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[转载]我是張麗卿老師 博客摘抄 (三)

(2012-09-18 20:57:00)
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防腐劑,又闖禍了?

分類:新聞延伸
2007/10/06 23:42

這是今天Yahoo首頁的新聞。我覺得有必要跟大家聊一聊「化妝品 vs 防腐劑」之間牽扯不清的關係。請網友先看看這則新聞,並發表一下您對這則新聞的相關想法!我想傾聽更多大家的聲音,做更符合大家心裡想知道的完整回覆。

英研究:濫用化妝品 容易致癌 : 2007/10/06 16:00 記者:編譯陳世欽/報導

倫敦每日郵報五日報導,英國婦女是歐洲各國使用化妝品最多的,去年購買各種化妝品的花費大約六十四億英鎊(台幣四千二百六十億元),平均每天使用十二種化妝品,所含化學物質至少一百七十五種,,平均每人每年透過皮膚或嘴部吸收的化學物質大約二點二五公斤。

化妝品含有多種化學物質,最令人擔心的是屬於基苯甲酸類的防腐劑。部分統計顯示,百分之九十九的上妝及百分之七十七的卸妝用品都含有基苯甲酸。

基苯甲酸會破壞荷爾蒙。證據顯示,它們會模仿女性荷爾蒙雌激素,如果婦女終身不斷接觸雌激素,可能提高罹患乳癌的機率。一項研究顯示,基苯甲酸出現在乳癌組織樣本中的比例高達百分之九十。專家認為,基苯甲酸可能也會危害男性生殖能力。

另外一種棘手的化學物質是抗菌劑兼殺蟲劑三氯沙。它廣泛用於牙膏、肥皂、居家清潔產品及沐浴乳。三氯沙屬於可能引起癌症的氯苯酚類。

防腐劑,闖大禍?說清楚講明白(一)2007.10.7.

分類:新聞延伸
2007/10/07 23:18

對於防腐劑這件「大事」,我要說的話恐怕不少!才一兩天的功夫,這則羥基苯甲酸致癌的新聞,已經又滿天飛、到處轉載,被危言聳聽的討論了!

1994年寫「化妝品製造實務」時,就對防腐劑非常重視。1998年修訂版時,更以18頁提供更完整的防腐劑配方配伍須知。也許是我實在太忙了,這本書到目前,還沒排入再修更新的工作項目中,防腐的新概念,還來不及加入。

這些年,協助工廠做產業升級,「防腐劑」是我最重視的環節,也是針對研發人員、生產技術人員一定要上的重要課程。防腐的手段、防腐的概念、防腐的配 套…這些都是極為專業與繁複的工作。

也許這些細節不需在部落格「公開授課」,有興趣的人不多。我想先就造成無謂恐慌的部分,網友們都看得懂(能夠理解)的,先做清楚的說明。

首先,我「算」給大家看。

早上:洗面乳1g, 化妝水1g, 菁華液1g, 乳霜 1g, 眼霜/隔離霜 1g , 眼影粉底腮紅 1g,口紅 1g。

晚上:卸妝油 5g, 洗面乳1g, 化妝水1g, 菁華液1g, 乳霜 1g, 眼霜/加強保養品等 1g,洗髮精 10g ,潤髮乳 10g , 沐浴乳 10g ,身體乳 3g。

加總起來,一天共用了50g跟化妝品有關的產品,一年用了18.25公斤。我提供一份2002年歐洲官方抽驗市面上保養品含的paraben濃度表格。我們看到被測到最高的parabens含量約0.4%。所以,一年可能會從化妝品接觸到的parabens是73克。如果可以扣掉洗髮精、沐浴乳、潤髮乳的部分,那真正跟皮膚接觸的,一年就是29.2克

所以,先對應一下新聞所寫的數據:每年從皮膚或嘴裡吃進去的化學物質,達2.25公斤。又這些物質最令人擔心的是羥基苯甲酸類的防腐劑。

請注意,羥基苯甲酸類,同時也是食品、藥品可用的防腐劑。「擦」,能不能被皮膚吸收?一直是對保養效果不以為然的人,最常做的批評。「吃」就比較沒爭議囉!?

身體內積存的羥基苯甲酸,從比例上來看,要「賴」給化妝品,讓會使用羥基苯甲酸來防腐的化妝品頂所有的罪,實在太過嚴苛。

我的意念不是要說防腐劑沒那麼可怕,我是要澄清事實的真相。我會在這幾天繼續澄清,請網友繼續提供看法與見解。

防腐劑,闖大禍?說清楚講明白(二)2007.10.9.
分類:新聞延伸
2007/10/09 01:13

(一)10月7日的主軸在:為化妝品界喊冤。今天(二)10月9日的主軸在:為消費者釐清與降低風險。

大家必須瞭解,化妝品添加防腐劑,對廠商而言,有兩個負擔:

第一種增加成本。一公斤1000元的防腐劑,若在1000cc的廉價洗髮精中,加1%,就要花掉10元防腐劑的成本。大家也應該看過大容量一公升裝的洗髮精,只要59、69、79、89元。從成本結構來說,這樣的防腐成本太高了

第二種過敏風險增加。若添加1%在皮膚用(特別是臉上)的保養品中,其實很多人是會起過敏反應的。所以,不要以為廠商會顧此失彼,只知防範產品不變質,不知過敏刺激會被退貨惹麻煩

為什麼parabens那麼多品牌都用?除了防腐效能好(特別是霉菌)之外,對皮膚的刺激反應很小。較之於以釋放甲醛來防腐的防腐劑,其立即刺激問題小多了。關鍵在parabens較偏親油性,積存體內的機會比水性防腐劑大些

有些品牌或強調不使用parabens防腐劑、或強調使用天然防腐劑、、或強調使用精油來防霉制菌。更有美國某直銷S品牌(網路很容易找到)強調不含防腐劑,強調用的是特別的技術(我實在看不懂網路上該品牌所做的防腐技術說明,說些什麼!一般人如何理解?)且已經在申請專利「當中」。

注意---不使用parabens,不等於選擇的防腐劑就比較安全!!

注意---天然防腐劑只能說明取自植物或其他自然資源。從化學結構的角度分析,它仍是一種化學物質。安全性仍須評估,不等於安全。甚至是從植物中提取出羥基苯甲酸(柳樹萃取)來用,你認為安全如何?

注意---精油加入保養品中,濃度不足以制菌。純精油當然不用加防腐劑,但精油加入保養品,只要保養品中含水分,都一樣會長菌。

注意---不含防腐劑的技術。只是一句口號,不能輕易相信。一種不能對使用者公布的「防腐商業機密」不足信。化妝品界目前談的已經不是「防腐劑」而是「防腐相」,只要能夠克服微生物的滋生,不一定非得用防腐劑。所以,純油的配方、高濃度酒精的產品、高比例多元醇的配方等,都是一種防腐相,它不需用到防腐劑。

有人悻悻然發表:「防腐劑問題一大堆,我都DIY保養品,就沒有這種問題好擔憂的!」真是天真!DIY族,知道材料行買來的防腐劑粉末或防腐劑水溶液是什麼成分嗎?還是認為DIY是不加防腐劑的,只加了點制菌劑、防霉劑?告訴你,那與加防腐劑是一樣的意思啊。

有人覺得,買原液最保險。錯,來自原料商已經配製好的各種「原液」裡,早就已經加入了防腐劑。(要不然原料壞了也是會被退貨呢!)

好,不論怎麼說,化妝品與防腐劑恐怕一時間是脫離不了關係的。那麼,怎麼避免傷害?降低風險?請聽我的勸,面膜不要天天敷,太便宜的面膜不要敷敷臉是特別加強保養。也是加強滲入的一種方法。便宜就裝不了什麼價值成分,但不論便宜或貴,防腐劑恐怕得加一樣多才能制菌。不要一天到晚敷「防腐劑」面膜,那對皮膚根本沒什麼好處。敷上去會刺痛的,那就是水性防腐劑在作怪,別以為這叫「有效成分在滲透」。

皮膚有傷口時(面皰、深層去角質、起紅疹發炎等),要降低對化妝品的依賴,才不會不該滲進肌膚的都滲進去了。

絕重金屬迫害~(一)不要污染我的心 2007.10.15.

分類:新聞延伸
2007/10/15 20:46
請大家先看懂第(一)篇,再去看第(二)篇,拒絕重金屬迫害~(二)其實我們都含鉛,真情告白。

去年(2006)九月在香港與大陸,SKII引爆的化妝品含鉻/銣事件,我除了在「蘋果論壇」發表千字文章說明真相之外,也同時將「化妝品含重金屬」的來龍去脈,用兩千字在「我就是化妝品達人」書中以「化妝品中的重金屬打哪兒來?」為標題,細說分明。這一年下來,連台灣的SKII,品牌形象、業績也都受到傷害。每當新聞事件指向知名品牌時,消費者不是害怕卻步使用而已,而是情緒化的謾罵「知名品牌大賺黑心錢」。

前幾天,又測到了LorealCD口紅含鉛。當然,這兩家品牌又要疲於奔命地「滅火消災」。

這兩起都是「重金屬」事件。大家不難發現,遇到這種事,化妝品業者彼此是不會落井下石、趁機背後捅人一刀的。

因為大家都如坐針氈,因為這種「重金屬現象」,是牌牌有機會牌牌沒把握的。只能憑邭馓舆^一劫,不敢說「我的品牌不會發生這種事」。

當然,還是有些「自認為」自己的品牌用的都是天然的、安全的原料,才不會這麼沒良心、不怕官方查驗!。(搞不清楚狀況型的商家

我不會去為任何一個品牌辯護,但對小品牌不知死活的說風涼話,部分網路/傳銷系統,藉機大肆標榜自己品牌的安全至上,其作法反而讓我不得不說些公道話。

請大家一定要有明是非、辨真偽的概念。

安全的、綠色的、天然的、無添加的,都是很好的品牌形象口號。但以「攻擊,說別家的產品都不好!」「恐嚇,用了別家的產品都會致癌!」「賣藝,用江湖郎中的方式做實驗」等方式行銷的品牌~絕對好不到哪裡去!

接下去還會有什麼讓消費大眾情緒崩潰的重金屬新聞呢?我敢臆測絕對有的,因為化妝品中的粉體、色料、有機的無機的彩妝用原料,都有夾雜重金屬不純物的問題

原料粉體(白色、彩色、有機、無機都包括)有八大重金屬Pb/Hg/Cd/Sb/Se/As/Ba/Cr鉻)需要被限制並追蹤含量。

2005上演過了,去年(2006)/也首輪演出,今年又回鍋。還有這兩個,也都蠻嚇人的,下一檔期,可能就會看得到了吧!

你被嚇壞了嗎?你看不膩嗎?或者你早已對化妝品死了心了呢?

大家必須清楚:粉底彩妝的重金屬問題,原本就存在。原料的純化越來越進步,等級越差越大,原料價格也越來越懸殊。偏偏塗抹的觸感沒有明顯的差異。所以,彩妝品會發生成分欄看起來完全相同的配方,但實際成本彈性很大的現象。所以,一盒2克裝的三色眼影,在名佳美找的到49元的,在百貨專櫃也有賣到1500元的。(我不是說貴的有保障喔!

從簡易的成本邏輯來推斷,大家都會認為「專櫃品牌」都是因為包裝貴、行銷貴阿。但,我更要大家去思考,49元用的色料等級、安全品管、製造品管等成本,如何有效攤提?

二三十年前,也許彩妝原料不夠齊全、檢驗技術不夠純熟、風險概念不夠嚴謹,所以含汞的、含鉛的保養品彩妝品,到處都是。但處於什麼都進步的現代,化妝品的安全只會逐年提升、品管逐年嚴謹。消費者使用的化妝品,不確定的風險只會越來越低。

所以,請仔細看,現在版的化妝品風暴新聞,都是以超高規格、「嚴苛」於官方公告的標準,在雞蛋裡挑骨頭如果大家把這種新聞,視為是現代人才享受得到的高門檻把關,視為是一種幸福與幸摺>筒粫錯將可以照到陽光的心,關在黑暗的囚牢裡,無謂的恐懼害怕不信任。

為什麼防曬品,要提前15分鐘擦? 2007.10.17.
2007/10/17 23:46

翻箱倒櫃找呀找!確實沒有「科學」根據顯示得出門前15分鐘擦才「有效」。(換言之,太陽底下,任何時間擦都有效啦!)

