巴基斯坦不是一言可以蔽之的，那儿既有海滨，也有沙漠，在河流与运河之间还绵延着良田。沿着喀喇昆仑高速公路开车去中国，沿途开过的那些山谷底部，海拔比阿尔卑斯山的顶峰还高。——莫欣•哈米德《拉合尔茶馆的陌生人》

　　真正的巴基斯坦之旅始于海拔2400米的帕苏（Passu）。
　　如前文所述，国际大巴从新疆喀什出发，我们在塔什库尔干办理出境手续，出了红其拉甫关口，就算是与祖国大陆告别了。到临近的巴基斯坦入境移民局所在的索斯特（Sost）只有84公里，但通过这段“天险”却要花足足三个多小时。过了索斯特继续向前赶30公里路就是我们进入巴基斯坦第一天的下榻点帕苏了。
　　帕苏甚至算不上一个镇（town），而更像一个世外桃源般的小村庄（village），只有几户人家坐落在KKH的道路两旁，门上挂着HOTEL或INN的字样，门前盛放鲜花，院落里种植着杏树和苹果树。袅袅炊烟从河谷中升起，那儿有墨绿色的农田和零星屋舍。帕苏雪山的冰川融水注入到与KKH（喀喇昆仑高速公路的简称，又称中巴公路，下同）平行的罕萨河，蜿蜒奔腾伸向北方。
　　也许是因为2010年罕萨地区爆发洪水冲毁了帕苏前方的道路，形成了巨大的堰塞湖，这里的路桥、电力设施毁于殆尽，身在帕苏唯一的烦恼便是整个村子里都没有电，并且很难搜索到手机信号。
　　PASSU INN旅店里的老爷爷向我推荐了一家餐馆“冰川饭店”，据说是整个村庄中最棒的餐厅——厨师还会做中国菜。旅店自己也带餐厅，这要是搁在国内一定是“肥水不流外人田”，真诧异老爷爷人怎么这么好，反倒为别人家的餐厅打广告！太阳下山时，我和同伴便顺着老爷爷指的方向找饭店去。村里的孩子好奇地打量着这些亚洲游客，有两个青年主动上前来给游客带路。巴基斯坦青年的热情几乎有点让人感到不可思议——他们听说是来自中国的客人便盛情邀约到自己家中做客，“你们不用去冰川饭店，可以到我们家吃饭。如果你们光临寒舍，我们全家人都会感到无比高兴与自豪。”这样的热情让城市人甚至心生怀疑，因为城市人早已习惯过分殷勤与企图相伴。在往后的日子里，我们不止一次地接受到这样的邀请。事实证明，巴基斯坦人纯朴、善良、友好，他们的热情并不夹杂什么功利的成分。“我甚至为对他们无端的揣测而感到羞愧。”







　　彼时彼刻，我们更想去传说中的“冰川饭店”享用晚餐。被拒绝的青年的脸上有些许沮丧，但还是把我们引到了饭店门口。
　　饭店就建在帕苏村尽头的一座小山坡上，其背后是白雪皑皑的乌尔塔雪山（Ultar）。通往饭店的道路被水泥砌成了台阶，半山边上是一条冰川河道，“哗啦哗啦”的水声响亮。推开饭店的门走进去，一片黑黢黢。大家在靠窗的桌前坐下，不久便过来一位侍者，他手中捧着烛台。这是我和我妻子小麦第二次真正意义上的烛光晚餐。上一次是在尼泊尔的拿加寇特，同样是因为饭店里停电。可见，有时候浪漫并不是刻意制造出来的，那些浪漫在当地人看来只是迫于无奈。

　　侍者很亲切地与客人交谈了几句，递上了饭店的菜单和留言本。比起菜单，留言本更受重视，那上面多是些外国游客在这里留下的感言。英文字样居多，甚至有个日本人用英语在上面记录到——我在这个美丽的村庄待了40多天舍不得离开。小麦一脸诧异，“在这样一个没有电的地方，停留40多天？洗澡都没有热水。天啊，他真有毅力。”留言本上没有中文，可见几乎没什么中国游客来过此地。小麦便拿起笔，“我要给我们中国人做点宣传，也留下点字迹。”
　　所谓的CHINESE FOOD不过是炒面或炒饭，在点了如炒饭、汤面的主食外，我们一行三人还叫了三杯红茶。我、小麦和大Z在巴基斯坦旅行每次喝茶的经历，正好在数字上凑成了格瑞戈•摩顿森的著名小说《三杯茶》。喝茶的时候，我打量了一下整个光线昏暗的餐厅——餐厅很大但布置温馨，还有自助餐台。每一张四方的桌子上都铺有碎花台布，台上有塑料花瓶的点缀，很讲究。餐厅四周的墙壁上挂着一些照片，多是描绘村里人们在过节时的活动，很有民族味道。
　　晚餐不赖，价格也公道，大家提议如果不准备继续向前赶路，可以考虑把这儿变成每天必经的食堂。侍者自我介绍名叫阿里汉（Ali Khan），他不仅身兼侍者和厨师的身份，还是当地有名的登山协作，在英文版的巴基斯坦Lonely planet的书籍上果然能够找到他的名字，他很认真地翻着书指了出来。他说，帕苏有非常丰富的徒步资源，多条徒步线路，长短不一，可以根据客人实际情况去体验。如果客人想要徒步，他非常乐意作为向导。
　　天已经完全黑了。走出冰川饭店，只听到黑暗中“呼呼”狂啸的风声和河谷里“哗哗”的水声，气温也瞬间下降了，一开口嘴里就吐出“白雾”来。从饭店回到村里的旅店，大约有十五分钟的路程，没有路灯的情况下，真是伸手不见五指。可是如果抬头仰望星空，心里便能获得安宁。
　　夜空太美，繁星密布，肉眼可观银河。天空就像是一面镶满了宝石的幕布，简直炫目。有那么一刻，我们停下了脚步，欣赏星夜，惊叹于造物主的神奇，万籁俱寂了。维克多•雨果曾说，“比大海更宽广的是天空，比天空更宽广的是人的胸怀。”可是在这样的星空下，你会觉得胸怀是不会宽广过宇宙的，怎会有比这宇宙更宽广的东西呢？我们渺小的人类啊，不过是这宇宙中最细小的尘埃罢了。

