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我是張麗卿老師 博客摘抄(十三)

(2014-05-02 15:53:55)
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我是張麗卿老師

分类: 资料
201401061752【洗面乳】該怎麼選?  

      洗顏產品琳瑯滿目,有洗面皂、洗面乳、洗面霜、洗顏粉、洗顏酵素、磨砂洗面乳等等不同質地,也分別“訴求”著不同的效果。但其實臉部清潔產品,從名稱上,是無法看出特色、效果的。甚至是強力訴求敏感性肌膚專用、油性肌膚專用的洗面乳,都不見得是真正適合這些特定族群的人使用。

      而洗臉產品大致上可以分為偏鹼性的洗面皂、中性或弱酸性的洗面乳。兩種都可以做成塊狀、乳液狀、乳霜狀、粉末狀、水狀慕絲、含磨砂顆粒。也因為最後的外觀不相同,所以「名稱」上就變成洗面皂、洗面乳、洗面凝膠、洗面慕絲、洗面粉等等。

      所以,我們得清楚:從最後的名稱,推論特色、功能,是沒有意義的。

      從功能面來說,選擇具有「合理清潔力」的洗面乳是必要的。在臉最油的時候,以適當用量清潔乾淨的洗面乳為宜。對於一款清潔力偏低的洗面乳,無法彈性增減用量,就無法克服個人需求的變化。

      從溫和不刺激性來說,pH超過10,過於偏鹼性的產品宜避免。含有過多護膚成分(美白、抗老、除皺、保濕)的洗面乳,因為洗後任何成分都不會留置在臉上,其實也都無法達到訴求的價值,只是徒增荷包負擔、還有洗面乳中防腐劑的含量而已。

      就質地來說,可以各人喜好來選擇,鹼性洗面皂,洗後較緊繃乾澀,油性肌膚者比較能接受。中弱酸性洗面乳,洗後膚感比較滑順。

 

 

 

201401090948化妝品的【控油抗痘】能耐知多少?(上)

 

化妝品業者,確實可能基於商機,告訴消費者,他們的產品可以治療改善痘痘。

醫師大人,強勢的「醫療」觀,很可能斬釘截鐵的告訴患者,什麼保養品都沒有用、都不要擦,擦藥吃藥就對了。

於是怕藥的,願意選擇保養品,以為這樣就不會讓皮膚受到藥物的威脅(但所認知的威脅內容,通常是以訛傳訛的不成熟資訊)。

找醫師的人,基本心態是對的(何必自己猜測痘痘的型態與盤算治療計策呢!),但會遇到保養上的困擾。當醫師叮嚀什麼化妝品都不要用不要擦時,就會有個人實際需求上的困擾。

痘痘族必須先瞭解到,保養品不能解決痘痘問題,但可以提供痘痘肌膚保養或化妝上的需求。藥品,是短暫治癒痘痘的利器,但不能視為長期使用、控制痘痘用的保養品。

當一款「保養品」(包含含藥化妝品)改善痘痘的效果(不論是粉刺或化膿痘痘)出奇快速有效時,請務必懷疑並探討它是怎麼辦到的!

當一款「藥品」(包含藥膏與口服藥)改善痘痘的效果出奇的快時(一天兩天),也一樣要懷疑醫師是不是下了「重藥」。

      痘痘不是一天形成的,就沒道理一天之內控制下來或完全緩解,即使是「藥」也不應該如此神速。效果太快,不是神仙水、也不是神醫,而可能是有掺藥之慮的保養品、有醫德之疑的商業醫師。

      另外含有磨砂顆粒的洗面乳,並不是好的選項。磨砂去角質,是在洗臉之後做的。磨砂顆粒放在洗面乳中,只能取「按摩」的價值,不是貪圖「去角質」的效用。所以要選擇圓珠、柔珠類「不會刮傷皮膚」的顆粒。

 

 

 

201401090958化妝品的【控油抗痘】能耐知多少?(下)

 

沒有「藥」或「保養品」可以治癒痘痘,讓人擺脫痘痘的魔咒!

難不成醫師說可以治療痘痘、保養品聲稱可以擺脫痘痘,都在騙人?

關鍵在「認知」吧!沒有一個醫師會跟患者說,治療好了之後,不會再發生。

保養品對痘痘,也傾向於「治標」不治本。退一步想,能治標就已經很迷人啦!

    長痘痘,不是感冒濾過性病毒感染、不是細菌霉菌等外來菌感染的皮膚病。而是內生性的因素,與遺傳、內分泌、作息、飲食、健康狀況等有關。所以,只能控制調理痘痘的癥狀,無法滅絕痘痘的發生。

因為痘痘的發生,多半是自發性的。也就是,不論你選擇的保養品是不是完全避開了致痘成分,或者絕對不化妝、絕對不在臉上擦任何東西….,痘痘也許還是會長。

有部分情況是,痘痘原本沒那麼嚴重或發的那麼多,而是因為某些外來因素造成的,那麼得先弄清楚問題出在哪裡,才能談有效改善。

若覺得問題出在塗在臉上的化妝品,但呈現的,主要會是刺激過敏等片狀或面狀的發炎現象,不是點狀的冒痘痘。

吃的問題,是這幾年被探討較多的。關鍵在高升糖食物,造成血液裡的第一型類胰島素生長因子[IGF-1]濃度提高,

      刺激男性荷爾蒙生成,間接造成皮脂腺大量分泌皮脂。所以,若是偏油性的痘性肌,對高升糖食物得先忌口,觀察一段時日,看看是不是您個人的「油性痘性肌癥結」所在。

壓力大、作息不正常,都會使交感神經失調,促使皮脂腺大量分泌皮脂。所以,別以為壓力、失眠、該睡不睡,只會讓皮膚暗沈無光澤,還會讓臉出油的利害,油多,痘痘報到的機會就會增加。

 
 
 

201401141003【你真的懂,如何正確的洗臉嗎】

?美妝謠言大解析

 

      其實使用洗顏產品,最重要的是用量的掌握。洗臉不一定都是「取一顆花生大」之類的固定量。而是依照個人皮膚當時的狀況作增減量。清潔乾燥後,肌膚以「稍有緊繃感」為最適清潔度。洗後肌膚非常滋潤,其實代表的是沒洗乾淨。洗後非常緊繃乾燥,表示過度去脂啦!

      「起泡程度」不絕對等於「洗淨效果」。基本上以洗完後肌膚的緊繃程度來衡量即可。

      選擇具高起泡力的洗面乳,在手心搓出泡沫後使用,臉部充分按摩約一分鐘就夠了。若選擇的是酵素去角質洗面粉,那麼在臉上按摩停留的時間,最好拉長到三分鐘以上,才能發揮酵素溶解角質的作用。而如果是含有果酸、水楊酸之類的洗面乳,如果要能達到去角質的作用,一樣的是要三分鐘以上,效果才發揮。

      沖洗次數與水溫、水質多少有點關係。這並沒有特別的標準。正常來說,用深色臉盆裝水,總得洗到這盆水是清澈的吧! 

      而有人說:洗顏產品只要能清潔污垢就好、不必買太貴的。其實不是價格的問題,是不必要添加太多的修飾劑與滋養護膚、功效性成分。基本上,價格決定的因素很多,不只是在有無添加護膚成分、功效性成分的差別。如原料品級的高低、原料的種類、原料的用量比例、包裝包材、製作的衛生品管堅持,都與成本絕對相關,但有些成本是消費者用眼睛、用短時間的使用感覺無法變別差異的。我們不能粗糙的認為,洗面乳貴的就是不道德、開黑店賣黑貨。便宜的,看看成分欄寫的也都OK,就是良心道德商品!

 

 

 

201401151024【深層清潔敷臉不能挽救黑頭粉刺!】

?美妝謠言大解析

 

      深層清潔敷臉,是要藉助「悶」的力道,軟化毛孔口半固化的皮脂。目標是疏通皮脂代謝的油管,讓毛孔維持乾淨。

      卸妝油對油性肌膚、毛孔粗大顯髒的協助,也是一樣~讓毛孔乾淨些。

      要解決粉刺問題,必然有對應的療效成分才行,卸妝、敷臉,是佐助面皰肌與油性肌做好保養的一種方式,不是治療。

      一般人,覺得毛孔很髒、草莓鼻,其實都還不到黑頭粉刺的階段,只要做好卸妝與敷臉,就會擁有漂亮毛孔,不見得得用到藥用成分(水楊酸、A酸、過氧化苯醯等有刺激性的成分)。

 

 

 

201401151031【嘴唇需不需要特別防曬?】

?美妝謠言大解析

 

      一般情形下,「唇部到底要不要防曬?」其實沒有爭論的必要性。道理很簡單,防曬一定是要的,只是要不要來個特別服務的防曬而已。而這就變成自我認知,隨人高興的事了。

      然而不是直接擦上高防曬係數的護唇膏,就是對嘴唇最好的防曬保護。所以,才會有先擦油性抗氧化→蓋蠟→防曬護唇膏或防曬口紅,才最妥當之說。

      但其實只要防曬品夠安全,根本不需把「眼睛四周」與「嘴唇」分開另外擦所謂的防曬眼霜或防曬唇霜。

      可是若你用的防曬品,就是那麼「經不起考驗」,自己都標明「請避開眼唇使用」,那麼你不就會有眼部與唇部防曬的困擾了嗎?當然,理不理他也是隨人高興的啦!就像需不需要擦保養品一樣,總是認為有需求的人,才會擦才會關心這些討論。

      而靠防曬護唇膏擦到合理的防曬厚度是有難度的。所以要多方式的補強。「抗氧化」是彌補防曬的重要方法。所以,真要保護唇部,先擦點抗氧化成分,是有絕對幫助的。 

 

 

 

201401160945【長痘痘時適合化妝嗎?】

?美妝謠言大解析

 

      化妝的材料與痘痘最有關係的是打底的粉底。粉底的選擇,由稠而稀,可以是粉條 / 粉膏 / 粉底霜 / 粉底乳 / 粉餅 / 散粉。

「知道怎麼選好的」,就沒有受限哪一種最適合的困擾。還不知道怎麼選的人,大原則是[越不會滲入皮膚的]、[只是輕微貼在皮膚表面的]最適合。所以,粉餅、散粉,會是比較低風險的底妝。

痘痘處抹粉餅,大致上不會有什麼負面風險,但也不會幫助痘痘消失。痘痘病灶處的油脂,不是靠「粉」能夠「吸」掉的,多半是半固化的角質混皮脂的物質,已非液體不具流動性了。

如果粉餅能緩解痘痘,那大概是粉餅中另外添加抗發炎等成分的關係,不是每一種粉餅都具有這樣的功效。當然,痘痘的狀況,在每個人的臉上狀況差異很大。對於閉鎖型的痘痘,就算含有抗發炎成分的粉餅,大概也沒任何消炎作用。

至於長痘痘時適不適合化妝?標準答案是,沒有必要時,就不化妝,對皮膚最好。化妝是一種需求,工作的或美貌的。所以,有不少人沒有空間選擇長痘痘時就不化妝。

 

 

 

201401201826【清潔面子問題之三個小提醒】

?美妝謠言大解析

 

1.如果用卸妝油卸妝,洗面乳的用量,就得大到確實能把卸妝油完全洗掉!

健康肌膚/油性肌膚(較能受惠於卸妝油的族群)。在洗掉卸妝油的洗面乳清潔過程,較不會有過度乾燥、過度清潔的肌膚困擾。 

 但敏弱型肌膚者,非必要時不要化膿妝、眼妝、高附著度的粉底/彩妝/隔離防曬霜等等,而商業卸妝油(大多數含有界面活性劑)建議能少用就少用,盡量只用簡單的洗面乳,同步清除臉上的彩妝。 

2. 「洗面乳用量,剛好起泡即可』,其實是敏弱型肌膚的自保之道。

   剛剛好起泡,當然無法積極的洗掉臉上的油脂污垢,而是適當的清潔而已。這是針對敏弱型肌膚所建議的「洗面乳用量」法則。

   敏弱肌膚,定義廣泛。自我認知上,只要是一般正常用量洗面乳洗後會極度乾澀者,就需要先從減量來自我保護。

   正常肌膚與油性肌膚,洗完臉感覺有點緊繃,才剛好。

   異位性皮膚炎、酒糟性肌膚、易泛紅肌膚、皮膚濕疹…,這類肌膚,除了用量管控之外,清潔產品的選擇也很重要。不良的清潔成分、過度偏鹼性、過於香氛的當然不適宜。太多油脂添加、太多附屬成分的洗面乳、洗後不但無緊繃感反而有油脂膜覆被的感覺者更不適合。

 3.毛巾洗臉,有妙用!