因此,我們得修改一下說詞 出門前15分鐘擦,「效果」比較好。這樣,就容易瞭解也能被大眾接受。

為何要提早擦?跟時間有絕對關係嗎?(1530分?或更精準評估1730秒最好呢?)

一般來說,防曬乳中除了防曬成分之外(物理+化學的,可能高達十幾個百分比),其餘的就是與一般乳液雷同的成分~有油脂、有水份、有保濕成分等等。

為了確保防曬品能「附著」在皮膚上,所以,提早擦,非防曬成分才有足夠時間蒸散掉

提早擦的必要性,以強調「具有防水、抗汗能力的防曬品」,最為必須而且時間還要比15分鐘再長些,讓防水膜更確實附著,確保強力附著了才出門。這才能避免因流汗而由皮膚內部出水流失防曬品,是必要手段。

而對於根本不具「具有防水、抗汗能力的防曬品」,提早擦,雖然一時附著在皮膚上,但只要一流汗、一沖水,還是什麼都沒有了。這一類防曬品,適合秋冬擦、吹冷氣開車族擦,當然,提早15分鐘擦的必要性就跟著低些!

所以,提早15分鐘擦,跟能不能擦均勻,實在沒關係。擦均勻只跟個人的塗擦方式有關

所以,提早多久擦,要看防曬品的配方劑型。與物理或化學防曬沒有絕對關係。

所以,提早擦,跟被皮膚吸收沒有關係。會吸收滲入的配方,提不提早,都一樣危險

所以,提早擦,不論防不防水,都比較保險。但不等同於,沒有提早擦就沒有好的防曬效果。

「痘性肌膚專用」保養品的真諦。 2007.10.21.

分類:傾聽我說
2007/10/21 16:12

這星期除了配合新書出版有不少的廣播通告要跑之外,親自送書給「推薦人」也是待人處事的必要行程(當然還在繼續進行當中)。難得搶走醫師友人的用餐時間,一兩個鐘頭,想聊的話根本還說不完喔。

星期三上午,是原本就排定在莫醫師那兒作保養品抗老化課程分享。中午用餐開始聊,這一聊也是到下午三點。

莫醫師語重心長,聊到「大環境充斥著打美白針、用胎盤素等過於商業不實的假醫療」,也談到未來將往全面性的「從裡到外的抗老化(身體的調養到面子的照顧)方向努力」。談到一些抗老化成分的虛實、安全。談到創面肌膚更安全有保障的保養護理...。

蔡主任,大半天在開刀房裡,出了開刀房立刻接著一個抗生素會議,近五點結束會議,這一聊就快近七點了。候允乙呀浀攘藥讉人,醫師還沒用餐呢。蔡主任說的話,除了專業工作的討論之外,還常令我有其他的感動。他聊到推動傷口照護的工作,捐獻大筆金錢作醫療公益等活動,蔡醫師夫人的鼓勵與支持是因素之一。(心中強烈的感覺到一個心胸寬廣、理想崇高的夢想家,背後的那個賢內助是多麼的重要!)

蔡主任自然且謙虛的說:「人總會有個Dream,想去完成實現它!」而他現階段的夢是推動 [傷口照護認證]相關工作,對院方提出的理想是另一種醫療的藍海策略,因此得以順利在院方的大力支持下推展。

當然討論近期的臨床研究、新近的臨床心得,才是話題重點。傷口照護皮膚保養整型美容,這三者之間其實有很密切的關連。(蔡主任想聽聽我的想法呢!)

其實聊的方向很多,但時間不夠都未能深談。其中有一個問題,我覺得非常有趣,蔡主任問到我對面皰性肌膚的治療方式,認為從醫師用藥、外塗擦、醫學美容儀器的使用、保養品、中藥服用等等各種方向去看的話,認為哪一種有效?當然這又是一番你來我往的對談。

想到最近課後,學生跑來問的問題,還是集中在臉上的痘痘、黑頭粉刺等問題上。也許,在部落格裡,可以跟大家分享一下「化妝品的抗痘」。

痘性肌膚專用保養品的真諦 2007.10.21.

先弄清楚:是文字遊戲?還是自己會錯意?

請大家先正視文字用句:「痘性肌膚專用」,其實並不等於「痘性肌膚治療」。而標示「適合面皰性肌膚使用」,其實是意味著「無面皰者不適用」。

一般消費者,或許算是被誤導,或許是自己的錯誤認知,認為「痘性肌膚專用」,就是能治療改善痘痘;「適合面皰性肌膚使用」,表示沒有面皰時使用就成了預防面皰的價值。

保養品原本就不被賦予療效要求,當然聲稱有療效者,通常是含藥化妝品。而含藥化妝品裡的藥,往往只指某一個特定成分,像是水楊酸、尿囊素、維生素A酸,其調理是有目標性的。最起碼的概念是:這些成分,不是保養成分,是目標在「痘」的成分。

痘性肌膚專用保養品,意在協助痘性肌膚者,能順利地做好清潔、保養、化妝的工作,而非治好、免去他的痘痘。

 

 

「痘性肌膚專用保養品」的真諦~ 第一講 2007.10.23.

2007/10/23 22:45

今天上中廣流行網,節目製作小姐拼命的問我「臉上的痘痘怎麼辦?」 我跟她說不要去找那種大家都說看一次就有效的治痘名醫,這樣風險太高。(我指的是直接開抗生素)她還是很迷惘,要我介紹有醫德的醫師,因為錄音地點就在忠孝東路四段,索性跟她說這一區最有醫德的就是斜對面的極緻宋醫師囉!把球做給宋醫師去傷腦筋(門牌128vs.183號)

痘性肌該看醫師?還是用保養品來改善?我的[最終]答案是:看醫師

但是,一般年輕人會覺得就幾顆痘痘「看醫師」有那麼嚴重嗎?是啊,因為實在不嚴重,跑去看醫師未免太小題大作、小心讓同儕笑你愛美到無藥可醫。

為什麼我說[最終]答案?這是因為要瞭解[過程]、協助釐清面皰肌的盲點。有時候輕微粉刺面皰的發生,是跟化妝品使用習慣有關的。大家不要一直認為只要「避開」致面皰性成分,就不會有面皰的疑慮。含有致面皰成分,當然發生面皰機會更大。但不是所用的保養品都不含有引發面皰的成分,用了就沒事。

什麼情況下,不當的使用產品會長面皰?

(一)未能確實卸妝,毛孔口留下一堆髒污,機會自然大。

情況1.:卸妝濕巾隨便擦過,看起來妝都卸掉了,但,很抱歉,毛孔口沒清潔到。

情況2.:有化妝卻懶得用卸妝品,只用洗面乳洗。

(二)防曬產品的不當使用。

紫外線吸收劑雖不太被討論引發面皰與否,但對皮膚卻是具刺激性、也是一種環境荷爾蒙。肌膚常因為「過當」塗擦防曬品,而招惹面皰。

(三)保養品太「悶」,造成皮膚不能呼吸透氧。

情況1.:過度粘膩的保濕精華,高分子膠太多了,皮膚悶不透氣,面皰來報到。

情況2.:密閉性佳的保養乳霜製品,不是「膠」悶,而是「油或蠟」悶。同樣是不透氣,面皰跟著來。

(四)偷用媽媽的保養品。

一種營養過剩的面皰反應。

(五)繁複多重的保養程序

多樣化的產品、多樣複雜的基質堆疊在皮膚上,皮膚未蒙其利反受其害。

各位,先確實避開這些「不小心」引起的面皰,如果仍冒個不停,再看第二講應變吧!

 

「痘性肌膚專用保養品」的真諦~ 第二講 2007.10.24.

2007/10/24 09:57

記憶所及,我幫兩個品牌寫過面皰肌專用保養品推薦文~一個牌子是「全系列」、一個是「單品」。為什麼我提這個?我想用這樣的模式去說明:所謂面皰肌膚專用的保養品應該具備的要件。當然,並不是市面上只有這兩個牌子的產品最優,或者才適合面皰肌保養。一般寫推薦,還必須「剛巧」品牌有邀請,且產品符合我一直以來的「優質框架」才有機會磨合成功。

 

0講起頭篇,已經明確表述「面皰肌專用」不等於在「治療」面皰。積極的說,面皰肌專用保養品,可以「改善」「輕微」且「局部」面皰者的癥狀。保守的說,面皰肌膚專用保養品,不可以創造面皰肌新的困擾,像是不斷的脫皮、乾燥、油膩、粗糙等。

而若面皰肌膚專用,指的有效成分就只是含有水楊酸、硫磺(sulfur)、過氧化苯醯(benzoyl peroxide)、維生素A酸等的話,那實在是「找醫師指導使用」比較妥當。

以下是今年初幫某單品寫的推薦文,登出來跟大家一起分享我的面皰專用保養品的邏輯。推薦文內容,略去推薦品牌名稱,避免誤解。

 

**********************************************************

一直以來,有面皰困擾者,不是飽受「錯用產品」的乾燥脫皮之苦,就是無奈的選擇「無為而治」。正常肌膚的保養品,無法顧慮到面皰肌膚的「」與「不要」。面皰肌膚的保養,必須有所取捨。

針對面皰,坊間產品多做「治標性治療」,而非「建設性理療」。

治標性治療的組合成分,常見以高濃度果酸、水楊酸、硫磺粉與消炎劑等搭配酒精,專做強力剝離角質、乾燥患處的工作。所以,要除痘,就得經年累月忍受乾燥脫皮之苦。

建設性理療,是一種較健康的護理方式。在改善面皰的同時,就必須同時照顧到如何回復健康膚質。因此,控制痘痘蔓延、調理油脂分泌、適當肌膚保濕、降低復發機率、維持健康無痘,才是面皰肌膚的最佳保養。

所以,建設性組合,的是『除痘 + 控油 + 保濕 + 抗自由基 + 強化肌膚五效同步。不要的是『成分複雜油膩難耐、抑制消炎隱藏危機』。

 

以下提出我對[推薦品牌]的看法:

配方評價

五效同步之對應成分:

1. 除痘----1.5%水楊酸。柳皮萃取。

合理的治療濃度,精準有效。不使用酒精,免於皮膚壞死。

2. 控油----Zn PCA

臨床證實有效減少皮脂分泌、調理面皰菌叢平衡。

3. 保濕----甘油。品牌專屬植物萃取

來自植物天然的多醣分子。保濕無負擔。

4. 抗自由基----品牌專屬植物萃取。薑黃素。

含臨床醫學實證之強效抗自由基成分。可免於面皰蔓延惡化。

5. 強化肌膚----品牌專屬植物萃取。天然甜沒藥。

抗氧化、抗發炎、抗敏感,溫和漸進的改善易發性面皰肌膚的膚質。品牌專屬植物萃取,提升免疫力,降低復發機率。

使用評價

配方設計簡單周全,不含酒精、不含複雜乳化類基質,肌膚安全無負擔的吸收必要的調理成分。哂媚в蠓郏鳛樘烊晃头勰勺尰继幖缺裼植皇逅小

 

商品分析

 

推薦品牌

淨痘凝露

Seba施巴

5.5痘淨面皰凝膠

AVENE雅漾

清爽D痘調理乳

碧兒泉

粉刺痘泡SOS抗痘菁華

Burt’s Bee

紫色除痘露

1.5﹪水楊酸

柳皮萃取

0.1A

6﹪甘醇酸

水楊酸

柳皮萃取

金盞花、琉璃苣、蓍草、洋芫荽等萃取

Zn PCA

金縷梅萃取

葡萄糖酸

葡萄糖酸銅

甘油

專屬植物萃取

甘油

維生素原B5

甘油

戊二醇

自由基

專屬植物萃取、薑黃素

強化

肌膚

專屬植物萃取、天然甜沒藥

甜沒藥

金盞花、琉璃苣、蓍草、洋芫荽等萃取

酒精

抗菌

()

Triclosan

茶樹、茴香、尤加俐、杜松精油

消炎

()

尿囊素

尿囊素

香料

色料

香料

香料、色料

香料、精油

精油

長期局部使用最溫和安全無副作用

建設性治療

具消炎保濕效果,無法改善解決面皰問題

治標性治療

刺激乾燥

治標性治療(醫師指導使用為宜)

消炎保濕控油

水楊酸未達療效濃度

治標性治療

超溫和無負擔

但恐無法對面皰有作用

治標性治療

**************************************************
 

「痘性肌膚專用保養品」的真諦~ 第三講 2007.10.25.

