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别死抓尊严不放  没战争的日子还在穿“花被面”

(2015-05-16 15:50:39)
标签:

时尚

文化

战争

一场思想的聚变往往预设着社会格局的裂变,而一旦打破所谓的平衡就必然引爆新旧事物的更替。就好像上世纪爆发的两次世界大战,虽然造成了大规模人员和财产伤亡,但对社会本质来说,带来的与时俱进又功不可没。而这种思想意识的改变不仅局限于历史书中可歌可泣的英雄事迹,也直接导致爱美女人在时装方面的革新。

    第一次世界大战给时装带来了创造力

    紧身胸衣被打破


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    进入到20世纪,颠覆传统丰胸、束腰、夸臀的廓形得到了时装大师Paul Poiret的打破,把女人从紧身胸衣里解放出来,这一举动比60年代Mary Quant把裙摆剪短到膝盖以上更让人惊诧。当时受到东方长袍影响的他,在Chanel把中国式漆木屏风搬进公寓之前,就引领了两种不同文化的交融,当然这交融带来的动荡也与社会变革巧合地呼应了。1914年第一次世界大战爆发,让习惯麻痹自己的人们第一次意识到了危机,至此也消除了服饰上的阶级差异和性别差异。之所以耸人听闻的把第一次世界大战说得如此富有意义,关键在于他打破了女性以往的生活模式。社会的变革让女人能顶半边天的励志句,被动的成为了一种现实。在男人奔赴前线的时候,女性必须在社会职能上承担起相应责任。于是裙长被缩短,传统繁复的装饰被去掉,富有机能性的着装成了在生活中确定角色的一种标志,在那时假小子的装扮被视为逼不得已,而谁又会料到在百年后的今天,中性独立风已经成为了一种受人追捧的风尚。
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    女权主义的兴起
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    战后受到这种被迫独立思想的影响,女性似乎沉浸在自身价值得以体现的欢乐中不能自拔。紧接着变被动为主动的女权主义在大洋彼岸的美国,率先掀开了一场革命。在社会形态上越来越要求个人化的女性,恰逢时装形态上经历的动荡。受到新艺术革命和包豪斯美学的影响,直线条的简洁明快成了新趋势。当然别以为简洁就是简单,女性永远不会因为追求个性而降低对出位的要求。即使放到现代,以简约著名的Jil Sander、Celine、Chloe等品牌,也是在去掉繁复的层次之后,把心思花在了廓形的塑造和剪裁上,所以时装的简洁往往透露了另一种复杂。

    一批有理想的设计师
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    电影《了不起的盖茨比》就描述了上世纪20年代纸醉金迷的美国社会,在时装中追求男性化的浪潮下,管状时装塑造的平胸,臀线下移、露出脚踝的新模式,虽然从形式上有别于上世纪穿成城堡跑出来的姑娘,但受到迪考装饰艺术熏陶,而随处可见的褶皱、钉珠和流苏细节,敢问那个小伙子敢把他们穿出名堂。你或许会说,Chanel不就是倡导女人把头发剪短再穿着男装满街跑,而标榜时尚先锋的吗?可你要把特定事件放到特定的历史时期,Chanel在那个时候的壮举和现在让男人穿上裙子没区别。在换来等价关注的前提下,出位往往比费尽心机的出众更值得赞美!所以不同于旁人的世界观在那个时候成了一种个性而受到追捧。随后诞生的Elsa Schiaparelli、Balenciaga 和Molyneux,无论是受到超现实主义代表Dali,还是后印象派画家Gauguin的影响,总之他们充满颠覆性的概念奠定了一批心怀理想而不妥协于现实的设计师。

    第二次世界大战不光有日本侵略我国

    Dior的New Look是为了贴合市场

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    说到底反潮流往往是那时走在潮流前端的方法。1939年爆发的第二次世界大战之前,时尚圈终于玩腻了中性风转向了细长型妖娆风,腰线回归到了正常位置,修长的裙摆再次结合着垂坠的线条大获全胜。而在二战中,时尚陷入僵局,由于受到物资匮乏、设计师逃难避险等诸多因素影响,实用主义的军装回归到衣橱。强调肩膀、突出细腰的修身曲线,流畅出具有视觉冲击的裙摆,不过这与50年代盛行的Dior有着某种默契。当时被看作是战后对于奢华风致敬的设计,在我看来全是借口。抓住当时女性对于军装的挚爱,再稍加修饰冠以新风貌主题,可以看作是尊重半个世纪以来女性对于审美的养成,而运用创意反向引导的杰作。同样在那个时候,Chanel也避难而归,抓住了当时功能性时装的市场诉求,继续将拿手的中性风发扬光大,大获全胜不敢说,但毕竟人家撑到了现在。在第一次世界大战视为设计师树立敢于挑战的同时,我们也可以理解为,第二次世界大战则是告诫一意孤行而不结合市场需求的设计纯属扯谈。这种现象其实从高级时装成衣化开始,就注定了贴合市场的必经路。

    高级成衣怎么就火了

    在上世纪40年代,当时欧洲受到二战的桎梏,人们将时尚的注意力从巴黎转动了纽约,借助这一契机美国一批设计师开始专注于本土的个性化时尚创造。有别于巴黎的奢华而高不可攀,美国则是把目标放在了中产阶级甚至更低层次人群的着装诉求,于是生活型时尚品牌就成了纽约的风貌。无论是Calvin Klein的简洁,还是Ralph Lauren的运动系列,总之成衣这一占领更大份额的市场,在随后的欧洲也受到了重视,直到80年代成为了凌驾于高级定制时装之上的一种社会需求。

    最奢侈的想法是如何吸引购买力

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    现而今在这个开放的奢侈品背景下发展起来的市场,市场引导设计师和品牌构建新的模式越发明显。就像曾经被迫独立的女性终于自得其乐一样,开始了反向追击。于是我们看到的现象就是购买力喜欢什么,设计师就跟商量好了似的和盘托出。60年代受到避世运动影响而催生出的摇滚,换来的是迷你短裙的不羁得以释放,70年代嬉皮士运动的先锋主义,等价于时装的体现是波西米亚风和阔腿裤的风行。从刚刚结束的Dior、LV、Chanel三大品牌早春系列大秀可以看出,品牌满世界办秀表示圈地,可视为奢侈时代最奢侈的依旧是购买。当LV设计师NicolasGhesquiere和Dior的Raf Simons都在实用主义的基础上小心谨慎的践行着自己的设计理念,换来销售上涨的时候,这种实惠的赞美是不是有点庆幸Alexander McQueen的英年早逝。在这种影响越来越深的状况下,说不定顾客主导品牌风格,实现量身化但又区别于昂贵定制的市场慢慢就会显现。(作者:jeremy--young)

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