    不論是洗臉或卸妝(特別是卸妝油、眼唇卸妝液),毛巾都有其妙用之處。洗面乳在手心充分搓揉處泡沫後使用,全臉按摩後,臉上有諸多鬆脫的角質、皮脂污垢、附著物,並不容易以雙手捧水的方式來請走它們,可先用濕毛巾將臉上的泡沫全部擦下,再開始以流動的水來洗淨。卸妝油,特別是眼唇部位,先用以濕毛巾擦去卸妝品,在開始大量潑水洗。這都能大大的減少眼睛「吃進」洗面乳與卸妝品的風險。眼睛也不必因為每天的洗臉、卸妝而又痛又澀。

 

 

 

201401201845【我們都錯怪了油!】

?美妝謠言大解析

 

【嫌疑犯1】卸妝油

某專家說:不能用卸妝油卸眼妝,會刺激眼睛。

【釐清+學習】

卸妝油普遍會刺激眼黏膜,但不等於都會!如果把油與其他成分分開,就可以找到癥結。譬如說,用橄欖油卸妝,不會刺激眼睛。用橄欖油加上乳化劑,就變成會刺激眼睛的話,那就是乳化劑惹的禍!

    但乳化劑,也可以有不刺激眼黏膜者。所以,若將不刺激的乳化劑與不刺激的油脂混合做成卸妝油,那麼,這卸妝油就沒有道理會刺激眼睛。

    所以,不是卸妝油的問題,是配方中每一個成分的問題,而絕對有品牌能開發出,可以卸眼妝不會刺激眼黏膜的卸妝油!

 

【嫌疑犯2】橄欖油

某專家說:很多人喜歡用橄欖油潤膚,甚至是卸妝,其實這是最容易引發痘痘的一種成分,尤其是油性肌膚,用了就比較危險。建議只將橄欖油用在很乾燥的身體部位。

【釐清+學習】

其實,高純度的橄欖油對肌膚絕對安全。純度不佳的、品質有問題的、到雜貨店買的、到化工行買品級不明新鮮度沒人知的,使用後皮膚會出什麼現象,自然不得而知。

其次,油是用來卸妝的!利用油來卸完妝,還要記得把油請走!若沒能絕對請走,就是把油跟妝的混合性污垢留置在皮膚上,那當然會有機會長痘痘

橄欖油沒有任何致痘、引發痘痘的科學實證,這樣的怪怪觀點,若無法引述文獻資料來佐證說詞,是會被推崇橄欖油的品牌罵死的!

正常一般氣候的季節,毛孔都需要有一定的透氣度與暢通度,在此時任何一種油脂,直接高比例的塗抹在肌膚上,就會有因為悶住毛孔(皮脂無法順利排出)而長痘的問題。所以,原因出在其實油很悶,而不是橄欖油會引發痘痘!

 

 

 

201401211759【卸妝洗臉清不乾淨,是產品的問題還是人的問題?】

?美妝謠言大解析

 

       極性大的油,自然濕潤皮膚的速度比較快、卸妝效果比較好。合成油脂的卸妝力表現,自然是第一名。

       極性次之的是植物油,無極性的是礦物油。荷荷芭油,算是植物油中極性偏低的。所以,單獨油脂卸妝效果來說,並不出色。

       而不論是合成的、植物的、礦物的,一旦加了適當比例的乳化劑,卸妝力都能大大的提升。

       當然乳化劑加越多,水洗時,也最省力(殘餘越少,再次用泡沫洗面乳洗臉用量也很省)。不過,有些肌膚就會因為乳化劑的存在,刺激演黏膜、過重力按摩、未確實清潔而衍生出新的皮膚問題。

       乳化劑加的少,水洗時,皮膚留油膜多,洗面乳就得用更多。

 

 

 

201401221024【為什麼防曬品,要提前15分鐘擦才有效?】

?美妝謠言大解析

 

 

       或許我們得修改一下說詞,應該說出門前15分鐘擦,「效果」比較好。這樣,就容易瞭解也能被大眾接受。

       一般來說,防曬乳中除了防曬成分之外(物理+化學的,可能高達十幾個百分比),其餘的就是與一般乳液雷同的成分~有油脂有水份有保濕成分等等。

       而提早擦的必要性,是為了確保防曬品能「附著」在皮膚上,其中又以強調「具有防水、抗汗能力的防曬品」,最為必須,而且時間最好還要比15分鐘再長些!好讓非防曬成分能蒸散一些,確保強力附著,以及避免因流汗而由皮膚內部出水流失防曬品。。

       但對於根本不具有防水抗汗能力的防曬品,提早擦,雖然一時附著在皮膚上,但只要一流汗、一沖水,還是什麼都沒有了。這一類防曬品,適合秋冬擦、吹冷氣開車族擦,當然,提早15分鐘擦的必要性就跟著低些!

 

 

 

201401231001【安瓶,真的是保養雞精嗎?】

?美妝謠言大解析

 

 

 

一直以來,保養品品目中,存在著一類被行銷包裝為高濃度、高機能、高活性,當然也高價位的保養品項~叫做安瓶(備註)。

    為求合法,且能順利通過廣告申請,品牌也不一定以安瓶來命名,而稱為精華、原液、serum、essence等等。

    安瓶是婚紗公司的保養品主推品項(甚至是唯一品項),推薦給準新娘快速保養使用。

    安瓶在百貨專櫃保養品牌裡,屬於高價位極品,而在沙龍/醫療/護膚中心,屬於客人得另外買單付費的特殊加強款或配合導入款。

    安瓶在網路,價格混亂,小品牌眾多,甚或連公司登記都沒有的個人部落格、FB,都出現賣高機能安瓶的情況。

 

備註:TFDA在審核廣告時,並不允許化品用安瓶(英文Ampoules,Amp也不行),一般命為安瓶的,是沒有將該品項送廣字號申請廣告審查的品牌。

 

安瓶為什麼吸引人?因為安瓶被這樣行銷~高效速效、高濃度高機能、高精純、低或無防腐劑。

安瓶的價值,真的是這樣嗎?請仔細觀察並思考以下幾點:

 (1)安瓶的保存期限?

狀況一:好神奇喔!是二(或三)年耶!

解析一:那與一般產品無異啊!哪有高機能高營養的成分可以放麼久!高營養的安瓶,不加足防腐劑,如何放二(或三)年!

狀況二:很弔詭!保存期只有三個月(或半年),怎麼買?一個不小心不就放到過期了!

解析二:這反而是品牌有自知之明,知道品質安全或有效,是「有限期」的。但這也不等於買保存期短的,就等於買到新鮮、防腐劑量低的、或無防腐劑的。還跟原料原始的新鮮度有關、跟瓶器是否確實消毒滅菌有關。

 

 (2)安瓶的包裝材質?

狀況一:塑料瓶。

解析一:安瓶容量幾乎都在5cc以下,這樣的塑料瓶,無法水洗淨、無法高溫殺菌、多半不能照紫外線、通臭氧、照鈷六十。連「空氣洗瓶」都免啦!塑料瓶怎麼來,就直接裝囉!

狀況二:玻璃瓶。

解析二:技術上,最能達到的消毒滅菌處理。玻璃瓶可以洗、可以烘。接觸到料體的瓶蓋部分,則視材質而定。橡膠、矽膠,高溫滅菌。塑料蓋,頂多只能酒精簡單擦。

 

(3)雙劑式安瓶或單劑式安瓶?

狀況一:雙劑式。

解析一:標榜使用前混合,這類產品做成安瓶,有為產品爭取到最高效果的堅持。更符合高機能高活性的精神。特別是粉劑與液體混合的雙劑式,這絕對是產品活性的保障。

狀況二:單劑式。

解析二:除了強調小瓶使用比較不會污染或變質之外,看不出來還有什麼理由可以支持做成安瓶的必要性。如果又是保存期兩三年的安瓶,…..那連小瓶包裝防腐劑添加量低、不含防腐劑等都說詞都站不住腳。

 

(4)安瓶有顏色或香味?

狀況一:有顏色,(例如:藍色,說是海洋海藻精華。粉紅,說是玫瑰萃取。)

解析一:別傻了。只有新鮮現打的果汁,還能短暫擁有原來蔬果的顏色。經過萃取技術,幾乎都只有一種顏色~中藥水的褐色,深淺不一而已。講明白了,就是外加色素啦!都花錢買高精純高效能了,還要買單色素嗎?

狀況二:有香味,說是花水花露或精油

解析二:花水花露是含有防腐劑的。精油,若要水性配方,那得動用界面活性劑來處理。也就是說,會香這件事,對安瓶來說,是為了賣相,犧牲消費者啦!

 

(5)安瓶有稠度?

狀況一:玻尿酸、膠原蛋白類高保濕安瓶

解析一:這有可能。大分子的玻尿酸,確實本身就有相當的稠度。但不是稠度高或有稠度,都等於是玻尿酸貢獻的。高分子膠質,也可以貢獻很具體的稠度。

狀況二:非保濕類但有相當稠度。(像是酵母萃取、海藻萃取、胜肽、生長因子…)

解析二:別傻了,這些成分都沒有稠度的。稠度是加了高分子膠創造出來的。安瓶,最重要的概念是「保留活性成分最原始不修飾的樣貌,讓活性成分與肌膚做最有效的接觸」。如果你不能接受安瓶稀稀水水的質地,那就直接用大瓶裝有加膠質有稠度的精華液就好。

 

(6)安瓶有原料味道?

狀況一:高濃度高機能成分,原本就有獨特味道

解析一:酵母萃取(典型的像Pitera)有如口水般發臭的味道。果酸有明顯的酸味。那不是壞了,是濃度足夠。樂於接納活性成分與生俱來的味道,是使用安瓶者必須具備的基本認知。

狀況二:看不出、聞不出、舔不出任何感覺,但聲稱加了很多活性成分

解析二:無色無味(鼻&舌)的成分,最經典的是玻尿酸、膠原蛋白。(所以,假冒度也最高)。另外,胜肽、生長因子等,因為添加濃度很低(百萬分之一),所以大概也無緣感受到味道。濃度高的胜肽,仍然是有感的味道的!

 

 

 

201401231023【化妝族不可不知的觀念】

?美妝謠言大解析

 

      愛漂亮的人,誰不希望沒擦粉就能擁有好膚色、好膚質?但是對於膚質、膚色不佳的人來說,不擦粉還是遙不可及的夢。然而,錯誤的用粉知識,卻常把膚質越弄越糟。

      您是以假日或非必要時不化妝的方式,「消極抵制」化妝對寶貝肌膚的傷害嗎?還是積極的篩選粉製品?研究還有什麼辦法可以降低化妝對肌膚的傷害? 

