米兰男装周日程的最后一天，各家都使尽解数：Dsquared²把模特都关了起来，上演了一出“Orange is the New black"的监狱风云；Giorgio Armani进行自我解剖，将历年经典逐一细数；继Gucci之后，Z Zegna再次描摹时代经典——Mod少年，“吊袖带”大派用场；Roberto Cavalli的骚年发箍当头饰，野性诠释意式性感。

Dsquared² 监狱风云

监狱这个独特的人流聚集地成了双胞胎这一季挥发灵感的理想场所，囚犯、狱卒、精神病医师、神父和律师，全都被写入剧本。几身鲜亮的橘色“囚服“作为开场白，各色人马轮番登场。品牌一向擅长的街头元素出奇的契合主题，早已运用自如的单宁和皮革这次大派用场：单宁经过漂白、撕扯和做旧处理，被制成连体裤、紧身夹克和肥大的牛仔裤，透着难驯与不羁；而皮革则裁剪简洁，一身正气，截然不同的两种气质让狱中人一下子欲然眼前。而毛线帽、踝靴、黑框眼镜也成为诠释主题的不二功臣，教人不得不佩服两人的造型功力。此外系列对材质的拼接处理也是一绝，单宁和羊毛拼接的双排扣西服外套、黑白红三色丝绸光感面料制成的拼接大衣都值得纳入下季的欲望清单。只是两兄弟每每如此煞费苦心的选题，不知道地球上留给他们的办秀的场地还有多少。

Giorgio Armani 解剖阿玛尼

“解剖学研究”的命题下，用到的依然是Armani几抹最经典的颜色：铅石灰、夜空蓝、碳墨黑、柚木棕以及勃艮第红，来定义品牌最核心的客户——都市熟男。老爷子将数十年来的成就与经典一一解剖，整场秀的节奏把控得极为精妙。西服成为前半段的主角，上世纪70年代助他一战成名的独特肩部设计——不加肩衬的软肩，融入近两年占男装世界主导的插肩袖，经典的时代标签将人的记忆一下子拉回上世纪Armani最意气风发的年岁。而中段休闲装登场，夹克柔软而坚挺、针织衫松弛有度，大衣英伟不凡，羊毛、针织、皮革和氯丁橡胶材质各自生辉。鳄鱼皮被裁剪成样式简洁的修身夹克，或是用锃亮的皮裤来与松散的针织开衫相搭，这都是最矜持也最平易近人的意式奢华。最后结尾并没有以传统的晚装收尾，取而代之的是许多天鹅绒材质的大衣和夹克，就在大家惊讶之时，老爷子已经款款谢幕。确实，其实要说的早已言尽。

Z Zegna 摩登少年的天空

从第一个头戴披头士假发的模特一登场，你就知道这又会是一个以伦敦Mod少年为灵感的系列。Paul Surridge在秀后也承认曾花了一整个圣诞假期读一本叫《A Very British Phenomenon》 的书，而这也成了这个系列的灵感之源。尽管主题一致，但却用了与Gucci截然不同的表达方式，Surridge并没有去试图还原那些时代细节，而是抓住了他们穿着精细考究的特质。正如你所见到的：Mod可能是穿修身夹克的，但却不会系四粒扣或穿吊脚裤；格纹、条纹元素被大量运用，色彩复古亦如往昔，但却加入了极富现代感的撞色；还有穿着一丝不苟的长袜和厚底孟克鞋。看得出Surridge并没有对历史盲目地屈从，他捕捉的更多是一种气质。摩登精神本来就极富包容性，它不受任何约束，一件大衣、一条直筒裤，任何人都可以加入。值得一提的还有——秀上的西服全扣上了扣，以及袖子上的绑带（或称“吊袖带”）——Surridge的秀总是藏着这样醒目又叫人不易察觉的小心思。

Roberto Cavalli 此地有猛兽

作为重回米兰男装周的首秀，Cavalli先生一上来就宣称：“整个系列全是由我设计的”，但相信只要你耐心看完整个系列就不会对此有任何疑虑。始终如一的贴身剪裁，标志性的佛罗伦萨手工艺和艳丽的摇滚风格，就连分辨不出是何种动物的动物纹都看来如此熟悉。如果说Zegna一直代表了意大利男人的端正与品味，那Roberto无疑诠释了意式男人的性感野性的另一面。