　　清晨，小鸟已经在树梢上歌唱。住在隔壁的三个韩国客人早早起来了，他们聘请了一位当地巴基斯坦向导，准备作徒步去。我们也挎上水壶，带上馕、登山杖紧跟韩国人的步伐，想看看他们选择的是哪一条徒步线路。
韩国人走得极快，在大路上拐了一个弯，再追上去就不见了踪影。倒是“冰川饭店”近在眼前。“阿里汉不就是合适的向导吗？”大Z提议道。于是大伙跑饭店里找到阿里汉，指了指远处的雪山。阿里汉心领神会，答应带大家走一条来回三个多小时的徒步线路，去触摸远处雪山Shishpar的冰舌。阿里汉把“冰川饭店”的门锁上，闭门谢客——这简直只是一个人照料的餐馆。他穿着一双拖鞋，走在了前头。
　　“冰川饭店”的身后就是一条小道，穿过荆棘，跳过小河，就走上了石块堆积不成“路”的道路。隔着大河相望，原来韩国人的徒步团队正在河对岸。阿里汉介绍道，“我们走的是一条白色冰川的徒步线路，韩国人显然走了难度更高的黑色冰川线路。”

　　与尼泊尔的House Trekking相比，巴基斯坦的任何一条徒步线路都不简单。这里的徒步，属于典型的世上本没有路，走的人多了便形成了路。大大小小的石头路特别磨损脚上的鞋子，让我无比纳闷的是，为什么阿里汉穿着拖鞋就能轻松走到冰川上去？
　　头一个小时的徒步，走在乱石和荒滩的表面，需要徒步者良好的平衡感去协调控制。眼看着远处的冰川冰舌仿佛伸手就能摸到，偏偏是费了九牛二虎之力还是不得。果然是望山跑死马。相机包在身上的分量显得越来越沉重，在几次小歇以后，大家顺利爬上了冰川。最初接触到的冰川与砂石混杂在一起，你以为脚踏实地在岩石土地上，其实那下面便是冻土与冰川，越接近裸露出来的白色冰川，越容易看见大小不一的冰裂缝。这次徒步的终点在冰塔林，因为想继续前进，就得依赖如绳索、冰爪等专业的器具。
　　天很蓝，很深沉的蔚蓝。阳光刺破这深沉，天气好极了，没有一朵白云。只有我们嘴里不断吐着粗气。徒步者的身体被紫外线射得火辣火辣的，直到踩在冰川上才能觉得一丝沁人心脾的寒意。冰川上有些融化了的“水洞”，这里便可汲取最天然的“冰川矿泉水”。

　　站在高高的冰川上，山脚下那个“冰川饭店”早已缩小到了蚂蚁般的大小。
　　原路返回又要耗费一倍的体能。好在用冰川水煮出来的红茶不仅香冽可口，还特别能在恢复体力方面助你一臂之力。午饭在冰川饭店“解决”之后，我们还是决定把在PASSU INN的客房退了。
　　我们沿着KKH继续向北赶路。直到堰塞湖像通天河一般结结实实挡住了去路。

TIPS：
　　巴基斯坦签证免费，通常签证时长为一个月。分旅游签证和商务签证，可至巴基斯坦驻北京的大使馆，上海的领事馆申请。具体签证信息会因国际政治和安全形势变动。
　　陆路进入巴基斯坦的最佳途径是通过KKH（the Karakoram Highway喀喇昆仑公路，又称中巴公路）。北起中国喀什，穿越喀喇昆仑山脉、兴都库什山脉、帕米尔高原、喜马拉雅山脉西端，经过中巴边境口岸红其拉甫达坂，南到巴基斯坦北部城市塔科特，全长1032公里。其中中国境内416公里，巴基斯坦境内616公里。这条世界级的公路每年5月至10月通行，其它时间大雪封路，又多地质灾害。公路沿线可谓处处皆是风景。
　　主要交通工具为汽车。中国新疆喀什、塔什库尔干都有往返巴基斯坦吉尔吉特的国际大巴（因堰塞湖阻隔，现在国际大巴实际只发至索斯特）。国际大巴为卧铺车。巴基斯坦北部地区主要使用现金，人民币和美元都可以兑换巴基斯坦卢比。人民币VS巴基斯坦卢比约1:13。