      以下幾個保養概念,靠粉過日子的人必須知道。

(一)  慎選產品

      化妝者最重要的工作,不是在「卸妝時」才開始下工夫。彩妝對皮膚的傷害,在選擇產品時就已種下危機了。

      傷害,是不良成分滲入肌膚累積而成的。卸妝,只能做到完全清潔粉體、色素及附著物,無法挽救不良成分對皮膚所造成的傷害。


(二)   修正淡妝較不傷肌膚的想法

      彩妝對皮膚的傷害,與配方成分有關,與粉質的多寡反而較為不相干。

      粉質,只覆蓋在皮膚的表面。可怕的,是那些會滲入皮膚裡面的部份這些可滲入的成分若非皮膚必須的,就會造成傷害。

      淡妝用的粉底液,只是粉質比例較少,不等同於傷害較小。


(三)   「無油配方(oil free)」,不是油性肌膚最好的選擇

      大多數無油配方,是以合成酯取代油脂,再搭配高級脂肪醇、高級脂肪酸等蠟質成分,來抑制產品塗擦後的油光。

      這種產品除了不泛油光之外,對皮膚並未有舒緩、改善出油的功效。反而可能因為使用化學成分替代油脂,造成皮膚的負擔。


(四)   色素不是造成膚質變差的主要原因

      一些標榜使用天然色素的化妝品,可以視為品牌特色。

      確實,品質不佳的色素,會對皮膚造成傷害。但使用天然色素配方,並不等於優質的彩妝商品。

      用天然色素,就像做羹湯用柴魚精代替化學味素的意思,您會認為:加柴魚精的,必定是好湯嗎?


(五) 選擇卸妝產品,清潔度與護膚性應同時考量

      買卸妝品考量「護膚性」?喔,意思不是去挑選含有護膚成分的卸妝製品,而是提醒您:卸妝的目的是寶貝肌膚,不光是把妝清乾淨。

      不能因為要完全卸妝,反而讓卸妝品傷害肌膚。

      現在有太多強調快速、便捷、百分之百卸除髒污的卸妝產品,使用時不能不去重視卸妝商品的正負面影響。

 

 

 

201401231054【「敷面泥的防腐劑偏高」是真的嗎?】

?美妝謠言大解析

 


     
      以往,討論敷面泥添加較高劑量的防腐劑,也是反應當時化妝品產業的普遍現象。但此一時彼一時,對「泥」的認知,對防腐劑用法用量的搭配認知,現在有必要更進一步的說清楚。否則,大家都把敷面泥商品,扣上「防腐劑偏高」的枷鎖,那可就不合時宜了。

防腐劑的添加原則

      以高比例的礦物泥為配方材料,不特別添加醣類、蛋白質、脂質、胺基酸等護膚保濕成分,不刻意製造微生物的食物的話,天然泥添加防腐劑的量,並不需要太多。

     防腐劑加的特別多的原因,除了添加微生物的食物之外,另外一個原因是天然泥原料帶菌。

      在多數台灣的化妝品製造廠家,沒有「習慣」原料入庫前作微生物品管確認的情形下,做成商品時,還要有把握通得過微生物的檢測,除了防腐劑加碼之外,別無良策。

      有些天然礦泥,因為原先是處在「特別難長菌」的環境下,所以沒有滋生大量微生物的困擾。但取拿後的運送、充填、包裝過程,就會有被污染而帶菌的機會。因此一旦離開產地產源,天然礦泥還是得添加適量的防腐制菌劑,以確保品質。再處理的過程越少(包括充填包裝、外添加其他保養成分),需要的防腐劑量就越少。

     一些來源珍貴的天然礦泥,像是以色列的死海泥、奧地利的碳泥(Moorbad)、加拿大的綠色冰河泥,通常都具有相當豐富或獨特稀有的礦物質成分,礦泥本身已具療效,原濕泥才是敷臉上品。而只要是原泥,必須添加的防腐劑量,基本上就不需多。

      當加了其他植物萃取、酵素、胺基酸、蛋白、醣類等等有機成分,來強化賣點時,泥膏就成了很好的細菌培養土。所以,防腐劑就必須加的比其他非泥膏型製品還多。

 

 

 

201401231155【15%左旋維他命C】的迷思

?美妝謠言大解析

 

      首先澄清一下,以15%左旋C開講,並非單挑或暗指推出15%左旋C的品牌,而是象徵著那些標榜「超高濃度」維他命C的商品。

      高濃度左旋C的產品,可以利用乾濕分離,使用前再混合的方式保有其最高活性價值。也可以配製成液體(但不使用水為溶劑,改用有機溶劑)。當然也可以利用防褐變的無機鹽類加入配方中,穩定延長活性效期。

       但不論哪一種方式,最後擦在皮膚上的,都非常酸(pH值很低)。皮膚適不適合、需不需要用這麼高濃度的維他命C來伺候? 我非常懷疑!

過度的酸,對皮膚來說,就是一種刺激。

高濃度,對皮膚來說,是不必要的、沒什麼好處的浸漬虐待。

用溶劑配製的左C,溶劑不只把C送入肌膚,更把溶劑自己也深度滲入肌膚與微血管,到全身去旅遊了!

添加防褐變試劑的左C,我常在想,為什麼要皮膚去買單那些亂七八糟、黑心加工食品才會用的成分!

用高濃度的左旋C就會白嗎?左旋C可以【淡化】黑色素,不是【去除】黑色素,所以停用就會恢復原狀。有一搭沒一搭的用,效果也不好。

從濃度觀點來說,在美白尚屬於含藥化妝品管理的時代,維他命C醣苷、維他命C乙基、維他命C磷酸鎂、維他命C磷酸鈉鹽等,都是衛署認定的美白成分,其使用限量是2~3%。如果以這些維他命C衍生物必須在皮膚內被分解成維他命C才能利用的濃度來計算的話,這2~3%的濃度,反推成純維他命C,其真實濃度只有1%,甚至不及1%。為何要規範這麼低的濃度?我想原因是:(1)因為這樣的濃度就有美白效果了;(2)濃度再高,反而會有細胞毒性,細胞致死的問題。

好好想一想,「用高濃度高酸度的左旋C」真的好嗎?

保養品,要追求的是在肌膚安全的大傘下力求有效。使用保養品不是冒險之旅,不必要用酷刑的方式對待肌膚。

目前坊間有太多法規漏洞的產品,感覺像是無法可管,商業競爭、不願看著白花花的銀子被「懂得鑽漏洞的品牌」給賺走,所以,跟著昧著良心一起起舞的品牌越來越肆無忌憚!【超高濃度+超高酸度】的類似商品一直冒出來(不只是指左C),不必申請含藥、也不必經醫師處方,網路、藥妝店、醫美中心,隨處都可購買得到!

要商人良心發現,以安全為前提,有困難。

要衛生管理單位精明的知道哪些該抓、那些該罰,太慢了。

所以,消費者自己要能自覺啊!

 

 

 

201401231207【做完臉後應該有什麼效果?】

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         做臉後,應該有什麼效果?

         做臉的基本動作中,包含著反覆多次的清潔、敷臉與按摩。所以,療程結束時,肌膚潤澤、飽水、膚色紅潤,這是必然的【立即滿意度】。

如果有去角質,當然膚觸就會顯得細緻光滑。這樣的滿意度,可以持續兩三天。

        如果有清潔毛孔,當然視覺上會覺得毛孔粗大改善、皮膚乾淨多了。這樣的滿意度,也可以有兩三天的喜悅。

        至於隔天的【持久度】,應該可以轉譯成【持續滿意度】。做臉隔天,肌膚潤澤、飽水、膚色紅潤等,其實就不見了,根本談不上持續。

        所謂「膚質改善容易、美白難、抗老除皺難上加難」。針對「膚質改善容易」這部分,去角質與保濕最容易,也最立竿見影。膚質改善的容易,定義上至少也要七~十天。

        所以,做完臉後,皮膚變白皙了!可能(維他命C、過氧化氫之類的能辦到),但不會持久到隔天。

        所以,做完臉後,膚質改善了!那只是【立即滿意度】高罷了。

        所以,做完臉後,覺得肌膚立刻緊實有彈性!那是【立即滿意度】加上自己心態上的加持。

        那做臉到底需不需要?如果你願意花錢去做臉,主要目的還以徹底清潔、適當去角質為重。營養物質的導入,當然是一定要的啦,但不能異想天開的認為,導入的營養成分或美白成分,是立竿見影的效果。

        美容師也要正視「關懷詢問話術的內涵」,引導顧客正向看待療程的價值,而不是挑起顧客去感受「立即滿意度」。畢竟沒有任何一種療程,能夠經得起三天以上的【持續滿意度】的,那又何必自己找碴呢!

 

 

 

201401231823 【這麼冷,澡怎麼洗?】

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       這麼冷的天,很多人會選擇泡澡或者泡溫泉,但會不會越泡皮膚越乾?

      泡澡跟沖熱水澡一樣,水太熱的話,當然會造成皮膚脂質流失,洗後自然更乾。但若水不熱,洗起來就不痛快啊。

      所以,泡澡時,記得下[湯]前的洗澡,沐浴乳用少一點。如果是自家的浴缸,那麼這麼冷的天,不要用哪種具有清潔力的泡澡浴劑,這將使去脂更嚴重。避免泡完澡後皮膚乾澀不堪,可以直接將身體乳液倒個10~20cc入浴缸一起泡。(不要懷疑,妳泡的水頂多40~42℃,不至於破壞多少乳液中的營養成分的。關鍵只在捨不捨得啦!)

      如果要更滋潤一些或省錢一點,那可以拿廚房的橄欖油、葡萄子油、芝麻油、胚芽油等約3~5cc左右,再打顆蛋(只取蛋黃),充分的攪拌化開(還可以加幾滴精油),倒入浴缸一起泡。這樣起來之後,就可以不必再擦乳液了。

      不能接受蛋黃的,就改用蜂蜜,不過蜂蜜的用量得到20cc左右,不然油會分散不開來。

      不泡澡的,洗澡,可利用澡巾(或海綿等輔助品)跟少量的沐浴乳或香皂,先搓出豐富的泡沫,再開始洗,這樣就可以避免不自覺的用多了沐浴乳,也可以順利的去角質洗個香香澡了。

 

 

 

201401251403【杏仁酸,內幕知多少?】

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網路上很多資訊談到「杏仁酸的功能」、「杏仁酸如何使用」、「什麼是杏仁酸」、「哪一個品牌杏仁酸濃度最高」….。

 

也很多「既期待又怕受傷害」的問題搜尋,像是「長期使用杏仁酸,會不會使肌膚變薄變敏感?」、「什麼膚質適合用杏仁酸?」、「杏仁酸跟果酸比,優缺差別?」、「使用杏仁酸要注意些什麼?」

 

杏仁酸(Mandelic acid)的發現:源自於苦杏仁(bitter almonds),是一個分子量152 Daltons的alpha-氫氧基酸。結構具相當親脂性,所以比一般的AHA果酸(像是甘醇酸、乳酸)具有較佳的皮脂膜滲透力。不只對毛孔、粉刺問題的改善效果更出色,也因為偏親脂性,對皮膚的立即刺激感低於一般水性果酸。

 

高濃度杏仁酸的保養品,是獨樹一格的台灣流行。其他國家,包含中國大陸,不論是品牌或者是消費者,對於居家保養品使用杏仁酸,基本上興趣缺缺。

 

「快速且深層去角質」是醫事人員所操作的果酸換膚。台灣的保養品市場是將可媲美換膚效果的類醫療用果酸產品,直接推廣為讓消費者居家保養使用。嚴肅的說,這是讓消費者處在沒有醫護人員的照護下,承擔皮膚使用風險的作法。其他國家對高濃度杏仁酸、高濃度果酸產品的興趣缺缺,思考點大概只是「謹守保養品使用安全分寸」的保守堅持,在從中作梗吧!

 

杏仁酸的保養價值,跟果酸是雷同的。雖然號稱比果酸溫和,但法規管理辦法是完全相同的。例如不限制添加濃度、限制酸鹼值需高於pH3.5、產品外包裝必須標示以下文字:

果酸對皮膚容易引起刺激性,消費者使用時應注意下列事項。
(1)皮膚敏感者,使用前請先做皮膚敏感性測試。

(2)皮膚有損傷、傷口或紅腫時不得使用。

(3)嬰兒及孩童不宜使用本產品。

(4)使用時皮膚如有異常現象,請暫停使用。

(5)使用後皮膚如有持續紅腫或出現不適應症狀時,請立即就醫診治。

(6)本產品含果酸成分,可能增加皮膚對陽光敏感及曬商可能性。

(7)使用本品後必須使用防曬劑、穿著有保護衣物及一個星期內應避免陽光曝曬。

 

杏仁酸是很高等級、很珍貴、真來自苦杏仁萃取的原料嗎?很抱歉,杏仁酸清一色都是合成的。品牌也很愛強調採用高品質杏仁酸,進口自XX國,大家可以「欣賞一下」,100年度101年度的財政部海關進口資料。這部分,就讓讀者自己想像,我不需再多說!