2007/10/25 22:55

一般人,不論臉上的痤瘡(acne)是哪一種(粉刺也好、膿皰也罷),都簡單的說是長了痘痘(青春痘)。但不論如何,痘痘的型態不同,護理治療的手段(當然包括保養品、藥膏、口服)是不同的。

年輕族群面對痘痘保養品的使用,最常犯的錯是「參考同儕的經驗」。譬如嚴重的發炎性膿皰者用的藥膏,看同學同事用了很有效,也跟著買一條或借來擦自己臉上的小粉刺。有沒有效不得而知,但這樣「過當的」理療,肯定對皮膚沒好處。

很多輕微的粉刺,可以經由適當的清潔、簡單的保養品選擇、正確的保養習慣而改善甚至免除煩惱的。果酸、水楊酸、A酸、杜鵑花酸,對輕微粉刺都有「接近理療」的效果,副作用極低,少了後遺症的恐懼。用法上,也以局部使用為原則,症狀解除即可停用。因此,去「仿效」發炎性粉刺、膿皰囊腫的治療方式就錯了。

保養品的「抗痘」成分,主要指的是水楊酸(去角質栓塞)、Triclosan(殺菌劑)、維生素A酸。都有含量限制,屬於含藥化妝品。這些成分,文獻佐證資料較齊全,當然,無痘時並不適合長期使用。

另類的保養品抗痘成分其實非常多,幾乎每個國際級的原料大廠,都有專屬開發的「抗痘、治痘」武器,來源有植物中藥草的(這一區塊最多)、有機合成的,當然也都能提出一些實驗數據。而為何沒有以「含藥化妝品」的方式來申請?這個牽涉的層面很廣,難以一時間說分明。但就商機考量,居家痘性肌保養用品,只要夠安全又有效,就是一種市場的獨有與大利多,去申請「含藥」並不見得能為產品銷售加分啊。

 

Q10護膚價值,真的可以坦白說嗎? 2007.10.28.

2007/10/28 15:33

網路上有幾篇以「中文」質疑Q10價值的文章,其實,用「英文」搜尋,那將更多,看到的也更全面。我在「我就是化妝品達人」書中,對Q10有專文說明。但不是以「質疑」「推翻」等「無意義的犀利」來介紹Q10

但網友在留言版已經發問「Q10有沒有用?」這樣的問題了,不作答,就好像在「迴避」。

先調用幾句「我就是化妝品達人」書中的文字引述:

1. 未來十年Q10還會持續發燒,且湧向化妝品與健康食品行銷。

2. Q10搽在皮膚上,主要的價值在抗氧化。

3. 選擇抗氧化產品,實在不必單戀Q10

4. 「吃」與「擦」不是同一回事。

對百分之九十九的保養品使用者來說,談 [氧化型] Q10 [還原型] Q10,是頂無趣、看不下去的。也許大家想知道的只是Q10的保養品」,到底有沒有價值?要是沒價值,何以各大小品牌全都出這樣的產品?

氧化型Q10~就是目前幾乎全部品牌用的Q10Ubiquinone)。

還原型Q10~指的是Ubiquinol,判讀上認為它才是真正具生物輔活性,具捕捉自由基的功能。

啊![转载]我是張麗卿老師 <wbr>博客摘抄 <wbr>(三)怎麼會這樣?為什麼不用高活性型呢?

Q10的供應源,主要來自日本MITSUBISHIKANEKAASAH。三家都用酵母發酵製造,製得與人體內結構相同的氧化型(反式)Q10。而這已經是最高等級了。還原型Q10,就類似維他命C一般「很不安定」。從吃的角度來看,氧化型Q10進入人體後,會有轉換為具活性還原型的機會,所以,「吃」氧化型Q10,要發揮作用不是問題。

倒是,「擦」的問題比較需要說明。

第一, 採用的Q10不一定是發酵的。(與發酵製造的差別在反式順式結構都有,而順式結構無生理活性)

第二, Q10分子透過滲透助劑、載體的包覆、奈米化的處理等等方法的協助,確實可以滲入表皮層

第三, 氧化型Q10,在對抗光老化(即紫外線的自由基傷害)的價值上,有諸多研究支持。

第四, 但是從氧化型Q10或還原型Q10單純的抗氧化力(捕捉自由基)與其他抗氧化明星比較,並沒有較出色之處

第五, 所以從充分利用Q10的思維來想,享受Q10的價值,必須同時又吃又擦。不能單靠外塗擦。

第六, 現階段不必相信任何一個品牌說他們的Q10是還原型高活性價值。(因為還沒有原料供應線呢!)

第七, 不必花力氣去探討哪一種保養品的Q10比較有效。(它就是抗光老化、抗氧化罷了)

後記:未來的日子,原料界還是會往製作出安定的還原型Q10為目標,所以假以時日,有意義的保養品Q10,應該會出現才是。(不過....要等多久?不得而知,也許等到Q10已經不流行了,也沒出現呢!)

 

保養品的「使用風險」與「使用效果」拿捏

分類:讀者Q&A
2007/10/29 14:33

網友讀者問

老師:您的書中有提到.任何擦在臉上的產品如果會刺會痛會癢會熱.就該踢掉此產品(我有沒有斷章取義?) 然後在看到邱品齊醫生的最新書[保養品真相大公開4]中有提到.太複雜的內容物卻沒有臨床實證.對消費者的意義不大.這樣的說法.

我是想請問.假設今天正好邱醫生提到的此產品.我用了之後肌膚很舒服.並沒有特別的不適.那過份複雜的萃取物無臨床實證這樣的說法是否我就不用太在意.而需要注意的是肌膚的感受就行?

張老師的話

1.保養品搽在臉上,可以用「當下」的肌膚刺痛癢熱感來判讀是成分造成的使用風險者,主要為防曬產品、面膜製品。對於果酸、維他命C、A酸等產品的刺癢感,則屬必然現象。

2.皮膚擦了很舒服,沒有刺激感者。最少沒有立即刺激風險,但對個人肌膚安全,仍要透過較長(24小時)的皮膚貼布試驗來佐助判斷。

3.保養品內容物「複雜」,對皮膚的缺點,主要還在「基質配伍(乳化劑、安定劑、修飾劑、滑順劑等等)」的使用種類過於繁複上,因為基質不是皮膚要的「保養成分」,基質往往取自化學合成等人造原料,基質可能雜帶的刺激不純物風險比較高

4.保養品的「活性成分」過於「複雜」,像是使用非常多種類的植物萃取,這其實跟中藥方的情況類似,有時後是互補功效的配方機密(例如知名的雪肌精美白,即是複配多種植物藥草成分)。有時後是單純的「美化菜單用的」(例如一瓶199元的抗老精華,用了二十種植物萃取、維生素、膠原蛋白..)。

5.從科學保養的價值來說,「儀器的輔助測試」,可以讓產品價值說話。不過這幾乎與活性成分複不複雜、價格高低無關。也就是說,活性成分複雜或簡單,並無法判斷最終保養價值,也不是「選」不選用產品的依據

6.從感性面來看保養品的選擇,[安全無虞+舒服愉悅] 即可,效果不是儀器說或專家說,而是使用者自己說!假如用完一整瓶,品牌訴求的價值完全看不見,你想要的效果沒有呈現出來,或反而使自己的皮膚更糟,那麼我說安全、邱醫師說儀器測試有效,都是沒意義的。

 

滲透乳、奈米化、載體包覆,這些都是小分子嗎?

分類:讀者Q&A
2007/10/30 01:22

網友讀者問:(只節錄適合公開的)

我有幾個問題想請教!

1.有個單元老師有小提到滲透乳(帶過而已),而滲透乳(A廠牌和黛X)也是我現在目前使用的產品之ㄧ

滲透乳的分子是最小的嗎?為什麼可以在洗完臉之後直接使用要放在化妝水之前呢

水狀的化妝水不就是小分子嗎?難道乳的成分還會比水的成分分子小?還是有例外?

回覆:滲透乳若能在洗完臉使用,必然我們會認為「她」應該分子很小。所以,可能是奈米化的(但是得請品牌提出證明才能相信啦),也可能跟奈米化一點關係都沒有,但是含有滲透助劑。不論如何,老師比較建議,用A牌的滲透乳,就接著用A牌的其他品項,不適合A+B+C混搭不同牌子,畢竟別人的產品,無法配合A牌產品的功能來設計。

2.老師說波尿酸是大分子,可是有些廠牌有出幾款精華液,都說是奈米製程玻尿酸精華液,要在第一道手續使用,難道奈米製程的玻尿酸精華液的分子就會較小嗎?還是說只要是經過奈米製程的任何東西都可以將分子變小讓人體吸收呢?不解![转载]我是張麗卿老師 <wbr>博客摘抄 <wbr>(三)

回覆:搓搓看囉!除非處理成2~3奈米,要不然怎麼滲入肌膚?而玻尿酸怎麼處理也不會變成這麼小!這麼小結構上,已經不是「高效保濕」的玻尿酸了。

3.經過多重層微脂囊體的技術處理過的各種原液是否都會轉換成小分子呢?[转载]我是張麗卿老師 <wbr>博客摘抄 <wbr>(三)自己看某廠商宣稱的技術產生的疑問啦!

回覆:微脂囊、微脂粒、微胞等等,都是載體,就是「袋子bag」,袋子只能裝比自己體積小的物件,所以,分子10奈米大的成分,用載體裝,總體積只會更大不會變小。

4.老師說保濕過了頭,肌膚會悶起疙瘩,那......我的臉毛細孔兩頰及T字都稍大,而且臉部也暗沉,這會不會也是把皮膚悶出病來的象徵呢?如果我停用了較滋養的保養品會改善嗎?

回覆:先停用,觀察一段時日就知道啦!

5.看老師提到保養品存放的問題,老師說保養品未開封要存放在冰箱的下層保持產品成分的活性,可是老師....百貨公司平常不就也是大量進貨,然後把貨品通通都放在倉庫嗎?他們也沒放冰箱阿!而且常常因為百貨的促銷,買到的產品通常保存年限都可能只剩下一年多的那一種,那用您的觀念來看,不就這樣產品其實營養都剩沒多少呢?那週年慶時也不用去搶便宜、存存貨囉!

回覆:賣產品的人,只求產品不要在保存期限內壞掉,就算任務完成了。買產品的人,要有好效果就得自力救濟了。

6.25歲肌膚是不是不能使用太多精華成分的東西?皮膚負擔太大,吸收不了呢?是否程序1.2.3.就足夠呢?如果是,我亂買的那一推週年慶商品都得給媽媽用了!

回覆:書上不是意味著,菁華液不一定精華的說法嗎?所以,看你買了什麼吧!媽媽也不見得適合呢!

不好意思那麼多問題.......[转载]我是張麗卿老師 <wbr>博客摘抄 <wbr>(三)

 

 

EGF 生長因子,"出垂"了吧!

