黄敏莉的博客

    2号那天早上6点左右走出机场，然后回家洗了个澡马上去上班，去拍会议新闻。坐在会场的那一刻，感觉人生有时真是迷离，12小时前还在充满混乱气息的加德满都，怎么12小时之后要采访诺贝尔奖的得主关于RNA干扰的技术，连我自己都一头雾水……

    于是给令华姐发了条短信，说我很迷离，她说她一样迷离。

    十四天的尼泊尔之旅，真的很感谢被我骗了的令华姐，在知道要去徒步前被我骗了买机票，然后她不得不欺骗家人说我们俩是跟团去。阿姨非常醒目地问：为什么跟团还要自己买机票？令华姐慌忙称是“落地团”圆谎。真是不容易啊。

    像乃永所说的，旅行回来肯定有很多人问你“好不好玩”。实情是，付出昂贵的机票让自己烧焦了成为黑炭也就罢了（女人的致命伤啊），路上发烧、拉肚子还要坚持爬山（掉队了就不认识路），穿越古老的丛林提防被山贼谋财害命（据说我们经过前几天就有游客死于非命，消息真假不确切），经常突然停电（晚上洗澡的时候），毫无征兆地罢工使你没有车坐（旅行计划有等于无），山上奇高的物价（人民币20、30元一碗即食面，10元一支矿泉水）让你难以出手，旅店有老鼠跳到令华姐床上（然后她大叫一声把我吓醒）……如果阁下没有自虐倾向的话，应该不是很好玩的。然而面对各种各样的不便，逐渐产生一种“Let it be”的心态，是但，求其，无所谓，由距啦……

徒步是一剂毒药

    对尼泊尔的徒步路线久仰大名，我们选择的是相当简单的路线，在Annapurna（安娜普娜）山区走个5、6天而已。之所以说简单，是因为徒步线路实在太多，难度最大的当属Everest，也就是攀登珠穆朗玛峰。而在Annapurna徒步的大环线就要将近20天，即使不走大环线，到Annapurna的营地也是相当艰苦的，所以我们这个5、6天的小线路大概是“儿童级”的。我们在博卡拉准备坐巴士前往Nayapul徒步之际，遇上罢工没有班车（当然也没有出租车），于是在博卡拉周边的山上徒步了8个小时“小试牛刀”，结果烧焦了自己，还累瘫了，信心全无，但既来之，只有休息一晚仍得去Nayapul徒步。

    在Nayapul刚下车看见一外国女人，雇了个向导，我和令华姐当然不失搭讪之机，因为这意味着我们可以跟着她的向导而不用另外请。结果天如人愿，我们只请了个背夫就可以一同上路，美哉！

    美女叫Lisa，是新西兰人，目前是无国界医生，在孟加拉与缅甸边境的难民营。每三个月就有两周假期，一个人来尼泊尔，所以她也很欢迎我们与她一起徒步。

    之前看Lonely Planet都说尽量不要喝山上的水，要买矿泉水，可是我仗着自己一向号称肠胃比较好，况且矿泉水真的比较贵，于是就喝了山水。徒步第一天只走了一个下午，其实不算很辛苦，只是晚上与令华姐相继开始发烧、拉肚子，令华姐整晚没睡，我也整晚地烧啊烧，非常烦躁。然而第二天的路线是最辛苦的，要从1500米的山走到3000米的山，我当时已经烧得没有什么概念，其实双腿已经几乎走不动，但如果休息一天，没有了Lisa的向导，我们大概是不认识路的，况且休息一天可能也好不到哪儿去，于是只好硬着头皮走啊。这是什么概念呢？就是一边发烧，一边拉肚子拉到失禁要直接在山边的隐蔽角落解决，然后登上将近3座广州塔的高度。想想都觉得要晕过去，走到中午简直快虚脱，就在等吃即食面的十几分钟也可以啪一声倒在桌子上睡着，这真是相当糟糕的境况。现在说来好像一点都不费劲，但当时我记得几乎每一步都不知是怎样把脚迈出去的，你只听到登山杖的声音，自己的脚步声，还有非常重的呼吸声，还有山上的虫鸣蛙鸣，间或有马帮或牛经过，就这样持续到傍晚，终于攀登到近3000米的地方。

    这噩梦般的一天后，还好身体状况好转了些，第三天早上可以硬撑着4点起床爬到Poon Hill看日出。殊不知又是一番攀爬，打着手电筒爬上山，又是死累死累啊，身体素质实在是太差，外国的叔叔阿姨公公婆婆都相继赶超我们，真是汗颜。

由于不再发烧腹泻，从Poon Hill下来继续徒步真是美好的一天，可是午饭的时候，向导跟我们说几天前有游客在丛林中被山贼谋财害命，直接用一种类似弯刀的东西砍死，而那段路正是我们第四天要路过的，顿时听到我们毛骨悚然，一言不发，默默地午饭。

第四天进入丛林前我们果然看到一块牌子写着“Don’t walk alone in this jungle”，于是心有戚戚焉，我还真的一边走一边像哨兵那样四周张望是否有可疑的类似山贼的人物，虽然即使发现了我相信也是逃不掉的了。这个森林真是非常古老，很多老木都长了绿色的长毛围着自己，也有老木就横跨溪面，如果没有山贼的故事，在这里徒步真是非常舒服的，起码不会晒。幸好那天山贼真的没出来，我们到了一个非常特别的村庄——Grandruk.