100年的進口量

進口來源      數量            金額        每公斤成本(台幣)

中國大陸    2450公斤    126.3萬      515.5元

美國             25公斤        1.3萬      520.0元

101年1~6月進口量

進口來源      數量              金額        每公斤成本(台幣)

中國大陸      2000 公斤    125.5萬      627.5元

 

 

 

201402111807身體肌膚保養的竅門:【乾冷】vs.【濕冷】

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       冷!毛孔的油,自然流串不出來,缺脂是一定的啦!體溫越是照顧不到的地方像是手肘以下、大腿小腿等區域,皮脂更是分泌不出來油。易跟環境氣候一起冷冰冰的地方,像是腳丫子、雙手,原本就少皮脂腺,這時候就直接進展到乾「裂」。

       一樣的10℃,濕度低時,頭髮因靜電飄揚、汽車門把會電人、雙手雙腳不只乾裂,還粗糙到不行。

       一樣的10℃,濕度高時,感覺就要逼近0℃ 的凍冷。棉被冰冷蓋不暖和、衣服不乾、浴室潮濕。但肌膚沒那麼會發癢、也不發粗。

       所以,乾冷與濕冷的保濕方式是不一樣的。

       所以乾冷天,一直擦乳液、嬰兒油是不夠的。因為不只是毛孔出不了油,連角質都乾渴難耐。所以,塗上乳液後,得再補上保濕凍膠,才能解除「乾癢警報」。不論用的是嬰兒油、植物油或者高滋潤度的乳液,一天擦一次就夠了,接下來,補保濕凍膠就對了。覺得有緊繃的感覺,就補擦保濕凍膠,才能舒乾燥緩緊繃。

       當濕冷時,反而比較簡單,只要補充乳液或嬰兒油植物油等油脂就能過關。

 

 

 

201402121737【天冷想來泡個澡~該如何選擇與應用呢?】

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對於「不停地進貨補貨泡澡沐浴用品」的你,要仔細看看這篇喔!

沐浴鹽類

管他強調來自死海的、裡海的、長白山內湖的。凡是「會起泡的」,就是「再製再加工過」。譬如精油的添加、色素、油性滋養成份等等,這些成分與鹽是不相搭嘎的,絕對必須用到界面活性劑來攪和。

界面活性劑也有留置肌膚無害的,但除非你很確認(或我確認過),否則….請泡完澡後,再次沖一下澡。泡沫越多的,要沖淨的時間就要越加長些。

而如果不會起泡,那麼不再沖水是OK的。但是,鹽會讓皮膚留有鹹味與苦味,其實並不討喜。

酵素粉類

那泡澡後,當然是要沖洗囉!

泡澡潔膚雙效品

還是要沖啦!

 

     不論是哪一種型態的泡澡料,都有品牌推出泡後不必再次沖洗訴求的產品,理由很充足,因為沖洗會把滋養護膚成分給浪費掉了!

     但就我看過的品牌成分組成架構,從開架到專櫃品,真正達到可以不必沖洗掉的,實在是少之又少。

 

     也許你會問:界面活性劑留在皮膚上會怎樣嗎?

     洗臉不把洗面乳沖乾淨,你想臉的皮膚會怎樣?

     到美髮院洗頭,最怕的就是小妹沒把洗髮精沖乾淨,弄得頭皮發癢、頭皮屑問題一大堆啊!

 

     那為什麼泡澡用品還要冒風險強調不必再次沖洗?

     天知道!有時候產品開發的源頭(配方人員)可不是這樣「交代」用法的,是產品走到市場端,行銷人員為了好賣、讓消費者覺得更具便利性,而直接「竄改」用法。

     對配方人來說,實在沒有膽量動不動就建議「不必沖也可以」的使用法啊!

 

     難道沒有不必沖掉的泡湯料嗎?

     有,像花茶包、中草藥包之類的,就不必沖掉。

 

 

 

201402141127【擦眼霜,長肉芽?!】

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       市面上,似乎這樣的聲音層出不窮:「只要擦眼霜,一段時間就會長肉芽」、「用了眼霜才長肉芽。太滋潤的眼霜會長肉芽」、「不敢用眼霜,因為會長肉芽」,但醫師幾乎「全部」指稱『眼週長肉芽與眼霜無關。(粟粒腫 /汗管瘤 皮脂瘤 瘜肉…等都是俗稱的肉芽),所以,擦眼霜長肉芽的問題,到底該如何因應呢?

       從眼霜與一般乳霜的基質來說,其實並無差別。(也就是說使用的乳化劑、醇酸脂蠟類、質地修飾劑、防腐劑等並無任何差別)稱為眼霜,眼部專用的關鍵,主要還是機能性成分的選擇不同,或許為眼部的眼袋、皺紋、黑眼圈,尋找有效的成分添加,或許為眼霜加碼較高比例的保濕成分等等。

       所以,按理說,長肉芽,不必擦眼霜,擦同一系列的乳霜製品在眼睛四周,也「絕對」可以長肉芽才是啊!

       當然,這樣的說明,還是很難讓「擦」了眼霜,「真的」長肉芽的人接受。因為擦了才長肉芽的「事實」擺在眼前啊。

       所以,得另外尋找可能的原因,才有辦法避免與防範。

       眼與唇,是整張臉最容易過敏的脆弱地帶。所以,保養品具刺激性成分,眼週與嘴唇會最先起腫脹、發熱、刺癢等等的反應。

       乳霜的基質,其實是複雜的。而眼週的肌膚,其實是偏薄易滲入外來物的。

 

        因此,使用眼霜,並不適合配合過度的按摩動作來「幫助」吸收。

        相較於眼霜,有些人就會認為眼膠、眼露,「清爽多了」,沒有那麼滋潤,就「不太會」長肉芽。這很有道理喔,因為眼膠/眼露,沒太複雜的基質,更重要的幾乎是沒什麼油份的水性配方,還不忘來個高分子膠質增加稠度,所以囉,「所有」的成分,都「很難」滲進皮膚裡,自然不會長肉芽囉!

        如果要按摩眼週,眼露與眼膠會比較適合。眼霜,擦上去塗均勻就好。

 

 

 

201402141131【什麼是溫和不刺激的保養品?】

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網路上放眼望去,盡是些強調我們家的產品不含xxx、yyy、zzz等行銷的文字。為什麼要這麼寫?因為攻擊不良成分,最能立刻引起消費者的不安恐慌,尋求解救的意願也會特別的強。電視購物也頗好此種的推銷方式。當然,這不是保養品專屬的劣質行銷手法,健康食品更好此道。

常見的雷同伎倆是營養保健品,拼命強調人體少了哪些成分會不健康、接觸了哪些東西會短命、隨即出示大堆的「危害科學統計數據」,再帶出自家產品可以解救大家的恐慌….,這樣做鐵定可以收到現場促銷效果。

為什麼說這是劣質行銷?二十年前,直銷剛起步的時候,熱衷於「現場表演」來帶人氣,所以時興在說明會場做各種眼見為信的試驗來收買人心。但那是十幾二十年前,資訊不發達、整體知識教育偏低的時代的做法。現在的商品,如果只能用不含xxyyzz的方式來行銷,只能說這樣的產品是乏善可陳的,是端不出牛肉的。

洗髮精,強調不含矽靈、不含SLS,除了把這兩個成分胡亂批評一番之外(矽靈已經被污名化到會造成禿頭、SLS也被鬥爭到會致癌),請張開您雪亮的眼睛,品牌用了哪些稱得上優質溫和不刺激的原料替代?還是說,不用SLS,改用ALS?(那更慘呢)不用矽靈,改用陽離子型界面活性劑?(那對頭皮才是大不健康呢)

        健髮液、保養液等,強調不含酒精,除了聽品牌把可以喝的酒精說的會引起皮膚嚴重刺激過敏之外,請一定要再發揮柯南精神一探該品牌的究竟,不用酒精那這產品用什麼替代?

        生髮水,不用酒精,改用更高比例的界面活性劑、防腐劑、香料,這樣對頭皮只會更糟,沒有好處啊!保養液,不用酒精,改用其他滲透助劑,進入皮膚人體之後不容易代謝,有積存性,那代價又是什麼?

        還有一種優質舉證手法也是帶點幽默的可笑,雖不刻意說別人不好,只說自己好,卻又好的太單薄無力。譬如說:強調「我們的配方都是植物性的」、「我們是有機的」、「我們有環保認證標章」、「我們是不使用防腐劑的」、「我們是不添加香料的」、「我們的配方都是弱酸性的」、「我們是礦物性配方的」….,各位,這些都可以是品牌的精神特色,但不能為產品的品質、溫和、安全、低刺激有效果等等背書喔!

 

 

 

201402141142【天冷更要做好保濕!】

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       在台灣,一般的身體乳、臉部乳霜,「油度」普遍偏低,大概只有強調異位性皮膚炎、敏感性肌膚專用的藥廠品牌,油度比例才會高到30%。正常肌膚用的,普遍低於15%,再高,不夠冷的時候,就會被嫌棄(太油太悶)。

所以,遇上寒流來襲,全身的皮脂腺只剩貼近心臟區的前胸後背還會冒出油脂到皮膚表面,其他地方,越容易受氣溫影響而冰冷的部位,越是竄不出油脂來形成保水膜。

如果還洗熱水澡、還來個泡泡澡、還用沐浴乳香皂拼命刷洗全身,那當然更是把角質縫細僅有的油脂趕盡殺絕。不緊繃也難。

身體乳、護膚霜等,在溫度不是那麼低時,用來補油補水是足夠的。但溫度超低時,真的不夠。而且擦厚兩倍也不夠!

問題出在哪裡?乳液或面霜或者稱為gel-cream的凝霜,就算有20%的油脂比例,擦在皮膚上1克,也會有70% (即0.7克)的水分蒸發掉,而0.2克的油脂與乳化劑、膠質等,就以充滿油脂缺口的洞洞裝結構「蓋在皮膚」上。這樣當然無法讓油脂一次到位,所以緊繃的問題無法用一次二次塗抹的方式改善。

一次到位解除本緊繃的要領是:先擦油。很多人懂得天氣冷時或者乾性肌膚者,在乳霜中滴加幾滴油,混合均勻後使用,補強油脂的不足。這種作法,適合個人膚質偏乾、或對油需求度高的人(不油就沒有安全感的人)。

因為當氣溫低時,油性肌、乾性肌、年輕肌、老人肌,任誰都一樣,皮表就是「無油」可用!

所以,改個方式應急,先擦油!哪種油?嬰兒油、植物油、基礎油、身體按摩油等等都OK!但請別動「卸妝油」的腦筋,這使不得。

擦了油脂後,再以平時使用的身體乳、滋養霜擦在上頭。請不用擔心營養成分會不會被先擦的油脂擋住,基本上,油並不等於是大分子。更多時候,油還具有幫助滲透的效果呢!

 

 

 

201402141158【化學合成的油脂,對皮膚都不好嗎?】

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長期以來,每提到合成酯,總是會說~合成酯對皮膚沒有好處,保養成分盡量避開「合成酯」...等等的話。

早期我們會提醒大家可以從英文字來過濾合成酯,首先從字尾是-ate開始防範,但到了後來,大家都把字尾是-ate的各種成分,都貼上「不良成分」的標籤,這反而是一種災害,不清楚化學名稱,但又非常樂於研究成分的人,弄得自己嚇自己。偏離了我們最初的美意。

合成酯是化學油脂的通稱,化學油脂,當然「不是人體組成的油脂」,不被皮膚需要!