分類:新聞延伸
2007/10/30 22:05

簡報:EGF廣告不實挨罰!!媒體報導

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化妝品食品廣告宣稱醫效 北市罰4千多萬元 中廣新聞2007/10/29

台北市衛生局今年前三季,一共查獲了2781件媒體違規廣告,其中以化妝品最多,佔了46%,其次為食品佔37%,衛生局表示,許多化妝品廣告宣稱添加EGF成分,可以再生膚質,誇大醫療效能

最近民眾在電視上,常常可以看到有化妝品廣告,宣稱添加了EGF成分,可以讓使用的人,減少細紋、淡化班點、還有美白效能,甚至對於燒燙傷病人,都能奇蹟似的快速復原,衛生局藥物食品管理副處長邱怡玲表示,目前這個EGF成分,是使用在藥品當中,如果化妝品添加,必須經過藥品的審核及查驗登記才行,而廣告宣稱添加EGF成分有療效屬違法。

化粧品宣傳神奇療效 明顯涉違法 公共電視:2007/10/29

誇張不實的商品廣告,充斥在各大媒體上。台北市衛生局調查發現,媒體上的廣告,化粧品違規的情形最為嚴重,不但誇大療效,甚還誇稱可治胃病,也擅長利用搶購、缺貨等行銷手法,讓民眾輕易落入陷阱。

強調除皺、去除黑斑,可以促進細胞再生,聲稱是諾貝爾醫學獎得主的驚人發明,擁有神奇效果的EGF化妝品廣告,在媒體上不斷播送,這種宣稱療效的廣告,明顯違法。

台北市衛生局表示,EGF是上皮生長因子,並不是衛生署核可的藥物,雖然可以當成化妝品成分,但不能宣稱療效,因此可處5萬元以下的罰緩。衛生局也特別提醒民眾,不要相信這些誇張不實的廣告產品。

北市前三季違規廣告 化粧品食品占大宗 2007/10/29 11:28

(中央社記者郭美瑜台北二十九日電)台北市政府衛生局今天公布今年度前三季違規廣告,共查獲兩2781件化粧品違規廣告中,報紙、電視、雜誌分別以「C’est Vie系列產品」、「EZ時光回溯復顏因子」、「VICHY薇姿系列產品」居首,廣告內容多宣稱含EGF成份,業者被依違反化粧品衛生管理條例處分。

E.G.F.宣稱療效 遭罰5萬元 民視新聞 2007/10/29

最近電視的化妝品廣告中,有一項E.G.F上皮生長因子的成分被大量播送,號稱具有刺激細胞分裂,長出新皮的神奇功效,不過台北市衛生局認定E.G.F還在美容藥物的研究階段,不能宣稱療效,對業者開出廣告不實的罰單。這一支號稱E.G.F有神奇功效的廣告,吸引許多消費者的目光,但是北市衛生局認定,E.G.F並非衛生署核可的品藥物,不能宣稱療效。

所謂的E.G.F,就是上皮生長因子,是由國外的研究者研發出來的一種人體細胞成分,但是目前國內還在化妝品藥物的審查階段,雖然可以當成化妝品成分,但不能宣稱療效,如果最近百貨公司週年慶,有化妝品小姐用口頭來推銷EGF的話,一樣開罰。

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節錄部分內容,全文請看:妳迷上生長因子保養品了嗎?http://tw.myblog.yahoo.com/jw!qZb3_MORHwQFavBr76psPFc-/article?mid=612&prev=618&next=500&l=f&fid=8

幾年來,記者也常問生長因子、幹細胞、肽、賀爾蒙等的問題。大多數的消費者,獲得的這一類訊息,多數是商業化資訊。學者雖不是沒發聲,但總敵不過行銷化的語言。

講實在話,堅持不用生長因子的品牌,還是比較多,比較謹慎負有責任感的企業呢。我不想說,是說了又會踢到鐵板,說了又要讓很多人感冒(擋人財路),更現實一點講,說了對自己一點好處都沒有。但,面對有責任心的品牌時,我的「道德正義」又該怎麼擺放啊??

再次看到廣告誇大不實的新聞,竟多數落在「EGF生長因子」上,還真的要提醒大家,多取正確的資訊瞭解生長因子,再決定是否選擇它!!

有關生長因生、肽的詳細介紹,在新書「品牌沒有告訴你的事」中有充分的說明!

1.從風險面來想

生長因子的命名,是根據其能刺激某特殊目標細胞(即靶細胞)或來源來命名的。但現今的研究發現,生長因子恐怕還身懷其他才能絕技。過去的命名,很難準確完整地描述它的作用,甚且引起名稱上的誤解。

例如,纖維母細胞生長因子FGF,是因為能刺激纖維母細胞複製和移動而命名。但現今卻發現它還是一個很強的血管生成蛋白。這在實際的臨床應用上,可能是好事,更可能是風險。一種生長因子,對各種目標細胞,還有多種作用,值得注意。

生長因子的作用極其複雜。當其他肽類出現的時候,生長因子對同一個細胞,可以表現爲「促進或抑制」。這種現象已被一再證實。

另外,一個生長因子,也能夠改變另一生長因子與目標細胞的親和力(可能增、可能減)。

非人類取源「外源性生長因子」,目前進入人體內的相關影響研究並不算多,累積的資料也不足以具科學量化的代表性,實在需用更長的歲月來成熟、確認。

2.從應用面來想

大家老是關心生長因子的分子量太大,無法經由皮膚外塗抹的方式滲透。確實,EGF分子量 6400道耳吞,FGF還是一百多個胺基酸的大蛋白,分子量18,000道耳吞,都是超過皮膚自然吸收大門的尺寸,以自然塗擦、等待奇蹟出現的方式使用,透入的機會微乎其微。

但是,分子大的問題,真的有那麼嚴重嗎?如果是好的、有價值的,不論如何,打針也能打進去啊。我的意思是說,可以調整使用的方式去克服(例如製造創面肌膚,像是換膚或微針導入等)

化妝品界的問題在,行銷產品的方式過於正向肯定(就是誇大啦),只有商機考量,沒有足夠的使用風險觀念,當然就沒有企業責任概念。

另外還有一個問題,是多數生長因子的「半衰期」僅有數小時之久,甚至更短。像是目前最廣用的EGF,也是必需持續性的使用,才能維持對目標細胞的效應。若沒有一個完善的釋放系統,來延長生長因子與目標組織的接觸時間(即必須有固定投料機制的緩釋作用),其所能發揮的生物效應就會像曇花一現般的短暫

對生長因子在肌膚保養的未來,我的看法是樂觀的。但是,現階段仍不認為,鼓勵民眾去使用各式各樣來源的生長因子產品是夠安全有保障的。

 

 

卸妝問題,究竟是產品的問題?還是人的問題? 2007.11.3.

分類:讀者Q&A
2007/11/03 01:23

這兩天,連續三個網友提問卸妝油的諸多問題。(含隱藏提問共六人)

這星期在課堂也正巧上到「臉部清潔的概念」,談到洗面乳卸妝---深層清潔敷臉的概念。

也剛巧,卸妝油用完了,一時興起,這兩天都拿「植物油」來卸妝,重溫非常久以前的卸妝記憶…..

要話說重頭,有點沈重且不耐。首先,我得對我的忠實讀者做說明:出版了十二本書(台灣),前後跨越十三個年頭。生活叢書從「化妝品的真相」(19985月出版)到近期的作品,也將近十年。十年前市面上只有AVON與植村秀兩個品牌有卸妝油,在那樣的時空背景下,我在書中還「不方便」直指品牌名稱,而今卸妝油已是無人不知無人不用的商品了。當時「鼓勵用油卸妝」,而今是教大家怎麼正確的使用「商業化」的卸妝油。而不是鼓勵回頭去用「純油脂」來卸妝。

我真的很不贊同DIY,也不太回覆DIY相關問題。十年前,不易買到卸妝油,所以自家廚房的食用油,算是經濟實惠也安全的替代方案。但是,十年後,若還是要去買油來卸妝,理由是為了更安全或比較護膚或擔心長痘痘粉刺,實在沒必要!

所以,要拿不同時期寫的內容,不考慮時空變換,嚴格的比對,這樣的疑問,無法答覆呢。

這兩天用油卸妝的心得是:我已經沒有十幾二十年前的耐性「花時間」去洗比卸妝前還要油膩的臉。(妳可以說老師怎麼那麼沒耐性,妳不覺得這很麻煩。而我只能說老人家我已經不願意浪費太多時間在這些生活細節上了。)只用油卸妝,除非是我的皮膚過敏、出狀況的時候。

極性大的油,自然濕潤皮膚的速度比較快、卸妝效果比較好。合成油脂的卸妝力表現,自然是第一名。

極性次之的是植物油,無極性的是礦物油。荷荷芭油,算是植物油中極性偏低的。所以,單獨油脂卸妝效果來說,並不出色。

不論是合成的、植物的、礦物的,一旦加了適當比例的乳化劑,卸妝力都能大大的提升。

當然乳化劑加越多,水洗時,也最省力(殘餘越少,再次用泡沫洗面乳洗臉用量也很省)。不過,有些肌膚就會因為乳化劑的存在,刺激演黏膜、過重力按摩、未確實清潔而衍生出新的皮膚問題。

乳化劑加的少,水洗時,皮膚留油膜多,洗面乳就得用更多。

我知道「清潔」很重要,不會用或錯用的情況,也一直在發生。(特別是年輕族群)所以,才會用非常大的篇幅來寫卸妝品。如果沒有好好的做點功課,瞭解自己的卸妝癥結所在,而一直聽網友討論說、一心想自己做卸妝油、一味地認為卸妝油就是傷肌膚,那就真的永遠都是眼睜睜的看「別人」輕鬆快樂的使用卸妝油的份囉!

書中,卸妝油的小標有六個

1.「不傷肌膚」的標準是什麼?

2.如何確認「把妝卸乾淨」?

3.如何「正確按摩卸妝」?

4.如何「正確沖水無殘留」?

5.如何評估「不傷肌膚」?

6.IPM用是不用?

不照著練功,一一的跟自己跟產品比對確認,只是聽別人談心得是沒有幫助的。

 

 

超防水底妝,要卸幾次才夠?2007.11.4.

分類:讀者Q&A
2007/11/04 23:37

網友問題

老師你好:我想詢問一下那種強調很防水的底妝,例如粉底之類的東西,卸一次就可以起來了嗎?還是要反覆的卸很多次呢??

張老師答

這個問題也許很多人關心,但是問的很「沒意義」! 怎麼說?(可以直接告訴妳幾次的專家,才是胡說八道型的

很防水的底妝,假如使用卸妝力很好的產品,可以一次OK。但如果用的是卸妝力不佳的產品,要花幾次的功夫?誰曉得!

目前,針對附著力超強、很防水的底妝,卸妝油當屬首選了。而若已經選擇了卸妝油,卸妝的效果,關鍵還在究竟「粉塗了多厚」與卸妝油「用了多少」,當然還跟卸妝油與臉的「接觸時間多長」三者有關。

粉厚,卸妝油就得多一些。要不然,當然可能需要再來一次。

粉附著力超強,卸妝油與皮膚的接觸時間就得長一些,要不然無法一次請走,就可能得再來一次。

而如果,卸妝品(不一定是用卸妝油的時候)用的夠多、接觸時間夠長、也都幫助輕按摩了,還是卸不乾淨。....那,麻煩下次不要再用這樣的卸妝產品了。或者考慮一下,真的一定要用「黏」的這麼牢靠的粉底嗎?

 

保養品的「水世界」之謎!

分類:新聞延伸
2007/11/06 12:54

 

十月,化妝品公司忙著週年慶拼業績!

十月,對「水」來說,還真是個一點都不水的月份!一樁接一樁的「水事件」,網友們一起來瞭解。並看看張老師怎麼說~~

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踢爆!遠紅外線磁石水長飲造成老人痴呆症~

東森新聞2007.10.21.

「遠紅外線磁石水」,打著可以消除水中雜質,還能強化體質的水,經過東森新聞檢驗後發現,裡頭不但沒有對人體有益的物質,可怕的是,竟然還有海砂的成分。

一顆看來白色的石頭,販售業者稱它為「遠紅外線磁石」,並宣稱是利用奈米技術重塑而成的精密陶磁。販售業者說:「好像我們煮開水一樣,開水開完之後要繼續開一下氯才會跑掉,把磁石放到水裡就不用,只要水一開就可以關火,因為它本身可以把氯分解掉。」

但經實驗,把石頭丟到水裡面時,反而會增加氯的量的產生,氯離子含量溶出的成份相當高。把它泡在熱水裡會釋放出過量的化學物質。

奈波水是地下水 一瓶成本4!

華視新聞2007.10.17.

奈波水遭踢爆廣告誇大不實,竟然宣稱可治癌,負責銷售的台北農產公司要求所有商品全部下架,而且經過追查,所謂的奈波水其實是埔里地下水。台北農產公司已經緊急把全省舖貨的奈波水全面下架。奈波水宣稱有治療癌正療效,業者表示,他們的水和隕石放在一起,不但可以吸收日月精華,還有神力。但經過追查,是跟南投埔里地下水生產公司訂購。 

保溼噴霧成份Water,「」作的!

TVBS 2007.10.15.

英國品牌Boots的保溼噴霧水,遭當地媒體踢爆根本就是自來水,雖然國內沒有引進,不過坊間幾款保溼噴霧,檢視上頭的主要成分,大部分都標示Water,但多半卻沒有中文翻譯,消基會就認為,廠商這樣的作法會有誤導消費者的嫌疑。如果只是因為噴頭噴出來的是霧狀,似乎比較細緻,但醫師說,不一定保證增加皮膚的吸收力,到底花大錢效果值不值得,消費者已經心理有數。

要喝海洋深層水?學者:在實驗室配一配就可

ET Today 2007.10.9.