这真是一个人见人爱的村庄，可以随便走进一户人家和他们聊天。我们走到一个开客栈的女人家里，她非常爽朗，是那种说两句话就哈哈哈狂笑的人，我们就躺在她的院子里一起喝Masala Tea.然后继续往村子里走，傍晚时分有一堆孩子在一个院子里打“排球”，当然那不是真的排球，只是非常简陋地在院子里挂起一条线，然后分开两边站，把一个球抛来抛去。我们也相继加入战团，无奈水平相当有限且体力下降，可是听着孩子们玩得疯笑，可以让一身的疲劳扫空。晚上，只听到狗吠的声音，在空荡的山谷里回荡。

为什么徒步是一剂毒药？在第五天的时候，我发现自己有点习惯了这样的行走，每天早上6点左右起床，吃完早餐就这样走啊走啊走大半天，肌肉继续酸痛，但已经成了常态，似乎想继续走下去。简直疯了。

一个长得很像个Monk的小孩

经典的Poon Hill日出

在Grandruk村庄一户人家的院子里，很多小孩在开心地打“排球”

蓝毗尼

徒步后返回博卡拉当晚与Lisa吃了晚饭，深情拥抱了一下就匆匆分别了。第二天出发去蓝毗尼。我并非佛教徒，所以去蓝毗尼并非因为它是佛陀的出生地于是去朝圣，我只是纯粹想八卦一下，那里是否有种令人安宁的力量。然而我并没有像众多僧人那样坐在菩提树下冥想，于是安宁也不必刻意追求，心安处便是吾乡。

蓝毗尼是个很小的地方，在佛陀诞生地已是个小小的博物馆，周边是世界各国的佛教徒相继建起的一些寺庙，也许不是旺季，来蓝毗尼的游客非常少。令我惊喜的是，我在蓝毗尼看到啄木鸟，还看见了好多好多好多萤火虫！恕我大惊小怪，我实在活了将近26年还没见过啄木鸟和萤火虫。当你在大片树木和草旁边，关掉电筒，看着不计其数的绿色小不点或是静止或是飞舞，不禁慨叹城市的孩子真没福气。

蓝毗尼雨后的黄昏

蓝毗尼的一位叔叔

古老的歌

    从蓝毗尼回到加德满都，去了加德满都谷底的三大古老的王国：加德满都、帕坦、巴德岗。在这三个相当古老的地方，你可以抱怨怎么首都跟城中村没什么区别，但并不能掩盖它的独特与迷人。人们可以与几百年几千年的城市古迹融为一体，我的意思是古迹并不是只供游客参观和收门票的地方，而是深深地融入他们的生活。比如加德满都的杜巴广场，小贩就在古迹旁边吆喝，商人甚至在古迹的房子里卖东西。巴德岗的青少年更加是在这些古迹上“煲蜡”，真是替管理方捏一把汗。

    巴德岗的老人家喜欢用我们听不懂的语言在唱古老的歌（古老是我一厢情愿地想的），与周围的气氛融为一体，在这样的歌声中，仿佛看到前世今生。

    临走的那天白天，我们去了河边看印度教徒的火葬。对于死亡，我们像传统的中国人一样避讳提及。印度教徒习惯在过身后24小时内火化，家属也都在旁边看着整个过程。我们看着木头、禾秆草和人就这么燃烧，然后差不多烧完后全部都扫到河里去，清洗祭台，什么都不留下。

雨后的巴德岗

我才知道，稻米是这么来的

每天清晨，印度教徒会拿起祈祷的用品（通常是米和鲜花还有水之类的，也有些人带得比较豪华），开始祈祷

出发前看过一个貌似是台湾还是哪里的广告，一帮70、80岁的老人家开摩托车环岛，没想到我们在路上遇到两个自称60岁的老人家，从武汉一直骑车过来尼泊尔，大概途中坐过几段火车或者汽车，从西藏过境来尼泊尔。

Lisa在Grandruk村，她很喜欢与小朋友玩，也许是与她的工作有关。我们笑她是“worst doctor we've ever met”,因为每次遇到病痛不舒服的时候向她求救，她要么是说：“拉肚子啊？拉到没有就没事啦，不用吃药”，就是说：“感冒啊？多穿件衣服就行了。”于是我们坦言“worry about the people in your refugee camp”.后来才发现西方医生这种“Let it be”的态度也许才是最合适的。