具有極性的(如溶劑般的具滲透性)合成酯,很容易透過毛孔滲入,容易跟皮脂腺分泌的皮脂混雜在一起。而一種對活細胞組織具有溶劑效應的油脂,留置在毛孔內,長時間下來,會發生的變異性、引發的皮膚不正常反應,其可能性是無限寬廣的。

化妝品用「具極性的合成酯」做什麼?

極性油脂滲透性強,所以質地觸感偏向「清爽」「舒適」「不油膩」「好吸收」,所以,保養品用它來替代植物油、凡士林,美其名為「輕爽透氣油」。所以,卸妝油中引用來,以「油」溶油,選擇極性合成酯,卸妝效果一極棒!所以,粉底霜、粉底液、防曬乳等,引用這一類合成酯,使好推、透氣、舒適。

但,留置時間久了,個人肌膚負面反應不一,就大家自己去承擔了!(反正不會立即爆發副作用)

合成酯也有對皮膚威脅小的。不具極性的化學油脂,像是凡士林、礦物油、氫化聚異丁烯、高級烷類、高級烯類等,因為與皮脂相容性差、也不具溶劑效應,自然的對皮膚的可能副作用傷害就比較小。所以,只要純度夠,就沒有過多的負面疑慮。唇采、粉底、防曬乳等引用這一類非極性合成酯的也很多。

您也許會問:為什麼化妝品界,一定要加這些化學油脂到產品中呢?難道就不能天然一些嗎?

其實,合成酯不易敗壞,所以可大大將低防腐劑、抗氧化劑等的添加量。產品的保存期限也可以大大的延長。仔細去觀察,有些保養霜,放五年打開來用,也不覺得變質變味,為什麼這麼神奇呢?除了防腐劑加碼可以辦到之外.......想到了嗎?不用植物油,全改成合成酯,那就搞定啦!

 

 

 

201402162156【到處是天然、有機的保養品,真的假的?】

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化妝品業者請益問

「有些產品的訴求是天然有機,例如○○花園的洗髮精訴求有機成分75%。我們無法知道他所添加的成分是否真的為有機?這樣的訴求標示的可信度,是可以被消費者接受的嗎?」

目前市場上太多打著『天然有機』的訴求,連百分比都標示上去。想請問老師這樣的標示合理嗎?他的75%有機,該如何認定?
 

張老師的回應是

1.     關於聲稱「天然有機」的產品,在台灣的管理窗口,就只有送衛生局作「廣字號審核」時。沒有送廣字號的品牌,就不會在第一時間「因為寫法不當或者誇大不實」而被刪除廣告內容。

2.     所以,首要的觀察點是這些聲稱天然或有機的品牌,所宣稱的內容「有沒有廣字號」撐腰。若根本沒有廣字號,那就是品牌自己寫的,真假無答案。

3.     「有送審通過的」,則分為「天然」與「有機」兩部分。「天然」是「可以隨便寫的」;「有機」則視「詞意」而定。

4.     譬如:寫「添加有機認證的某原料....」,那得要有「有機認證的證件作為備審資料」才會准寫。

5.     譬如:寫「添加有機的某原料....」,則跟「天然」一樣,每個牌子都可以這樣寫。

6.     譬如:寫「添加75%的有機原料…」,則只要提供備審的全成分表中,能標示出哪些成分算是有機的,且加總的比例是75%,那廣告就會放行。

 

當然,大家也必須了解到「廣告審核」是就文字來審的。是不是真的75%的比例,那屬於「業者需自行擔負法律責任」的部分。

所以,上有政策、下有對策。認真的就輸了,這就是台灣!不必送審產品,不必花大錢去拿產品的有機認證,還是可以大玩「天然配方」「有機配方」的文字遊戲!

 

 

 

201402170941【不要讓『品牌操作』蒙蔽了『正確的認知』】

?美妝謠言大解析



 

1.行銷花招百出,消費者獲得的訊息對錯參半。

供過於求的化妝品市場,以「鼓勵消費」為核心的銷售謀略,帶出的保養概念,往往是多層次的堆疊使用產品。

人吃太飽腸胃會撐著不舒服,皮膚蓋太多保養品也一樣會出狀況,那已經不是成分好不好、濃度高不高、配方安不安全的問題了。

2.要回復健康的肌膚,[減法]絕對勝於[加法]。

有人困擾肌膚老是黑頭粉刺阻塞,請確實把臉洗乾淨、毛孔清乾淨,多點時間與機會讓毛孔放風,煩惱就會減少。

有人擔心曬黑,高防曬係數產品一擦再擦,接著皮膚變差了、毛孔阻塞了、新問題跟著報到。防曬得全面,帽、傘、衣、眼鏡等一起來幫忙,全靠防曬品,那就全讓皮膚去承擔痛苦了。

有人肌膚敏感的不堪一擊,保濕一直用、低敏保養品拼命擦,其實「無為而治」什麼都不做,才是找回敏感肌健康肌膚的康莊大道。

3.醫美品牌不等於安全品牌

假象醫美,強調[無添加XXX] [不使用YYY][高技ZZZ….,   但  行銷手法仍然是「建議您買一大堆」「指導您得堆疊擦好幾瓶」,您還真得願意繼 續相信這樣的醫美品牌是比較有「醫美」概念的品牌,那就是您的愚蠢了!

 

 

 

201402171157【具保養訴求的粉底或彩妝品,比較優嗎?】

?美妝謠言大解析

 

  

 如果「保養」的意思是很籠統的泛指含有保濕、美白、活膚、抗氧化等等的機能性成分,那麼將這些成分大量的添加入彩妝品中,就是非常悖離保養跟彩妝應該要分開完成的概念。

 但如果「保養」是縮小範圍的指保濕成分(玻尿酸、多元醇等),或者是指選用經過表面處理的粉體色料,那麼這樣的「保養性彩妝」就不致造成高機能營養成分添加在彩妝中的不合宜疑慮。


保養成分 + 粉底彩妝 ≠ 高技術彩妝

       從配方的角度來說,將保養成分加入粉底製品中,並無難度或不可行的技術問題,所以,只要品牌想要這麼做,工廠當然有辦法百分之百配合生產「保養性粉底彩妝」這樣的商品。

       作為一個消費者要思考的關鍵應該是:使用保養性粉底,真的可以達到保養與打底妝同步完成的價值嗎?

 保養成分,必須能滲入皮膚裡層才能有更好的機會發揮效用,但粉底的成分,則只要能吸附在角質層就夠了。當把兩者混在一起時,保養成分會受制於過於泥濘黏稠的粉底而不易滲透,使得保養效果打則扣。

       另一個問題是,將保養成分大量的加入粉底液中,原本不易長菌的粉底製品,也必須加入較多的防腐劑來抵制產品變質滋生微生物。這樣對皮膚來說,畢竟是弊多餘利。


其實真正的保養成分,加量非常有限

       其實明白的告訴大家,即便是廣告文宣上強力放送含豐富美白或胜肽或抗老化或各種植物萃取等營養成分,其總加量都是微不足道的。也就是,添加的總濃度,不足以構成粉底彩妝品必須提高比例添加防腐劑用量的困擾。  

       換言之,這樣微不足道的保養成分濃度,根本也發揮不了保養護膚的作用。只不過是方便行銷上拿來做文章用。

       對消費者來說,一款訴求具保養價值的粉底或彩妝品,也許效果上讓你感覺到真的「不傷肌膚」,但那也絕對不是裡頭的保養成分的功勞,而是彩妝本身的品質就比較好的緣故。  

 如果工廠一開始就選擇品級較差的粉體與色料來製作,之後想添加較多的護膚成分來提升品質,那是絕對辦不到的事。

 

 

 

201402241720【胜肽、肌肽、膠原肽,有什麼差別?】

?美妝謠言大解析

 

以一個家庭為例來說明,

胜肽的角色定位是母親,對外常自稱「我是家長,叫胜肽

肌肽,是家裡的孩子,對外直接用「真名字,肌肽」示人

膠原肽,也是家裡的孩子,喜歡裝神秘,對外以「藝名,膠原肽」示人

 

所以,需要解釋的只剩「膠原肽」。
膠原肽的英文,勉強可以寫成collagen peptide。但這絕對不是專有名詞,也不指特定的某種胺基酸結構,也沒有特別規範的來源。

所以,我們可以從保健食品中看到最多的【膠原肽】,像是海洋膠原肽、鯊魚膠原肽、深海膠原肽、深海骨膠原肽、魚膠原肽、羊膠原肽……等等。

化妝品中有個原料SYN-COLL也有品牌翻譯為「膠原肽」,其原始的意義是指「這個胜肽原料,可以刺激膠原蛋白再生」,所以就幫忙取個美美的藝名為膠原肽。

 

民眾對膠原蛋白的補充與增生,都有著非常大的渴望,所以,化妝品與食品界,就創造出了「膠原肽」這種新的名詞。

至於這種「不存在的成分」,化妝品及食品的廣告為什麼可以通過?
大家應該瞭解「幫成分『命名』」本身」,並未涉及療效,若也談不上誇大不實,就不會被攔截

譬如,品牌可以命名任何一種胜肽為「緊實胜肽」「抗老胜肽」「逆齡胜肽」「3D亮膚胜肽」「全能活化因子」等等。當然,簡單的蘆薈萃取,也可以命名為「瞬間修護因子」、「護敏因子」等等。

 

 

 

201402251514【天氣忽冷忽熱,皮膚怎麼照顧?】

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        對於保養,目的如果是抒解肌膚的不適(像是乾燥緊繃)、滿足必要需求(像是防曬),那麼「小分子、大分子」論,就不用太認真,只要產品安全無刺激,要怎麼用都可以,安心啦!

「小分子、大分子」在講求效率保養時(像是膚質改善、美白、抗老除皺等),可以因為品項的排序、配方的精確設計而使效果更加分。所以,要想看到效果,除了願意花高價買貴、花精神研究成分好不好之外,還要知道怎麼搭用。而如果你也不願意想這麼多,搞得那麼複雜,那當然也沒關係啊,只不過效果慢一點或者看不到滿意的效果而已,又不會怎樣!(所以,不必老是因為大小分子不解與疑惑囉!)

季節交替,最頭痛的是皮膚的水分與油度的掌控不易。冬霜常有太滋潤(偏油)的情況,不用,又有皮膚缺乏油脂保護的乾燥感。天氣索性熱起來,臉還會在三月泛油光呢!

先抓住氣候溫度的變化,毛孔裡的皮脂,在17℃以上,就能順利的液化流動,所以當確定全天的高低氣溫都高於17℃時,就可以不用再刻意擦太多具油脂滋潤感的乳霜了。尤其是油性肌膚者,更得斟酌使用的必要性。(皮膚的膚溫很表淺,與環境溫度相呼應)掌握用滋養霜的必要性,就不會有忽冷忽熱,臉又出油糊了妝的困擾。

氣溫若在17℃上下擺盪,那就打一點滋潤乳霜在前,水性精華液或水性凍膠在後,這樣較能整天保濕不泛油光。

忽冷忽熱的季節,毛孔容易堆積阻塞皮脂與角質,所以要肌膚乾淨亮透,加強毛孔清潔(泥膏敷臉、蒸汽蒸臉等)是必要的。

 

 

 

201402251521【保養品就像加工食品】

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       [保養品]像[加工食品] ! 保養品不是生鮮品,加工食品也不是。所以,他們都是經過「適當處理」或「再製過程」而產出的商品。

       罐頭食品是不添加防腐劑的。但開罐後,若無法於短短幾天內吃完,七天左右,就可以看到發霉長菌的樣子了。含水越多的,壞的越快;水少的或無水的(像是沙茶醬)就壞的慢。有些加工食品也不加防腐劑,像是用鹽醃製或用糖醃製的產品。但無法直接吃,得稀釋或洗過。但多數加工食品,必須添加適量防腐劑,否則保存期限沒有空間標示半年、一年、兩年、甚至三年。

保養品,也有空間不含防腐劑,像是純油製品(護唇膏、嬰兒油、卸妝油)。但得小心使用時的二次污染。

一次式使用的產品也有空間不含防腐劑,但前提是這產品能高溫滅菌或者是照光(加碼滅菌)滅菌。不過,這兩種滅菌法,都會破壞、降解活性成分的價值。化妝品界根本不好此道。多數時候是以[開封後一次用完+低防腐劑量+短保存期限]的方式配套。

保養品配方中,含有高濃度的酒精或多元醇(一般要15%以上)時,也可以有空間不加防腐劑,但保存期限就短(半年左右)。濃度更高的酒精或多元醇或非水性的溶劑,則可以讓保存期限延長到二年甚至三年。但無法直接使用(會有灼熱感或高刺激感,對皮膚有傷害),必須稀釋使用或只能局部使用(像是斑點、痘痘部位點狀使用)。

多數的保養品,必須添加適量的防腐劑。否則就無法在開封後順利的被使用並能保存兩三年不發霉長菌。

所以,與其去追逐「不含防腐劑的保養品」,不如好好想想,「不含防腐劑」行得通嗎?那些聲稱不含防腐劑的品牌的產品樣貌,符合可以不加防腐劑的條件嗎?