繼日前壹週刊報深層海洋水「可能含有致癌物質」等報導後,立委賴幸媛又出面質疑深層海洋水是一場騙局業者表示,海洋深層水具有低溫性,富含鈣、鎂等礦物質,再加上病原菌稀少,所以被廣泛應用在美容養身醫藥用途,不僅台灣稱它為深海藍金在日本更被封為神水。

學者反駁,深層海洋水的神奇療效與科學無關,完全是商業行為,要製造深層水,在實驗室配一配就可以了。另外也有學者指出,從海底200公尺抽出來的水嚴格來說只能是中層水,且沒有什麼神奇療效。這些學者還認為,要根據國際定義來行事,才會比較有公信力,否則有欺騙消費者之嫌。

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在新作「保養品和你想的不一樣」中的「天然水」單元,其實已經對水做了用詞委婉,但實質犀利的批判。有興趣的網友不妨再翻一翻回味一下,老師的說法!

水,在化妝品中絕對是組成比例中,使用最重的成分。因此,保養品中用什麼水來製造真的很重要!然而,最佳的保養品用水是「純淨水」,而不是「溫泉、冰泉、礦泉、磁化、深層水」等等標榜著「特殊性的天然水」。

無雜質、不帶離子、不帶菌,做好「水處理」污染物把關的純水,就是最好的化妝品製造用水。先進國家,對化妝品製造工廠的用水把關是很嚴格的。即使是在中國的上海,不定期的隨機取水,抽驗工廠水質狀況,逼得廠商不得不重視水的品管。(我深入拜訪過七家在上海投資生產的台商,有大有小,但對水處理的自我要求與謹慎,實在值得台灣的政府借鏡呢!上海官方單位一個月可能去好幾次取水,也有想要點好處的意思吧,但只要檢測能一直過關,當然可以很放心的,什麼好處後門都不必理會!

天然水的價值,難道不能為保養品加分?

憑良心說,天然水有其獨特獨到之處,但天然水,必須維持「天然」才值錢,才能談價值。把天然水拿來「再處理」純化,或者去鹽、或者去礦、或者磁化、或者煮沸、或者離子交換、或者逆滲透過濾…..,天然已所剩無幾了。

而若不經「合理適當」的處理,根本無法直接使用於化妝品的製造。最大的問題是「增加產品的污染源」,其次是「破壞產品的安定性」,再來還可能「降低產品的活性價值」。

天然水,就算強調無污染,不等於不帶菌(沒有微生物寄生)。就算不帶菌,也是產源(源頭)不帶菌,取拿咚偷倪^程就會受污染了。

天然水的價值,在含有一些「一般水」所沒有的礦物成分,或較高的礦物成分。這樣富含礦物質的水,入化妝品配方,會有可能的干擾,譬如與電性相反的離子中和、譬如降低電性相反的膠質的稠度,譬如破壞乳化產品的穩定性等等。

如何看待天然水的保養價值?

商業噱頭者不可取。用海洋深層水作為保養品重點,確實是一種商業化的語言。這種水,不處理,鹽分、礦物都無法入配方,處理,就什麼價值都歸零。

溫泉、礦泉、冰泉。以純泉噴霧,不加料使用最值得。讓水的價值自己說話。

花水,不論是茉莉玫瑰薰衣草,嚴格說是再製過的。是蒸餾花精油時的副產物。這樣的蒸餾花水,已經在取得的「過程」高溫殺菌過,因為是蒸餾冷凝水,所以帶礦物離子的情況少。所以是屬於可以入化妝品製造的水。

論保養,要用平常心看天然水。水在保養品中的比例,確實舉足輕重。但保養品的功效如何,卻跟水扯不上關係。所以,對於這麼多的「水事件」,要警惕的是過去太迷信「天然水」的保養族群。

 

{美麗聖經} 書評之一 2007.11.9.

2007/11/09 19:57

這本翻譯書在台灣造成轟動,因為新書發表會時,翻譯本書的台灣醫師,提了個聳動驚人的說法:「海洋拉娜的內容物,不過百來元的原料,卻賣幾千元」,當然,這就又是另一種版本的「化妝水無用論」,攻佔媒體、網路等所有的版面,吸引數十萬人的討論。效應當然也絕對達到~書,就一定大賣,出版商、出版者大豐收。

不論你有沒有看過這本書,有人非常崇拜這位偉大的女性的言論呢!而我這樣一個專業的化妝品人,對這個自己也創品牌、賣保養品的寶拉女士,書中的邏輯與論點,是有話要說的。至少,我覺得她對化妝品的認知邏輯,套在台灣的化妝品環境,還有不少有待商議之處!

剛好,這本書的部分內容(因應書本的推廣需求吧),登載在網路雜誌上。我將文章引用到這裡,並跟網友一起分享張老師對同一主題的相對回應。這篇文章中,共提出25個「廠商的誇大不實」,我挑選出必須呼應的18個,所以得分幾次來回應了。

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美麗聖經7 妳,被化妝品廣告誤導了嗎?

文/大康出版社 寶拉.培岡 圖/瑞典Restylane瑞絲朗

http://tw.fashion.yahoo.com/article/url/d/a/071031/21/5oc.html?pg=1

很多皮膚保養與美容的資訊是誇大不實的,當我們的想法出自於理性,便會了解不理會用科學研究包裝的化妝品廣告是很重要的,下面是化妝品廠商最常用來吸引消費者的實例:


1.抗老化


寶拉的說法:

這會是真的嗎?有一個整形外科醫師對我說,「如果市面上抗老化的產品真的有用,那我不是要失業了嗎?除了年輕時不斷的請醫師用醫學的方法消除皺紋外,沒有任何的辦法對於抗老化有長期性的效果,女人對於抗老化的產品一向沒有抵抗力,但是對於抗老化最重要的防曬卻往往沒有做到,即使是現在開始使用防曬,也無法回復自從襁褓以來陽光所造成的傷害,這是我之所以成為整形外科醫師的原因,整形外科醫師的工作也絕對不會沒落」。

市面上有數千種產品聲稱可以除皺抗老化,它們含有各種亂七八糟的成分與配方,而且這些產品沒有任何的共同性,在這些產品中,的確有一些可以讓皮膚看起來更好,但是沒有人因為使用這些產品而少了一些皺紋。

張老師的說法:

1. 抗老化,不是抗皺除皺的代名詞。

2. 人一旦年老,加上過度曝曬,就一直在跟皺紋同步成長。所以,即使保養品中的維生素A衍生物、維生素C、生長因子等等成分,能有效促進纖維芽細胞與膠原再生,也無法停止皺紋繼續蔓延,但「形成的速度」有擦比沒擦慢,這是事實。大家一定常見到,左臉頰與右臉頰(特別是魚尾皺紋處)的比較性使用實證。

3. 一個新的(或舊有的)化妝品原料,若原料商提不出較為科學的、實證的有效性,品牌其實不可能冒險引用作為產品的訴求重點。請注意,世界各大品牌的化妝品配方團隊,不是一些阿貓阿狗的社團,而是包含生化、藥學、化學、分析、醫學等各領域的博士群。化妝品行銷,確實使用偏向競爭需求的市場面言詞,但不能因此而否定化妝品仍存在著功能性之價值。


2.去除皮膚衰老因子 促進皮膚自然修護


寶拉的說法:

聽起來很動人,但是這種產品唯一特別的地方是含有防曬,防曬的確對皮膚有幫助,但是沒有辦法做到廣告中聲稱除皺的效果,可惜這一個的產品不是優良的防曬,它們只含有防護UVB而沒有防護UVA的成分,而UVA才是造成皮膚癌與老化的紫外線

陽光傷害和其他的傷害一樣,如果沒有持續傷害皮膚,皮膚會自己啟動修復功能,如果產品中不含有亞佛苯酮(Avobenzone)、二氧化鈦或氧化洌@個產品是無法防護UVA的,產品中必須含有這些成分才能避免持續性的傷害。

張老師的說法:

1.我想寶拉看過的產品「可能」很有限。經常閱讀產品成分欄的人,一定不認同「訴求除皺的保養品,大部分添加了防曬成分。」這樣的看法。

2. 防曬是皺紋生成的防禦,除皺當然必須有合理的功能性成分支援。只能說,部分商品確實誇大了功能,把防曬這樣的防禦皺紋,誇大成減少或去除皺紋。但這這現象目前已經不普遍了。

3.紫外線A或B,對皮膚同具引起老化、皮膚癌的傷害。B的能量更是強,A是穿透的深。

4.「只有含Avobenzone、二氧化鈦、氧化洌拍芊繳VA。」,這樣的視野太小、正確性偏差了。這幾個成分可以防UVA沒錯,但能防UVA的成分還多著呢!

5. 從實證的角度去看,防曬品上標是的PA值,即宣告了有無防UVA的效果。對消費大眾來說,根本不用去「猜」到底有沒有UVA的防曬效果,或含什麼成分才能防 UVA。


3.最類似人體皮膚的油脂


寶拉的說法:

油脂是皮膚的組成之一,它可分為兩部份,一部份來自於皮脂腺,另一部份則存在於皮膚細胞之間,使用類似皮膚油脂的產品,對皮膚來說很不錯,但是其他的成分包括甘油、膽固醇、玻尿酸與神經醯胺(Ceramideds)也有這樣的效果,幾乎每一個保濕產品都是由不等比例的這些成分所構成。

張老師的說法:

1.「最類似人體皮膚的油脂」,這雖是用來吸引消費者注意的說法,但也有可能是品牌特色的事實。著名德國醫學美容品牌DMS就是強調「乳液的組成幾近於皮膚角質皮脂」為品牌特點呢!


4.舒緩皮膚的植物成分


寶拉的說法:

有些植物成分可以舒緩皮膚,例如綠茶、可樂樹萃取物、柳葉菜、洋甘菊、甘草根、牛蒡等等,但也有很多植物成分會刺激皮膚或阻塞毛孔,例如檸檬、草莓、薰衣草油、荷荷葩等等,我所知道聲稱可以舒緩皮膚卻含有刺激性物質的產品多得不勝枚舉

張老師的說法:

1. 舒緩或許是relaxsoftpleasure,凡是搽在皮膚上,讓使用者感到皮膚柔嫩、舒適、輕鬆自在等等都是。講白一點,化妝品原本就是創造使用愉悅感的產品。舒緩不是欺騙,也算不上太「吸引」消費者的用詞。

2. 「檸檬、草莓、薰衣草油、荷荷葩等含有刺激成分」?實際上是,植物經過萃取、分離,只取保養可用的部分(成分)使用。沒有品牌會無聊到找「會刺激皮膚」的成分來用,然後訴求舒緩。


5.獨立的測試報告顯示:可以減少百分之四十五的皺紋,並使皮膚細緻緊實


寶拉的說法:

我打電話到這個產品的製造商,詢問是否可以給我這份獨立的測試報告,但他們說這是商業機密,不能外流出去,如果真的是機密,那何必引用這些測試報告呢?真正的獨立測試報告就像科學研究一樣會對大眾公開。

張老師的說法:

1. 嗯,確實算是寶拉真實碰到的「獨立的個案」。

2. 但讀者也確實必須清楚:[測試報告]本身要具有可信度,必須透過公正單位來評估測試。所以,得「秀」得出相關試驗單位的名稱或發給的測試證明文件。專業醫學保養品牌常這麼做,國內較小的品牌,為了取信消費者,也會這麼做,小品牌這麼做是有行銷上加分價值的。

3. 對化妝品廠商來說,這一點確實不太願意去做。原因之一:測試要花很多錢。原因之二:從行銷效益上來看,產品賣的好不好,這不是關鍵。

 

{美麗聖經} 書評之二 2007.11.10.

2007/11/10 16:36

美麗聖經7—妳,被化妝品廣告誤導了嗎?

