之后,我散步回到酒店,顺便到对面的便利店补充一下第二天的给养。

 

第二天我会从观光巴士时刻表上提供的几种线路选择其一,

 

到纳沙布岬去。

 

(未完,待续)

 

作者注:在撰写本文的同时,日本接连传来了特大级地震和海啸,及核设施告急的消息。东北三县受灾严重,其中,北海道东南部太平洋沿岸的函馆,本文提到的钏路等地也受到了小股海啸的侵袭,不过北海道整体安全,美丽风景依旧。借这几篇小小的札记向日本致敬,希望这个国家能够坚强起来,早日度过危机。虽然很多人预测日本的旅游业在震后将遭到重创,但我们希望如果有机会,或许可以在震后造访一下日本,鼓舞并帮助那里的人能够在废墟中重建,并走向新生。祝福日本东北。

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