講明白些,要確保吃不到含防腐劑的食品,只有生鮮食物才可能。那麼要確保絕對不擦到含防腐劑的保養品,那只有別擦保養品一途可選了。

 

 

 

201402251533【[BB霜]新鮮新奇新流行?!】

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      「BB霜」,是以油包水的配方製成的(藉助特別的乳化劑來達成)。而這用來包住水的油,用的是矽靈衍生物氟碳化物。這兩種成分,可牢牢地貼附在肌膚上,且有撫平極細紋理的效果。

※將BB霜擠出,泡在水裡,是完全不能分散,也不顯白濁顏色的。這表示BB霜,將具有佳的防水與抗汗性。

※    BB cream的優異妝效,重點還在選擇較高透度的滑石粉,較少高遮瑕力的二氧化鈦,搭配調整成更蘋果肌膚色的色料比例,一起成就透亮自然膚色。

※    因為配方為油包水,所以亮澤感佳。因為用的是矽靈衍生物氟碳化物,所以少了傳統油脂、合成酯的粘膩感與一段時間的出油光現象。

※    BB Cream,能不能美白?第一,要有支持的美白成分,才能這樣說。基本上,不是每一支BBcream都含有美白成分。而即便含有美白成分,在矽靈衍生物氟碳化物的外包覆之下,將無法有效的發揮這樣的價值。(請注意,美白成分幾乎是水溶性的)。

※    BBCream,能不能防曬?同樣的要有防曬成分支援。另外,具有合理防曬效果的商品,不是用DM說的,是要有合法標示的SPF值才算數的。

※    BBCream,真的很保濕嗎?其實重點不在是否含有玻尿酸等保濕成分。而是矽靈衍生物氟碳化物這樣的「油膜」覆被在皮膚上,皮膚的水分將被鎖住不散失。所以擦之前,充分做好保養保濕的工作,就會有BB Cream蠻保濕的感覺。但如果是在非常乾的肌膚上擦上Bbcream,那當然就「很不保濕」,而且隨後就算擦上任何保濕產品也「補救不了」(因為進不去了)。

※    BBcream雷射、術後傷口可不可用?觀察配方組成,其實仍然含有防腐劑的。但因為矽靈衍生物氟碳化物的「保護」,反而使任何的成分不易滲入肌膚裡,這對傷口肌膚來說,就是一種保障。當然,對想順便利用BB Cream達到保養效果的人來說,這就是一種奢求。


        BB Cream的名稱,一時間以類似隔離霜的「通稱」來看待,會比較適合。換言之,隔離霜可以隔離什麼?具有哪些附加價值?真實價值?都還是得看隔離霜的配方才能定奪。 BBCream的價值也是如此。

 

 

 

201402251555【到底該怎麼洗頭?】

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多數的洗髮精,都在髮質上做功效區隔,什麼油性髮、中性髮、乾性髮、直髮、染髮、燙髮、受損髮、毛燥髮、稀疏髮、細黃髮、粗硬髮、自然捲髮、…,分得越多,消費者就覺得越專業!

       針對頭皮來區分的洗髮精,最常見的大概就是去屑止癢洗髮精而已。也就是說,頭皮非常會出油的,就會被歸類到「油性髮質」,就只能選擇油性髮質用的洗髮精。然後,想把頭皮洗乾淨,頭髮就得要長期受煎熬。特別是長頭髮的女生,要天天把頭皮洗得乾乾淨淨,就幾乎得要忍受清潔過度毫無光澤乾澀的頭髮!忍受靠近頭皮的那一段很油,髮尾端則像稻草的無奈!

從健康的角度來談頭髮品質維護的話,「確實清潔頭皮」才是護髮的第一要件。

接著就是力保不能被燙壞、染壞。

頭洗乾淨、不被染燙吹整所傷,接著才是使用整髮類產品的方法要正確,避免傷害頭皮。(頭髮弄壞了,再把錢花在護髮上,改善的機會是非常有限的)

而把頭洗乾淨這件事,不難。(對沒有頭皮困擾的人來說,可能也很難想像洗頭有什麼難的!)是我們太寶貝頭髮,愛它反而傷害了它。

因為多數的人願意花更多的注意力與金錢,去選擇一瓶更適合自己髮質的洗髮精。願意再花點代價來潤髮、護髮。願意挪出時間去髮廊整理頭髮。

這些難道有錯嗎?跟保護頭髮的精神悖離了嗎?

我一再的強調要洗乾淨。就是要大家先確認這件事是不是做對了。洗完頭之後,頭皮還是濕的,用指甲去摳摳看,全頭都不能摳出「奶油」喔!摳得出乳白的皮脂,表示頭皮根本沒洗乾淨。

如果沒有這樣的現象,自認為洗頭的功夫很了得,那麼接下來是看洗髮精的成分,容易頭皮發癢、有頭皮屑的人,雙效洗髮精得先迴避,才能找出問題。因為就算頭皮上的皮脂都洗乾淨了,但洗髮精裡的「雙效」成分又蓋在頭皮上,這也只是把頭皮脂換成人造的油膜、高分子膠膜,頭皮仍然有「負擔」。

      迴避雙效洗髮精,也很會洗頭,但是還是癢、還是頭皮屑。那麼請繼續確認,你的潤、護髮乳是怎麼用的?從搽在頭髮上到用水沖去,是否都沒有碰到頭皮?如果有,請再把這招練好。潤護髮品,請不要抹到頭皮上去。

      如果沒有這方面的困擾,請再繼續確認,生髮液、健髮液、整髮水,是否會起泡?有香精?有色料?還是營養成分太豐富了?這些對頭皮屑、頭皮發癢的人,都不適合,都是造禍份子。

      而如果,以上所有情況,都在妳的掌握之中了,再癢、再掉髮、再頭皮屑,那麼才是看看你的洗髮精,有沒有「令你不能忍受的成分」在裡頭!

 

 

 

201403031821【含「黃金箔」與「奈米金」保養品的價值?】

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      單純的黃金價值,自古即有例可循。倒是奈米化之後,目前累積的時間經驗,科學家們尚難為奈米金作歷史價值背書。

     我常比喻「奈米科技」,是一種從眼睛「看得到」到「看不到」的科技。

      所以,保養品中添加「黃金箔」是看得到的,其價值可以用「歷史實證」去推演。保養品中添加「奈米金」則是看不到的,價值必須「暫時」透過「科學」去解釋。也許,這一世紀的我們,可以為下一世紀的人,見證奈米金的價值。

      奈米金,因為粒徑太小眼睛看不到,只能看到奈米金懸浮在溶液中的液體顏色。黃金箔,就是純黃金延展而成的,呈現跟飾品金一樣金碧輝煌的閃亮色澤。

      而凡是眼睛看得到的,就不夠「小」,這不需爭辯。但是,安定安全,就沒有大問題。黃金有很好的生物相容性,可以直接作為醫療器材,像是假牙、心血管支架。中國古代有吞金養生的記載,日本也將黃金箔放在茶水、清酒中飲用。

      至於奈米黃金,科學發現則是具非常高的「抗表面氧化能力」,與其他奈米化金屬相較,其在空氣中仍然具有不易被氧化的特性。截至目前為止,科學界也只敢推斷「吃」與「擦」奈米金的價值,應是具有吸附自由基的抗氧化作用

      市面上已經有奈米黃金、奈米白金等保養品牌出現。網路上對這些奈米金的功能與作用敘述,幾乎如出一轍地是:引用自品牌釋放出來新聞稿資料。品牌對奈米黃金、白金等的作用原理,闡述的過於出神入化,已超過現階段科學家的說法,切勿再從網路上任何不具名的地方,特別以「轉載、轉貼」、的方式,去轉吸收以訛傳訛的資訊。

 

 

 

201403040909【到底是哪些成分在阻塞毛孔?】

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疑問---

1.       使用太油的化妝品(特別是保養品)來保養,對已經是油性肌膚的人來說,反而會造成毛孔阻塞,反而容易長痘痘。

2.       油性肌膚的保養是不缺油的,所以選擇低油、無油化妝品或保養品,才是減少肌膚負擔的方法。

 

釋疑---

1.       油搽在皮膚上,不會像水一樣的蒸發掉,而是在皮膚上形成油膜,薄薄的覆蓋住毛孔、汗孔。所以天氣悶熱,需要排汗時,整張臉就會覺得悶熱不透氣。但,單純且極微量的油(譬如:乳霜油/水比油頂多只佔10%,一次擦0.5cc在臉上,等於擦了0.05cc的油在一整張臉而已),不足以阻擋住毛孔皮脂的奔竄而出。所以,「油」不是「阻塞毛孔排泄」的原罪。

2.       要入油於罪~譬如:[判油阻塞毛孔],至少搽在臉上的油,份量要夠(一次0.5cc的話我就同意)而且油本身是密封性高的礦物油、凡士林、蜜蠟、乳脂類,才有可能「阻塞成功」。譬如:[判油讓皮膚長痘痘],還得是一些會引發面皰發生性的油脂(像是帶極性的合成酯、純度新鮮度堪慮的油脂)。

3.       所以,一竿子否定油,根本沒有解決毛孔阻塞、擦化妝品就長痘痘的問題啊!

4.       毛孔中的阻塞物,主要的組成是代謝的皮脂、角質、汗垢、細菌殘骸、氧化物等等,基本上都是人體自己產生的代謝物,彩妝粉體、保養品佔阻塞物的比例微不足道。所以,問題在毛孔口「被擋住」了。

5.       被「什麼」給擋住?最大的障礙物是自己產生的皮脂混合代謝物,其次是搽在皮膚表面的各種化妝品。注意喔,化妝品頂多只是在路口擋住出路,不是侵入毛孔的羊腸小徑,變成障礙物。

6.       所以,老是會遇到毛孔阻塞困擾的人,請注意~選擇低油產品,只是讓你的心服用「這樣比較有保障」的安慰劑。選擇產品時,「會悶的」就少碰,所以無油配方的產品,要是也會悶,就一樣會擋住毛孔、擋住油脂代謝流出。

7.       另外,請正視毛孔口老是滿載油脂廢物的問題。不要去問「幾天深層清潔一次比較適合」的傻問題,每個人的皮脂分泌量、角質角化速度、肌膚自清能力、汗流量、痤瘡桿菌的存在量…..都不相同!所以,有必要時,還是得「天天」清。你沒有條件眼紅那些無此困擾的人啊!

  

       最後還是要告訴油性肌、痘性肌的網友,「油」並不可怕,要改善毛孔內的問題,像是皮脂分泌旺盛(從調理皮脂分泌下手)、毛囊發炎、抑制痤瘡桿菌增生等等問題,還都是借重「油」性機能成分,易於從毛孔深度滲入毛囊,發揮作用才能收效啊!