文/大康出版社 寶拉.培岡 圖/瑞典Restylane瑞絲朗

http://tw.fashion.yahoo.com/article/url/d/a/071031/21/5oc.html?pg=1

很多皮膚保養與美容的資訊是誇大不實的,當我們的想法出自於理性,便會了解不理會用科學研究包裝的化妝品廣告是很重要的,下面是化妝品廠商最常用來吸引消費者的實例:


6. 很快地,表情皺紋看起來改善了

7. 小細紋消失了


寶拉的說法:

廣告裏說的「看起來改善了」和你所想像的根本是兩回事,乾燥的皮膚外觀上會有一些「小細紋」,使用保濕後乾燥皮膚絕對可以看起來更光滑,但是到了第二天效果就不見了,所以讓皮膚乾燥又不使用保濕,皺紋很快回來了,保濕並不能使我們免於皺紋,只是使皺紋變不明顯,廣告中為什麼不直接說可以去除皺紋,反而說皺紋「看起來」改善了?任何的保濕產品都可以做這樣的誇大廣告。

在廣告裏一般所謂的「小細紋」,指的是皮膚乾燥所引起的暫時性紋路,而不是陽光傷害所造成的「細紋」,關於「小細紋」的化妝品廣告並不涉及詐欺,這些皮膚乾燥所引起的「小細紋」一使用保濕就不見了,但是這些「小細紋」並不是消費者最急於去除的永久性的皺紋,笑紋、抬頭紋與皺眉紋等表情性皺紋是無法用保濕去除的,所以「小細紋」會誤導大眾,因為它所指的不是大家最關心的那些皺紋。

張老師的說法:

1.「看起來改善」,是比「可以改善」或「有效改善」更接近保養品效用的事實。我到覺得,這句話不算是誇大,而是保守合宜的說詞。

2.皮膚上的小細紋,確實多數因為角質乾燥而引起。要解決這些乾燥細紋,除了讓時光倒轉之外,就是提升角質的保濕度了。而保養品最大的功效,大概就在這裡了。

3.反而是[表情皺紋],不見得是因為角質乾燥引起,而是肌肉牽動引起的。這就必須要有實際的對應成分,例如目前流行的類肉毒桿菌素,才能暫時性的改善。(意思是沒有使用,一段時間也會恢復表情皺紋)


8.今天使用 明天變年輕


寶拉的說法:

明天變年輕是什麼意思?消費者或許會以為明天就可以看到一個更年輕的自己,但是這句話所希望的,是消費者主觀的以為自己變年輕了。

現在大家都知道自由基對皮膚有害,但是很少人知道自由基是什麼東西,以及它為什麼對皮膚有害,在這裏我們先了解,保養品是使用在皮膚表面的東西,我們仍然無從得知這些保養品是否能去除自由基而減少皺紋,也不知道需要多少抗自由基成分和效果可以維持多久。

理論上,抗氧化物是去除自由基的成分,但是誇大它們的效果也是行銷手法而不是事實(出處:Current Problems in Dermatology, December 2001, volume 29, pages 157-164; Clinical Experimental Dermatology, October 2001, pages 578-582)

張老師的說法:

1. 很多時候,確實會看到很多人分享使用保養品的心得,敘述著「晚上使用,隔天一早起來膚色膚況整個感覺都變年輕了」。在台灣,倒是很少看到品牌以「今天使用,明天變年輕」來行銷。也許寶拉所處的美國這樣的廣告特別多吧!

2. 抗氧化物質,以外塗擦的方式,可以減少紫外線的傷害,皮膚表皮層的IL-10濃度降低,真皮層的IL-12提高是事實。文獻資料也表示,塗擦抗氧化物質跟塗擦防曬品是必須的防禦互補。

3. 去除自由基的說法「誇大」,主要是沒有認定標準,不完全是化妝品公司的問題。防曬有防曬係數,大家可遵循,就沒有誇大的事。


10.適用於眼睛周圍細緻的皮膚的眼霜


寶拉的說法:

這個廣告暗示消費者眼霜只適用在眼睛周圍,它另外一層涵義是消費者必須再買一瓶面霜,事實上,眼霜與面霜的成分幾乎一模一樣,實在沒有必要購買貴得嚇人的眼霜,而且眼霜不能使用於眼部以外的皮膚更是沒有道理,只有眼睛周圍的皮膚比臉部其他皮膚乾燥許多,才需要使用較滋潤的眼霜。

張老師的說法:

1. 如果只為了寫批評而硬是要批評,反而讓人覺得不夠客觀。

2. 眼霜是「明示」用於眼部,沒有「暗示」其它的意涵啊!


10.明顯的皮膚緊實並有實驗證明


寶拉的說法:

這是那個宣稱「在三十天內可以減少細紋、緊實皮膚、讓毛孔看起來變小、皮膚的色澤均勻並且更有彈性」的產品廣告。首先這個產品只是一個SPF12的粉底,它不足以避免陽光傷害(美國皮膚科醫學會認為SPF係數要在15以上,才可以提供皮膚足夠的陽光保護),所以減少細紋的聲稱不是真的,而他們的實驗沒有說明皮膚在那方面獲得改善,也沒有提到和其他產品比較的結果,誰來負責評估皮膚的改善程度亦沒有註明,很明顯地這個實驗是產品的包裝。

張老師的說法:

同意。其實,這樣的廣告詞,指點名「某品牌的某品項」,可能有「刻意使品牌中槍之嫌」。因為減少細紋、緊實皮膚、毛孔看起來變小、膚色均勻有彈性,是每個牌子都在說的話呀!


11.黑眼圈似乎消失了


寶拉的說法:

又是「似乎」!目前並沒有消除黑眼圈和眼袋的產品,但是乾燥的皮膚會讓黑眼圈和眼袋看起來更明顯,只要在眼睛周圍使用保濕就可以讓黑眼圈和眼袋「似乎」減輕了。另一個形成黑眼圈的原因,是眼睛周圍較薄的皮膚底下有豐富的血液循環,這種情形沒有任何的產品可以改善。

張老師的說法:

1.黑眼圈能不能消失,與生成的原因、類型有關。除非產品根本沒有支持改善的成分,或者訴求的黑眼圈類型採通吃式的(先天後先疲勞引起等都說有效)。光從一句「黑眼圈似乎消失了」來檢視品牌,說是不夠實在,也不夠理性。


12.大腿浮肉(橘皮組織)看起來幾乎消失了


寶拉的說法:

除了「看起來」還有「幾乎」,所以這句話不保證使用產品真有什麼效果出現,大腿浮肉(橘皮組織)無法用外用的產品消除,如果這樣的產品有用,那麼女性朋友不需要節食,只要使用這樣的產品,也可以把身體其他部位的脂肪去除,世界上就沒有肥胖的女人,如果脂肪可以透過外用產品清除的話,將對身體健康造成很大的危害。

張老師的說法:

1. 保養品銷售的是「塑身外用產品」,不是「減肥外用產品」。確實,很多品牌在塑身產品的行銷話術上加料太多,所以,在台灣也可以看到這一類不實廣告老是被罰錢。

2. 所謂塑身,是使結實,使不鬆垮。所以,不論哪一種塑身成分,使用上,配合積極且合理力道的按摩,是一定要的。只是擦上去,什麼都不做,當然效果就比較差囉。

 

 

哪些活性成分適合用載體來裝? 2007.11.10.

分類:讀者Q&A
2007/11/10 17:31

[品牌新鮮事]-黃金導航膠囊介紹中,提到Ceramide是油溶性成分,偏水性精華液產品,能含有的濃度將有限。

網友問到:若用liposome或其他載體包覆ceramide,是否就能順利添加在水性精華液中?

這是一個很有趣的疑問。有些網友把這裡的文章當「進修」,修練專業功力。但有的問題確實不是單以文字可以清楚解釋(可能需有更科學面、課程化的解析方式),或者用生活化的語言可以講清楚的。

為了讓大家都還能看得懂,我分幾個方向來說明這樣的疑問。

第一, 活性物要用到「載體包覆」,必須有「絕對必要性」的需求易氧化的、會刺激的、怕光分解的、低濃度即有效的、必須緩釋利用的,有這些需求,才有「考慮」用載體的意義。

第二, 活性物質(特別是水性的),雖分子小,但穿越角質滲入有困難,護膚意義上,必須留置在活細胞層的成分,也會選擇用載體來協助達成目的。最常見的就是美白成分。

第三, 因此Ceramide需不需要裝起來?從「絕對必要性」來看,答案是完全不需要。從深度滲入留置活細胞層來看,也不需要。

第四, Ceramide既然是角質間重要的細胞間脂質,當然作用就是「防禦屏障」,是肌膚的外牆。用量上,也必須是個合理的量。醫療上,還會動用高濃度的Ceramide據說是含50%的Ceramide乳膏,當然這值得懷疑真實濃度啦!供應商也常誇大)來改善(或治療)魚鱗癬、異位性皮膚炎肌膚,足見其「量」是必須大才有作用的。

第五,關於ceramide是否能順利用載體包覆?先得幫ceramide找到適當的油性溶媒,再連同溶媒(也許只含12%的Ceramide)一起「裝入」載體中。所以,起實際含量就越來越少了。

第六,看一下角質細胞間脂質的成分組成比例吧!

 

 

{美麗聖經} 書評之三 2007.11.11.

2007/11/11 23:22

美麗聖經7—妳,被化妝品廣告誤導了嗎?

文/大康出版社 寶拉.培岡 圖/瑞典Restylane瑞絲朗

http://tw.fashion.yahoo.com/article/url/d/a/071031/21/5oc.html?pg=1

很多皮膚保養與美容的資訊是誇大不實的,當我們的想法出自於理性,便會了解不理會用科學研究包裝的化妝品廣告是很重要的,下面是化妝品廠商最常用來吸引消費者的實例:


13.夜間修護


寶拉的說法:

有一個晚霜宣稱可以促進皮膚再生,修護白天皮膚所受到的傷害,其實只要擦上任何一種保濕,都可以讓皮膚更光滑,看起來更健康,但是效果都是暫時性的,如果可以改變細胞再生的方式,就不會有皺紋,也不會有陽光傷害和皮膚癌。

張老師的說法:

1. 如果這種普遍的說詞,也是一種「欺騙」,那麼寶拉女士自己的品牌,可能只能賣清潔、保濕與防曬產品,其他什麼功能,提了都是一種欺騙與誇大囉?

2. 夜間修護,表明的是不出門沒有環境髒污時、夜間沒有紫外線傷害時,比較好的保養黃金時段。我想寶拉對「化妝品界的行銷用詞」標準太嚴苛了些,這樣的撻伐,會引起很多讀者,把事情看得很嚴重,對化妝品整體產業的不信任與憎恨啊!


14.滋養微珠釋放維他命與礦物質


寶拉的說法:

我們沒有辦法從皮膚表面給皮膚營養,如要滋養皮膚的話,維他命和礦物質必須由口攝入、經過消化、與其他的營養素結合、最後才轉換成皮膚與身體可以利用的形式。有些維他命具有抗氧化的功能,但抗氧化的功能並不是這些維他命所獨有的,「微珠」聽起來像是一種特別的藥物輸送系統,可以將維他命與礦物質送進皮膚,但事實上它不過是小水珠罷了。

張老師的說法:

1.行外話。保養品用的傳送系統、緩釋系統,是引用自藥物傳送機制。如果這些都是假的,那麼就是直接否定所有的藥物傳送也都是假的囉!

2.蛋白、脂肪、澱粉等巨大分子,需要用吃的經腸胃道消化轉化成可吸收利用的結構。但維他命、礦物質,吃進人體的利用方式,與擦「滲進」人體的利用方式是相似的。


18.與皮膚結合而減少水分散失


寶拉的說法:

您知道這個產品與皮膚結合的成分是什麼嗎?事實上是頭髮定型劑,那是一種像塑膠的物質,在皮膚表面形成一層薄膜而減少水分散失。最近頭髮定型劑的成分在很多的皮膚保養品出現,這是一種皮膚保濕的好方法。

張老師的說法:

1.換個「塑膠」的說法,確實會讓讀者感到很「震撼」與恐懼。其實,就是常用的高分子膠質,作為保濕凍膠製品的壓克力聚合物。膠質的分子量很大,是提升保濕力的重要方法之一。但也因為分子很大,所以對皮膚是很安全的。


21.穿透皮膚深層


寶拉的說法:

「穿透」也是一個聳動且不精確的字眼,任何成分只要分子夠小,便可以穿透皮膚,但是化妝品成分的分子量都太大了,沒有辦法穿透皮膚。「皮膚深層」這個術語也是化妝品公司用來混淆消費者觀念的手法,事實上「皮膚深層」的位置還是非常湥援斈钞a品可以穿透到「皮膚深層」時,也不過是在皮膚而已。

張老師的說法:

化妝品成分的分子,不見得很大!使做成乳霜後,討論乳化液滴時,才有所謂的大與小。化妝品用的營養成分,維他命、胺基酸等,都是很小,可以直接穿透皮膚的小分子啊!當然,受制於親水性與親油性、極性與非極性之差異,有時後需要滲透助劑、儀器等輔助比較好滲入。


23.深層潔淨


寶拉的說法:

這個廣告詞一直讓我搞不懂,所謂深層潔淨到底是多深?如果這個產品可以做到「很深層」的潔淨,可以去除所有黑頭粉刺的話,那麼也將會造成皮膚受傷出血。在這個案例中,「深層潔淨」所指的應該是「徹底清潔」,這應該是個不錯的產品,化妝品公司卻灌輸「深層潔淨」可以清除粉刺的錯誤觀念。有很多方法可以溶解黑頭粉刺,但這個「深層潔淨」並不在列。

張老師的說法:

1. 嗯,雞蛋裡挑骨頭,化妝品公司習慣的行銷語言,看在美國專家的眼裡,可能極端的不能忍受喔。不過,看過電視廣告,確實不少品牌,會把洗臉的深層清潔,用動畫表達成毛孔中的污垢、粉刺都跟著跑出來了的畫面。這確實會誤導消費者,以為洗臉可以深度清潔毛口內的污垢。

2. 如果洗臉就能達到清除毛孔內污垢的效果,那麼卸妝、敷臉等產品,又要做什麼功效闡述呢?所以,一般會把洗臉產品說的這麼滿的,通常是開架式簡單平價的清潔商品。


24.溫和適用於敏感性肌膚


寶拉的說法:

號稱「溫和」的產品經常含有刺激皮膚的成分,現在仍然沒有「溫和」的標準,如果不閱讀成分標示,就可能買到不溫和也不適用於敏感性皮膚的產品。

張老師的說法:

溫和也是習慣說詞,溫和通常要透過一些「刺激性」試驗來證明「不刺激」,也就是表明安全的意思。

適用於敏感性肌膚,就得負點皮膚實際測試的品牌責任了。基本上,這樣標示的保養品,若用出皮膚問題(過敏、發炎惡化等現象),是會有訴訟與賠償糾紛的。

 

 

這是「搓屑去角質」凝膠嗎? 成分專家看過來!