 

 

 

201403040922【保養品一定得含胜肽嗎?】

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      在胜肽保養品滿天飛,高檔保養品必須含有胜肽才是王道的今日,對一般消費者來說,已經被灌迷湯到分不清「究竟幾歲該用胜肽?什麼情況得用胜肽?」甚至認為「含有十種胜肽,才賣XX元而已,好划算!」(電視購物的伎倆),有人還擔心,要是太早太年輕就用胜肽,會不會老一點的時候,找不到更高檔、威力更強的保養品來使用啊?

      胜肽是兩個以上的胺基酸的連結,來源有取自天然(動植物體都有)、有合成的(當然也可以合成跟天然的一模一樣的構造)。

      胜肽像一把鑰匙,大多數時候只能開啟一扇門,有時候也會有其他門也能開啟的機會。而如果你的肌膚只有一種困擾,那麼即便是帶著一串鑰匙(十幾二十支),也只有一支能開啟你的困擾之門,其他的就是多餘無意義的。

      多數的胜肽,不是進入細胞內工作,而是「傳訊」,傳達訊息而已。例如,傳達訊息(信號)去啟動纖維芽母細胞的合成機制。只有在纖維芽母細胞活絡的狀態下,才能生成很多的膠原蛋白,才有機會發揮保養品聲稱的「撫平皺紋、膠原蛋白增生」的效應。

      也就是說,胜肽沒有能耐自己「製造」或「促進」膠原蛋白增生。

而如果您不到25歲,那麼請問『去使用聲稱可以促進膠原蛋白增生的胜肽』是否有點多餘?又如果您的肌膚沒有皺紋、老化、黑眼圈、眼部浮腫、眼袋等等問題,去使用那些分別強調可以改善上述問題的胜肽成分,那根本是無意義的。

       所以,選擇很多種胜肽混合在一起的產品,至少要弄清楚這些胜肽個別的效應,而不是糊里糊塗的擦種類最多的、濃度最高的那一種!

       至於沒有肌膚困擾,但擦了根本沒有需求的胜肽產品會怎樣?大概就是…1.浪費錢  2.濃度低的(騙騙你而已)就不會怎樣   3.濃度高的皮膚反而過敏  4.但不至於等到皮膚有這些困擾的更年長時,擦這些會變成沒有效啦!

       也許我們更應該瞭解到:胜肽還有分油溶性與水溶性。水溶性的胜肽,要是沒有載體(像是Liposome)包覆,那麼能發揮的效能就會與試管試驗結果,大打折扣。

       選擇胜肽,總得先瞭解那些胜肽的價值後,比對自己的肌膚困擾,才來行動。

 

 

 

201403040929【染髮劑與燙髮劑的傷害不同】

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『染髮劑怎麼選才安全?選購染髮劑的要點是什麼?』

     『植物染、不含PPD的染髮劑,是否真的比較安全?』

其實染髮的安全關鍵,不絕對是染髮劑決定的。花時間尋找安全的染髮劑之前,應該先花精神了解怎麼染髮才安全。

染髮劑,染料是被分隔成兩劑的(第一劑與第二劑),這分開的兩半,對皮膚都不友善,嚴苛一點說都可能是致癌物。所以,滲入頭皮,被皮膚吸收,當然引起的過敏、毒性反應極大。(比燙髮劑大很多)

燙髮劑,對皮膚也不友善,但可怕的程度遠低於染髮劑。

我們看到染燙都傷髮質,主要是「偏鹼性」(染髮劑的第一劑與燙髮劑的第一劑)對頭髮角質造成的破壞。染燙處理不好,最常見的是頭髮分岔斷裂像稻草)。我們容易忽略染髮劑滲入皮膚的隱藏性累積性傷害,除非皮膚立即起紅班、或者起嚴重的過敏反應(例如腫的像豬頭),否則都會輕易的忽略染髮劑毒性的可怕。

不含PPD是否比較安全?如果硬要區隔大惡與小惡,那或許是!但是真相是染髮劑都很毒。所以,不是避開PPD就OK。

植物染是否比較安全?如果真的是植物染,那當然是。但真相是「植物染」常只是一種行銷包裝的詞句,您得睜大眼睛確認啊!

沒有一種染髮劑對皮膚絕對安全(大惡小惡之分而已)。所以,要保平安,很簡單,不要染髮。如果做不到,就要想辦法讓染髮劑不要有機會滲入頭皮。

所以,得先學會安全的染髮功夫。其次才是找不傷髮質的染髮劑。

 

 

 

201403040933【胺基酸界面活性劑,說清楚講明白!】

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      使用胺基酸界面活性劑的產品,就是最優的清潔品嗎?胺基酸清潔成分很溫和,對肌膚與環境都和善,胺基酸清潔產品是弱酸性?胺基酸配方的清潔品,就是使用胺基酸界面活性劑?強調胺基酸界面活性劑的清潔品,整瓶成分都是嗎?

 

關於氨基酸界面活性劑的產品,你究竟真正了解多少呢?

我們簡要整理成10個重點來分享~~

(1)  目前常用的胺基酸系界面活性劑,其在水中多只存在著陰離子的親水基團,所以歸類為陰離子型界面活性劑。

(2)  胺基酸系界面活性劑,是以胺基酸作為界面活性劑的親水基,其性質與化學結構,與胺基酸已經不同了。

(3)  純的胺基酸界面活性劑,像是某牌的胺基酸洗顏粉,使用幾近100%的純質胺基酸粉末。因為「全部」都是陰離子型界面活性劑,所以洗後肌膚的觸感無法達到一般挑剔族的標準(柔軟、滑順、絲緞般…均從缺),反而是乾澀感會比較明確。

(4)  胺基酸界面活性劑的起泡力較差、泡沫的持久度相對的也不好。所以胺基酸界面活性劑比例過高的清潔品,就會有泡沫度不能滿足使用者認知的問題出現。

(5)  胺基酸配方與胺基酸界面活性劑配方,意思是不同的。前者表達的是,添加有胺基酸類的成分,後者則是使用胺基酸系的界面活性劑。

(6)  胺基酸界面活性劑,不等於弱酸性。這跟製作時選擇的胺基酸種類有關、也跟使用哪一種鹼劑來中和有關。譬如說,選擇強鹼,氫氧化鈉或氫氧化鉀,所製得的界面活性劑,其在水溶液中的酸鹼度,通常偏鹼,但若改以弱鹼性的三乙醇氨(Triethanolamine)來中和,則會是中到弱酸性。

(7)  不論是弱酸性、中性或鹼性胺基酸界面活性劑,都是OK的。重點還在使用的鹼對肌膚不要有後遺症的傷害。

(8)  胺基酸界面活性劑洗面乳,其優點是溫和不刺激,不是洗了之後會改善膚質。清潔品再怎麼好,也不過是以「不會增添肌膚新的麻煩,安全的清除掉肌膚上的污垢」為優質的標準。

(9)  胺基酸界面活性劑,沒有洗後使肌膚更保濕、亮白、補充肌膚胺基酸養分、細胞更新等等功效喔!她的功效只有一種----就是清潔。

(10) 市面上的胺基酸界面活性劑清潔品價格高低不一、差異懸殊。單純的以胺基酸界面活性劑的含量來談,有加就算數,這樣大家應該就懂了吧!

 

 

 

201403120937【保養品有[效果倦怠期]嗎?】

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1.     效果越明顯的保養品,一但停用,肌膚會變得更差?

保養品不是藥,基本上保養成分不會存在停用肌膚變差的狀況。除非這保養品違法添加了「藥性成分」或者根本「不得使用在皮膚」的不合法成分。

對一些具有殺菌力、強效消炎的藥物,會因為長久使用而使細菌霉菌等具有抗藥性,就有機會出現剛開始有效,到了後來無效的狀況。

皮膚用藥,像是一些抗發炎的類固醇藥膏,長期使用會有皮膚變薄、微血管擴張明顯等現象。停用之後,必須經過漫長的歲月,這些皮膚徵狀才會隨表皮的再生更新而代謝消失。

 

2.  肌膚對保養品似乎會有倦怠期,所以要常換保養品?

這是保養品的問題,不是肌膚的問題。

一款真正安全、護膚的保養品,是可以被信任長久使用的。直到使用人的年紀增長、肌膚狀態改變時,才需要考慮調整並尋找更適合膚齡的新保養品來接力。

保養品會發生倦怠期,多半是成分中的基質(油脂蠟類乳化劑高分子膠質等等)不良,對皮膚的負面影響開始顯現的徵兆。

簡單的比喻:當活性成分對皮膚的[加分作用],與基質對肌膚的[扣分作用]相抵銷時,停滯倦怠期就產生啦!

而如果基質是安全的,那麼就無所謂的倦怠期。但會有所謂的效果極限(該保養品的最大保養效能的極大限度)出現。

 

3.  習慣使用某些保養品(或成分)會造成肌膚依賴症?

保養品的護膚成分,本質上是取肌膚需要的營養與或者對肌膚具有保護作用的。所以,沒有依賴症這樣的問題。就像吃水果一般,我們不可能因為喜歡吃蘋果,而患了沒吃蘋果時,身體會不舒服,得長久都吃蘋果才可以的道理。

從另一個思維來說,長久使用某種保養品牌,後來不用了,皮膚就會出現一些新問題的,那這樣的產品恐怕有不可告人的違法成分添加。

 

4.  化妝品裡的色素會導致長斑及暗沉?

色素對肌膚的可能傷害,可分兩個方面來思考。

第一,色素本身是化學物質、不夠安全、純度不佳時,殘留在皮膚或沈澱在皮膚裡,對皮膚的傷害,是引發皮膚病變的風險,不只是長斑或暗沈而已。

第二,色素本身是安定的且無毒性疑慮的物質時,要是殘留色素在皮膚,會造成肌膚暗沈。這是未將皮膚上的異物清潔乾淨的短期現象,只要確實清潔乾淨就能改善。

色素造成的長斑可能,以第一種情況的皮膚病變衍生者居多。但一般正規品牌的保養品使用的色素,在安全性上其實是較無虞的,真正會發生的,多半是第二種的情形。

 

5.  有機保養品是不是對肌膚就比較好?

選擇有機保養品,就像選擇信仰一般,信者恆信。而對於一般人,應該讓自己對有機的認知輪廓更清楚些才好。

如果選擇有機,是為了找到更安全、更有益於皮膚健康美麗為動機的話,那麼有機並沒有提供給你更安全變美麗的承諾。

如果選擇有機,是想逃離化學物質的傷害或恐懼,那麼有機可以給你這樣的信任。

 

 

 

201403120939【淺談「醫美術後」使用的保養品】

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        換句話說,不只消費者搞不清楚醫美術後該用哪一種保養品而已,恐怕不少保養品銷售業者,自己也不太確定,醫美術後使用有沒有風險。

        或者說,大家都沒弄明白「醫美術後」的肌膚狀況。

        我想先就【醫美術後】的保養,做簡單的衛教。

        醫美術後的肌膚,可簡單分兩種明顯差異。第一種,破皮。第二種,非破皮。

 破皮者有:各種雷射、微針滾輪、高濃度果酸換膚。(破皮、出血與組織液滲漏嚴重程度,不盡相同)

 非破皮有:脈衝光、低濃度果酸、輕度鑽石微雕、玻尿酸注射、微晶瓷注射、膠原蛋白注射等。(皮膚頂多乾燥性脫皮、結痂、瘀血)

 

 剛做完醫美療程,對肌膚最安全友善的保養是「蓋棉被式的保濕」,也就是選擇非侵入式的成分、與肌膚相容性高的成分、不含滲透助劑、配方極簡化的保濕品。

 譬如,這時候甘油、山梨醣、胺基酸、維生素原B5,就絕對安全於丙二醇、丁二醇、戊二醇等化學保濕劑。玻尿酸、PGA等大分子保濕劑,與肌膚的相容性就高於化學性或植物性的高分子膠質。

 譬如,簡單精華液與凍膠的配方,滲透風險就低於乳液面霜類。

 至於防腐劑的有無,對「醫美術後」肌膚的影響有多大?