分類:讀者Q&A
2007/11/12 12:51

網友問:老師,最近朋友看上一款去角質產品,我沒辦法判斷是屬於哪一型的去角質產品

訴求之一:果酸及乳酸去除老化角質
成分:WATER、GLYCERIN、ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMERDICOCODIMONIUM CHLORIDE、STEARTRIMONIUM BROMIDE、Vitamin A Oil、 ASCORBYL TETRAISOPALMITATE、TOCOPHEROL、BIOTIN、GLUCOSYL HESPERIDIN、LACTIC ACID、GLUCOSE、CITRIC ACID、MALIC ACID、CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT、ZEA MAYS (CORN) OIL、ORANGE OIL、ISOPROPYL ALCOHOL
用法:洗臉後利用指尖以畫圓方式輕輕按摩約20秒,老廢角質及髒污便可隨著凝膠完全脫落。

從訴求來看,他應該是屬於果酸類去角質產品,從成分中也可以看到檸檬酸、蘋果酸、乳酸...等,但是卻沒看到產品有標明酸的濃度?又或是這些酸在這裡作為酸鹼調節劑,但廠商自動包裝成去有去角質作用?
從用法上來看,他像是去角質凝膠類,成分裡也明確看到疑似陽離子界面活性劑的DICOCODIMONIUM CHLORIDE,而且還排在很前面,但是卻沒看到Carbopol類的高分子膠?還是說成份裡面用了其他帶陰電性的高分子膠取代了Carbopol類的高分子膠?

張老師答

1.先說明,老師不是要拆解成分,剖析產品。

2.Carbopol是一個極知名的供應廠商,公司給「高分子膠系列產品」的「商品名」,常見的有carbopol 940、941、1342、...。絕大多數都是酸性壓克力膠質。也就是網友貼上來的ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER

3.另外藍色字,DICOCODIMONIUM CHLORIDE、STEARTRIMONIUM BROMIDE就是陽離子型界面活性劑 。這類產品會用的陽離子型界面活性劑,有Cetrimonium chlorideStearalkonium chlorideDihydrogenated tallow dimethyl ammonium chloride Distearyl dimethyl ammonium chlorideCetyl trimethyl ammonium chlorideStearyl dimethyl benzyl ammonium chlorideLauralkonium chloride

4.因此,這支產品即是最典型的搓屑去角質凝膠。除了果酸加在裡頭還可以安定之外,列出的其他成分,都是「障眼法」,第一,油脂類加不進去。第二,水性植物萃取,加入了不安定會變質(太酸了)。

5.所以,你不能「盲目的」「自以為」這樣的產品,雖然是搓屑去角質,但「安撫」「護膚」「協助角質代謝」的成分「還蠻多的」。

6.另外這種產品也「不需要」加入防腐劑,因為高濃度的陽離子型界面活性劑,就是最佳的防腐劑了。

7.網友可以從這個例子「瞭解」了嗎?這是一支根本不值得冒險使用的商品。但若請半桶水成分拆解專家來評論~料想也會變成是一支「還不錯」的產品啊!

 

 

如何選擇硫辛酸的保養品?

分類:讀者Q&A
2007/11/13 13:49

網友問

張老師您好, 請問alpha lipoic acid 是甚麼? 某本書說它有抗衰老的作用, 那麼在的和的作用分別是甚麼? 這東西的效能可以和vit E/vit C 相比嗎? 謝謝您.

張老師回覆

α-硫辛酸,吃跟擦效用為何?我想網路上的資料不虞匱乏,花一天時間也看不完。

提醒大家幾個要點

1. α-硫辛酸,目前台灣並未核准使用於食品,現階段仍屬於藥品。主要作為糖尿病併發症的治療與改善用藥。一般注射用硫辛酸,一次總注射量約控制在250~500mg,以靜脈(打點滴方式)注射。

2. 口服的單日劑量,跟注射的相似。而不論是口服或注射,必須採用右旋型R-(+)-lipoic acid ,才能順利的在人體內轉化成還原形態的雙氫硫辛酸才具生理活性。所以,口服要選擇的是天然來源的硫辛酸。

3. 保養品外搽的硫辛酸,主要的作用就是抗氧化、捕捉自由基。可使用天然或合成的硫辛酸,效力差異不大。

4. 網路上,常刻意的說明硫辛酸是唯一油可溶/水可溶的萬能抗氧化劑。這可能需要做些說明。事實上,硫辛酸對水的溶解度微乎其微必須用鹼性水溶液才能溶解,而酸鹼值往往就到達pH8~9。而且將原本比較安定的硫辛酸,配製成水溶液,反而快速降解其活性

5. 目前保養品中,要將硫辛酸加到一個合理具體的有效濃度(裴禮康加到1%),必須動用到有機溶劑,特別是保養品常用的Ethoxydiglycol,這個成分,同時也是滲透助劑。所以,看的到硫辛酸的配方,就幾乎看的到Ethoxydiglycol

6. 而若不使用這樣的手段來溶解。硫辛酸的熔點大概60℃就能熔化,也有些乳霜配方,會直接合併在油相製作成乳霜。但硫辛酸在高於60℃環境下加熱,結構會因而分解失去原來的抗氧化作用。(這是做配方的網友必須考量的

7. 酒精對硫辛酸的溶解度其實也相當好。但一般消費者只要「聞到」酒精味,就不論青紅皂白,無法接受。所以,反而過度依賴Ethoxydiglycol,這其實不是好現象。

8. 選擇含硫辛酸的保養品(以硫辛酸為主訴求),其實還要同時搭配其他維他命群抗氧化成分,效果上才能共乘。價值性上,配合Ethoxydiglycol,水性配方,像是精華液、化妝水類質地,反而比較有保障。當然,測一下產品的pH值,不能是鹼性的才對。

9. 當然,還是要強調,抗氧化要油水並重、種類多元才是最完整的配方。

 

玻尿酸迷,一定要知道用法!

分類:讀者Q&A
2007/12/01 14:30

網友問

玻尿酸有沒有所謂的「擦上去的時效限制」呢?這跟玻尿酸的濃度有沒有關係??我正在使用的玻尿酸濃度為0.6%,不會搓出屑屑。

張老師回覆

其實老師不太瞭解網友提出的疑問。但大概能瞭解大家對高濃度玻尿酸的好奇與高度興趣。所以,把這個問題提出來跟大家分享一下。

不論玻尿酸在各品牌的文宣,說玻尿酸可以吸收水分1000倍、4000倍,是否誇大不實。確實,至今沒有原料可以取代玻尿酸對水的大胃王角色。

玻尿酸,因為分子量大小不同,所以可以容納水的量,也不相同。分子量越大的,可以網住更多的水。

在足夠水分存在的情況下,玻尿酸可以合理地網住4001000倍的水分。譬如說,你擦0.6﹪的玻尿酸精華液在臉上,一次擦了0.5cc,表示這一回你擦了0.003克的玻尿酸在臉上,所以玻尿酸可以幫忙網住1.23的水分。這是簡單數學問題

OK!瞭解之後,我們來分析一些必須面對的問題。

誰來提供這1.23.0克的水?(請網友自己倒手邊的化妝水或是自來水約1.23.0cc在手心,拍打在臉上,看看那會是怎麼樣的一個濕潤度。你會發現很濕喔

所以,這水,是要靠0.6﹪的玻尿酸精華自己夾帶來?還是自己先拍上化妝水來供應?或者剛洗完臉,皮膚吸住最多自來水的時候來擦呢?

0.6%玻尿酸精華液,本身就還未滿足大胃王玻尿酸的水分需求呢!如果以可以網住1000倍的胃口來說,玻尿酸配製成0.1%的濃度,才適合直接搽在素淨不另外補充水份的皮膚上。(亦即洗完臉直接擦玻尿酸精華者,其實0.1HA才是適合的

所以,如果你選擇高於0.1%的玻尿酸含量的保養品,那就得幫忙另外補水,要不然,把那麼多玻尿酸搽在臉上,在皮膚上灑滿「漁網(玻尿酸)」卻無「魚」(水分)可抓,那談什麼保濕??[转载]我是張麗卿老師 <wbr>博客摘抄 <wbr>(三)

環境因素、皮膚因素,會不會讓水分跑了?那當然會!環境相對濕度低的時候,皮膚自然要與環境濕度「平衡」,所以會被迫「奉獻」角質的水分到環境中。這種情況,像乾冷的季節、像長時間的空調環境(不論是冷氣或暖氣),都是典型的「強迫」皮膚奉獻水分給環境。冬天、冷的時候,不易流汗,所以角質的水分被環境「拔」光了,皮膚自體補水(汗水)機制無法順利咿D,那皮膚上擦了玻尿酸,就沒有「水分遞補」的源頭。

※所以,當網友問[玻尿酸擦上去的時效限制]時,這個問題,變的很難回答,沒有正確答案。老師是應該告訴網友「冬天大概可保濕幾小時」、「寒流來時應該可以撐幾小時」、「夏天可以維持幾小時」、「大量流汗時可以底多久」嗎?

※幫助大家去看問題,目的在能更具備能力去「善用」產品,而不是只知道選「高濃度玻尿酸」,方法沒用對,都是做白工啊

歸結一下老師的意思~~玻尿酸可以撐多久,得看相對「條件」才能決定。務實的作法是~要擦高濃度玻尿酸,就得讓水分足夠。第一,非常高濃度(例如1%),擦的少就好。第二,擦上之後,皮膚再度乾燥時,不是再補擦上玻尿酸精華,而是先補充足夠的水分後,要補再補。第三,濕度低的環境,用油膜(乳霜之類的)去降低皮膚水分蒸散速度

 

[Dr.Wu玻尿酸保濕精華]熱賣籌碼解析!

分類:著作&活動
2007/12/03 20:54

為期兩星期的購書送Dr.Wu活動結束,今天出版社告知賣出35套書,不論如何,還是感謝。

接著仍然以[Dr.Wu玻尿酸保濕精華]為例,跟網友分享我對這支商品的看法。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一款備受歡迎的產品,除了安全之外,當然就是要能具體的表現出「訴求」。(雖然,Dr.Wu的光環效應,仍是熱賣要素之一)。

相信很多DIY族、網路品牌、本土品牌,看到這支產品的成分組成,都會覺得很簡單、很容易辦到,甚至認為可以做到比「它」更好更出色。

我也看過所謂的「比較出色」的保濕精華液,手段是~更高的玻尿酸、更多更豐富的活膚成分、抗氧化成分等等的加碼。但口碑一定比較好嗎?(胡亂加,除了看起來很豐富之外,很多成分的功效就會被無知給葬送,換來肌膚不適)

其實,這支產品打的是只求「安全上壘」球。因為大家都把行銷話術說得太滿,對應的產品卻效能不彰,反而容易讓消費者失望。

這支產品,只訴求[安全](術後保養可用)[保濕],外帶一點[膚質改善]話術。讓使用者,先注意到「是否真的不刺激」、是否「真的保濕」。而願意用「慢慢」發現及耐心「等待」肌膚改善。

全成分

Hyaluronan 玻尿酸,選用發酵技術生產,分子量偏大百萬以上。帶陰電性。

Collagen膠原蛋白,大分子保濕劑。

Faex 酵母(含小分子胺基酸、維生素群)

Elastin 彈力蛋白,大分子保濕劑。

Seamollient 帶陰電性的海藻提取物,屬多醣類,水性保濕、滑順感。

Allantoin 尿囊素

Butylene glycol 丁二醇(小分子保濕多元醇類)

EDTA-2Na (硬水螯合劑,協同防腐作用)

Methyl paraben(防腐劑)

Propyl paraben(防腐劑)

Glycerin甘油(小分子保濕多元醇類)

Water

解析

1. 選配高保濕力的高分子物質,最忌電性相反,或成分中有相反電性的離子干擾,使失去功效。

2. 大膽使用高濃度玻尿酸,就更須注意到複配的保濕成分,不論分子大或小,都不能有電性相反的狀況發生。(這一點,Dr.Wu做到了)

3. paraben雖然很多人「罵」,但對皮膚的有感刺激風險卻最小。(Dr.Wu聰明的捨棄醛類等較易產生有感刺激的防腐劑)

4. 我們在保濕中http://tw.myblog.yahoo.com/jw!qZb3_MORHwQFavBr76psPFc-/article?mid=946提到:大分子保濕劑必須有小分子當錨釘的概念,在這支產品中,就充分利用了小分子多元醇來達到幫助大分子卡緊角質縫細的作用。(所以,他表現了不錯的清爽保濕價值)

5. 最後利用小分子酵母萃取液,作為膚質改善的伴手禮。讓使用者不只是剛開始的保濕感動,使用一兩星期後,覺得膚質也改善。

用法

夏天,因為汗多、環境濕度也高,單擦就會有不錯的保濕滿意度。

秋天,濕度較低的時候,流汗少,所以,先打上化妝水才擦,或者擦完後噴點水,才不會讓玻尿酸抓不到合理的水量。

冬天,皮脂不太出油,擦了保濕精華後,還要補充含油脂的乳霜,才能達到好的保濕力。
 
 

嚇死人了--丁二醇是迷姦藥!!

分類:新聞延伸
2007/12/04 17:54

[转载]我是張麗卿老師 <wbr>博客摘抄 <wbr>(三)maggic網友問

老師請教一下:之前大陸生產的一批玩具,被檢驗出含有" 迷姦藥-丁二醇 "
這跟我們一般保養品常用的成份"1.3
丁二醇"是否是同樣的東西?
因為這則新聞頗讓人震撼,心中一直有疑惑:丁二醇是屬於違禁藥品嗎?用在臉上OK嗎?


看到這個提問,其實maggic網友是很有化學概念的![转载]我是張麗卿老師 <wbr>博客摘抄 <wbr>(三)因為他點出了1,3-丁二醇,而不是只把目光聚焦在[丁二醇]而已。

這同時讓我想起,五月份一個讀者的提問:[化工行買的己二醇,可以替代防腐嗎?] http://tw.myblog.yahoo.com/jw!qZb3_MORHwQFavBr76psPFc-/article?mid=145

今天可以跟網友來點「化學課」交流。

化妝品成分標示上,

丙二醇—Propylene glycol

丁二醇—Butylene glycol

己二醇—Hexylene glycol

有沒有錯?完全符合國際標準!但供應作為化品用的,還有內幕乾坤喔。

丙二醇三個碳(C),兩個醇(OH),所以可以有1,2-丙二醇 / 1,3-丙二醇,兩種。

丁二醇四個碳(C),兩個醇(OH), 所以可以有1,2-丁二醇 / 1,3-丁二醇 / 1,4-丁二醇,三種。

己六醇六個碳(C),兩個醇(OH),所以可以組合出更多的己六醇。

化妝品用的是哪一種?是不是嚇死人的迷姦藥?當然不是。迷姦藥指的是1,4-丁二醇。化妝品用的是1,3-丁二醇。以大鼠經口毒性試驗數值來看,毒性相差15倍以上。

1,3-丁二醇 LD50 29,600mg/Kg

1,4-丁二醇 LD50 1,800mg/Kg

1,2-丙二醇 LD50 26,500mg/Kg

1,3-丙二醇 LD50 16,000mg/Kg

化妝品用哪一種丙二醇?從安全性來看,大家會認為是1,2-丙二醇,因為毒性較低嘛!但事實上,1,2-丙二醇對皮膚有原發性刺激作用1,3-丙二醇,反而沒有。

那到底用哪一種啊?[转载]我是張麗卿老師 <wbr>博客摘抄 <wbr>(三)[转载]我是張麗卿老師 <wbr>博客摘抄 <wbr>(三)

好,不賣關子了。兩種都有品牌用,也就是說,消費者根本無從知道自己用的是哪一種!

化妝品廠知道嗎?理論上應該知道。1,3-丙二醇,目前全世界的供應源主要是杜邦與殼牌。非來自這兩個原廠的,都是1,2-丙二醇。

己二醇的問題,也請網友看看囉!我只是很無奈的覺得~DIY前,最好化學底子打好,要不然,還是因小失大啦。

 

不適用的保養品,怎麼辦?

分類:讀者Q&A
2007/12/05 15:06

網友問

老師:如果擦乳液臉頰有一點刺刺感,乳液本身會不會有問題?還是就如您述,只是因為防腐劑的關係? 我剛買了開架的XYZ牌保濕乳液,它上面標榜不刺激、過敏膚質可用如果乳液本身沒問題的話,那我有什麼方法可以降低刺刺感嗎?因為是剛買的,雖然會刺刺的,還是要忍著把它用完

張老師回覆:

我挑出這個問題回答,是因為問題本身很有趣,也是很多人的心結。

精華液、化妝水等水溶性成分為主架構的產品,刺刺的、燻燻的,跟防腐劑、三乙醇胺比較有關。

乳液、面霜類的刺刺感,則要還要考慮到合成酯化學防曬劑與較為複雜的基劑等。

標示不刺激、過敏肌膚可用,可能是經過公正單位測試的結果。但不等於每個人都能順利使用。這種刺激,若是在臉部一直明顯存在,事實上,已經不適合繼續使用。頂多把它拿來做身體乳用掉吧,畢竟身體的肌膚,不若臉部肌膚敏感。

我個人實在不太認同「忍著把它用完」,就像不新鮮的食物一樣,有些食材貴一點的菜餚,雖然已經不新鮮了,但節儉的媽媽或老人家,硬是要吃下去。除了聊以自慰自己的節省、不暴殄天物之外,其實,對身體一點好處都沒有,還增加了腸胃隱藏性的耗損。

保養品不也這樣嗎?為什麼我們一直要強調安全不刺激」,因為不想耗損肌膚的健康。為什麼我要提昌不要堆積、不搶週年慶」,因為不想將不新鮮沒營養的產品往臉上擦,浪費時間、浪擲可以更美麗的機會。

 

漢方、100%天然、防腐劑...,聰明的人怎麼選?

分類:讀者Q&A
2007/12/06 18:17

網友問一:想請問張老師對漢方保養品的看法,真的比較安全嗎?

張老師答:天然不等於安全,安全不等於有效。同樣的,漢方不等於安全,安全也不等於有效。如果,我們使用保養品,只是著眼在安全,那麼絲瓜水、凡士林都很安全,但是效用不符合保養人的需要。

漢方,有發揚光大的空間,但不能簡單的用「漢方」兩字,來思考安全的問題目前要做到全漢方,原料供應面上是有瓶頸的,只能粗略的說,活性成分(機能性、功能性成分)採用漢方。但保養品不是只要有功能性成分,就能成為商品的。

網友問二:想請問對100%純天然配方的護唇膏的看法?

張老師答:護唇膏,在成分欄上看起來要100%天然,其實很容易辦到。因為油脂蠟類,原本就有很多可以取自天然素材。但就因為是天然的油蠟類,所以品質的關鍵反而在純度、新鮮度。就像橄欖油一樣,超市的橄欖油提煉方式不同、品級不同的,價格差異頗大呢。

所以,要選擇純天然護唇膏配方之前,思維上必須更周全,否則還是會因為天然油蠟的純度、新鮮度不夠,而失去了護唇性。

網友問三:堅持使用不含防腐劑的Fancl品牌是對的?

張老師答:Fancl是個有理想願景的品牌,但是如果您把Fancl的品牌價值放在「不含防腐劑」上,那麼Fancl的產品研發人員會[转载]我是張麗卿老師 <wbr>博客摘抄 <wbr>(三)~因為產品的價值,不是以「不含防腐劑」來實現的。但是Fancl的市場行銷人員會[转载]我是張麗卿老師 <wbr>博客摘抄 <wbr>(三)~因為品牌的行銷策略非常成功的讓消費者記住--這是個不含防腐劑的品牌。

老師想說的是~防腐劑非十惡不赦,Fancl只是不用現今被定義為「防腐劑」的成分來防腐,未來戊二醇、己二醇類的防腐替代成分,哪一天要被改成「防腐劑」來規範,誰也說不準

使用不含防腐劑的產品,是要共同承擔一些「缺少防腐劑的可能風險」的,所以,防腐劑要用的恰到好處,不濫用錯用,就是對使用者負責的表現了。

 

[礦物彩妝],對皮膚比較好?

分類:讀者Q&A
2007/12/09 00:16

網友問:國外流行的「礦物彩妝」是不是對皮膚比較好?

張老師答:部落格上已經不是第一次有人問礦物彩妝了,演講的現場,也有聽眾問過,上廣播call in也有人問,經營礦物彩妝的直銷商,也問過我對礦物彩妝的看法。

我常花力氣與時間來幫助大家「釐清」一些唤y的概念。譬如說:有機的保養品、100%天然護唇膏、無防腐劑保養品、漢方,甚至是某個明星成分玻尿酸、Q10、維他命C等等。

化妝品(或保養品)談的是經過「配方」的商品。有機、100%天然、漢方甚至是礦物彩妝,想獲得的首要認同是安全。但我也一再地表示:安全不等於有效。另外,更重要的是,有機、100%天然、漢方、礦物彩妝,也不意味著或者等於安全

討論單一活性成分的價值,也流於形式。我說過,其意義只是在討論新鮮食材的營養價值,不等於是烹調後的菜餚價值喔。

也許「複習」了上述「張老師的理念」之後,再來談「礦物彩妝」會比較清楚,至少不會無理頭地認為「特別的好」。

如果妳對彩妝的成分、安全等問題非常關心或高度興趣,老師還是推薦你看「彩妝商品妳選對了嗎?」一書,免得老是花錯錢、選錯產品、用錯方法。

這本書的(藍色字是書中的片段文章)

單元四彩妝原料秘密檔案,開場白[塗在臉上的五顏六色,究竟是些什麼?],一開始就提到:彩妝會用到的原料主要有基劑、粉體與色料。

基劑的組成,可能會用到油脂、蠟類、界面活性劑、保濕劑、合成酯、silicone、水等。

粉體的組成,則能選用二氧化鈦、氧化洹⒏邘X土、膨潤土、碳酸鈣、滑石粉、雲母粉等。

色料的組成,可能是天然色料、化學色料、無機色料與珠光色料等。

接著,我們來研究一下「礦物彩妝」的組成架構,應該怎麼拼裝才算數呢?

基劑的組成:全部都跟上述的一樣。

粉體的組成:剛巧,上述的也全都是「礦物」。

色料的組成:可能只能剩下無機色料與珠光色料兩類了。

老師的意思是:礦物彩妝,能夠說明不同於一般彩妝的,不是「礦物」的安全或好,而只是捨棄化學色料、天然色料而已。

礦物彩妝的安全性、護膚性、使用性等等,仍然跟一般彩妝相同的,得看「基劑的組成」部分來決勝負

所以,當妳看到礦物彩妝,打的行銷伎倆是「不含防腐劑」「礦物粉體比較安全」

「不含香料」「不使用化學合成油脂」等文字時,其實所有不刻意強調礦物彩妝的品牌,也都能辦到這些訴求啊!

 

 

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