 我們必須清楚知道:防腐劑對肌膚的風險,也許是「過敏、致癌」,但不是立即刺激性。

 術後肌膚最忌諱1.傷口灑鹽的刺激感  2.傷口受到感染。所以,破皮性肌膚最怕的,不是防腐劑,而是高濃度的活性成分引發細菌性感染。也就是說,[無菌不帶菌]的術後護理品,比[不含防腐劑]的術後護理品重要。

        醫美中心的醫師,青睞「不含防腐劑」的保養品,也樂於推薦聲稱不含防腐劑的保養品給病患使用。

        但現階段「不含防腐劑」的保養品,取代的方法是使用化學性的多元醇類(像是丁二醇、戊二醇、己二醇等),且也只能做到合理時間內的抑菌效果。且其總添加量絕對得高於5%以上。

        這樣的不含防腐劑配方,對醫美術後破皮性肌膚來說,其實是不恰當的。

        此外,還要提醒大家,市面上的醫學美容保養品,並不適合拿來擦在破皮性的醫美術後肌膚上。絕大多數的醫學美容保養品,只適合肌膚正常的時候使用。

 

 

 

201403120956【選擇最適合自己的卸妝方式】

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身旁有沒有這樣的經驗:使用橄欖油來卸妝,但卻「嫌貴」之外

更多時候是「嫌油」,還要用洗面乳「洗好幾次」才會乾淨!

還有因為是敏感肌,所以用橄欖油卸妝,但又得因為要洗掉,苦惱洗面乳的洗淨力不夠,洗不掉油膩感!

這些都是典型的選了不適合自己的卸妝品與卸妝方式。 

使用純油卸妝,就一定會遇上【油膩感+不只一次的洗面乳清潔】的問題。

所以,您得考慮清楚~不能只青睞{純植物油的安全},還要考慮後續{多次洗臉可能惹出新的皮膚問題}。

如果您屬於非得把臉洗得很乾澀(完全無油感)的人,那實在不宜選擇純植物油。因為,這反而會讓臉因為洗面乳用量加碼而讓角質間脂質過渡流失。反而變成保濕力不佳的肌膚。

 

卸妝商品種類多,針對不同膚質與期待,可選擇性很大。植物油是最簡易安全的DIY卸妝品,但植物油不等於是最好用、最適合卸妝。

 

放眼看去市面上的卸妝油,確實大多數不適合敏感性肌膚者使用。(但不是所有品牌都不OK)

有時候是卸妝油的成分沒問題,而是錯在用法。

任何的卸妝品,都不主張在臉上按摩到皮膚溫熱發紅。(您是否因為太用力卸妝了,而讓卸妝成分有機可乘的滲入肌膚?)

任何的卸妝品,都有必要絕對沖洗乾淨。(在您無法確認產品是否足夠安全時,殘留,就是一種風險!)

 

目前市面上有不少款的卸妝油慕絲,配方組成架構是以傳統洗面乳用的小分子界面活性劑(分子量在250~400),搭配卸妝油使用的大分子界面活性劑(分子量在800~1500),組合而成。雖然,配方各品牌稍有不同,但在整體清潔力的表現上差異不大。

這類商品,卸妝力稍弱於卸妝油/純植物油,但好處是也不至於過渡去脂洗淨。除非是高附著力的彩妝(像是睫毛膏),一般妝都能順利卸妝。

敏感肌、油性肌、痘性肌、卸妝油使用困難族群,都還蠻適合使用這一類卸妝品的。

 

 

 

201403170932【分齡保養?有這個必要嗎?】

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        有幾年,品牌喜歡以「肌齡(或膚齡)與年齡是不同的」來做文章。

其最大的意義是:強調透過效率的保養,整個看起來(肌膚的年齡)比實際年齡輕。

或者提醒:不要疏忽保養,讓肌膚看起來比實際年齡還顯老。

品牌的肌齡論並不是要教大家依「肌膚的年齡」來選擇保養品。舉例來說,即使您看起來一直像個18歲的俏妞(但實際年齡已經35歲了),不等於適合選擇18歲的人用的保養品。而是該老老實實地使用適合35歲的人的保養品。保養的好,就可以看起來一直像18。

換言之,對於保養這件事,還真的得「服老」才不會自我耽誤。那麼「幾歲」該服老?從「生理機能」的轉變來判斷最為適合。

我常說:25歲以前,抗老化=抗氧化。25歲是女性青春美的顛峰,在此年紀之前(15~25歲),保養只要清潔、保濕、防曬、抗氧化就夠了。這時,皮膚還不需要外補充的營養啦!

15歲以前(12~15歲),保養只要清潔、防曬。這時,皮膚的自我保濕力是很健全的。

再小(12歲以下),防曬就夠了。只要不被太陽傷害,一切沒問題。

那25歲以上呢?注意喔!女性荷爾蒙,開始要從滑梯的最高處漸漸下滑,細胞的繼代速度開始減緩。接下來,尤其是「女人」,每十年一個難關,將老到看得見、老到不能接受自己而尋求微整型(注射玻尿酸、注射肉毒桿菌素、注射膠原蛋白)、拉皮。

電視上很多「明星」該老而不老的,哪個不是花大把鈔票整出來的效果?。但大家必須知道:打再多的玻尿酸,也不能改變真正的生理年齡。已過更年期的許純美,不會因為打了整臉的玻尿酸而回到25歲,不會因為這樣的改變,有空間改擦25歲適用的保養品(還是得用50歲女人的保養品啊)。

 

 

 

201403170936【化妝品的包裝,大有問題?】

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       有人說:『寬口瓶是最容易受到污染、最不適合裝保養品的包裝。』是真的嗎?如果是真的,那為什麼絕大多數的品牌,要採用這樣的方式包裝?」

       就包材形狀來說,大開口的容器,原本就是最容易在取用間受到污染!不只是裝化妝品、裝果醬、裝餅乾、裝各種食品等都有相同的困擾。為什麼要這樣裝?第一,裝填容易;第二,取用便利;第三,可100%用罄。

       化妝品業一直還使用著寬口瓶來裝乳霜、凍膠類保養品,除了上述的三個基本理由之外,可能還包括:容器清潔滅菌能更確實、瓶器的設計美觀需求。

       任何一種瓶器,有優點也有缺點。品牌當然清楚寬口瓶易受污染、易接觸空氣氧化、長菌、變質、變味、乾凅。但相信嗎?改不了的原因,很多時候是因為「消費者喜歡」「消費者已經習慣」。

       當乳霜改以真空瓶包裝、改以其他型態包裝時,消費者「不認同」新的包裝樣子叫做「霜」,視覺上消費者「喜歡看到精質乳霜」的樣子。所以,關鍵在市場需求、在消費者。

       寬口瓶不是唯一的問題,容器的形狀、容器的材質與內容物,三者間必須兼顧,才能確保使用安全。

       舉幾個例子。塑料軟管類,裝填清潔沐浴品適合是的。但是裝了化學類的防曬品、高油度的滋養霜、高香氛的身體乳護手霜等產品時,就難保塑料材質變色、溶解或破裂。

       塑料軟管要是具有回復性者,壓出產品後,又能吸入空氣回復到原先的圓管飽滿樣,那麼內容物也難逃強迫與空氣接觸氧化變質的機會。(不比寬口瓶好到哪裡去)

       強調使用環保可回收再利用的塑料瓶,也難保只是成全了環保,但犧牲了產品安全。不少品牌,是完全不分產品劑型(卸妝油、乳霜、精華液、洗劑….)全部都用塑料瓶來裝,這其實還是大有問題。不是內容物不見空氣就一切OK呀!

       說來用「玻璃瓶」來裝保養品,還是有一定的安全保證的。但如果將精華液裝在玻璃瓶,但卻用帶吸帽的吸管來取用。使用每一滴精華液,都一定得從瓶中拉出吸管來跟外面環境會面一次,這跟寬口瓶從表面接觸空氣的部分開始污染相比,整瓶污染的可怕度也毫不遜色!

       還有些看似絕對讓手跟空氣「碰不到」的設計,滾珠型、尖嘴筆形的唇蜜、眼部菁華眼霜之類,以滾來滾去的方式使用,污染內容物的方式更直接更無法挽救。

       持平來說,去期待容器的形狀避免污染,倒不如養成良好的使用習慣、養成每一瓶產品開封後持續使用完的習慣。保養品添加的防腐劑劑量,在合理開封後的時間內大多能維持靜菌的效果。也只要在合理的時間內用完,產品氧化變質的機會相對的就少。

 

 

 

201403170948【保養品的護膚成分越多越好嗎?】

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      『保養品的營養成分種類多比較好』。『營養成分種類少、簡單才比較安全。』可能大家會覺得,這是一個公說公有理婆說婆有理的問題。

 但從科學的/配方的角度來看,他們的道理是相通的。

 會有這些各說各話的講法,多半是因為商品已經拿在手上,都要賣了,行銷語言上必須遷就已經成形的商品。(換言之,消費者的迷思,是因為聽多了各式各樣品牌行銷語言的滲透而產生的不解。)

 肌膚保養需要什麼?不會只需要「單一種」成分就夠了。所以,只擦凡士林無法搞定乾燥肌膚的問題,只擦玻尿酸還是解決不了保濕度不足的問題。

 簡單的皮脂膜,得要有磷脂質、不飽和脂肪酸、膽固醇、神經醯胺來共同建構。單獨只擦一種植物油脂,如果擦的是橄欖油,那麼補充的只是不飽和脂肪酸,離油脂膜組成的完整度有一段差距。
      如果只擦一種,擦的是乳木果油(Shea Butter)、芒果脂之類的,那麼油脂膜的組成就會更好一點。

      同樣的單一的植物萃取,如果是小黃瓜、絲瓜、玫瑰、薰衣草萃取,那麼能提供的營養元素是簡單而單薄的。

但如果是蘆薈萃取、諾麗(Noni)、奇異果萃取,聽起來是一種植物萃取,其實該植物本身的營養成分是多樣的,功效作用是多元的。

       以功效的觀點來說,不在計算添加了幾種入配方中,而是要達成某種訴求,需要到位哪些元素?要選用哪些成分來完成?

 所以『保養品的營養成分種類多比較好』,是要就目標功效來定義的。如果是抗氧化功效,大概要好幾種成分來共襄盛舉才能達成。這就比較符合種類多比較好的意義。

 但如果目的是簡單的保濕,那麼甘油+玻尿酸(小分子+大分子)就夠了,犯不著小分子派出甘油、丙二醇、丁二醇、戊二醇、己二醇、PEG、雙丙二醇、赤蘚糖醇、山梨醣、海藻糖、葡萄糖、果糖、蜂蜜、蔗糖….,大分子也來個玻尿酸、納豆萃取、海藻多醣、膠原蛋白、各種植物多醣…..。這些成分都很好,加很多種,要達成的效果卻都一樣,但要把關每一種原料的品質,就變得很複雜繁重。

       換言之,如果保濕品只選擇甘油+玻尿酸,那麼工廠的原料品管,只要確定這兩種的品質、新鮮度、純度、衛生即可。但如果混用二十種,那要忙的事、要承擔的不確定風險就大大提升了。

 

 

 

201403171146【保養品的護膚成分越多越好嗎?】(續集)

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複方基質的概念

複方原料,例如被原料商取名為Emulgade CM,它的真實組成為Ceteth-20 / Ceteth-12 / Cetyl isononanoate / Cetearyl alcohol / Glyceryl stearate / Cetyl palmitate / Glycerin,共7種成分。

十年前,化妝品工廠,必須分別購買這7種原料,分別品管這7種原料的品質。生產時絕對是分別秤重七次,分別加入製造鍋中。

但現在只要買Emulgade CM一種原料,就已經包含這7種原料了。所以,品管時,只要確認Emulgade CM的品質。

類似概念的複方原料,像是Novemer EC-1,它的真實組成為Acrylates / Acrylamide copolymer / Mineral oil / Polysorbate-85,共4種成分。

如果一瓶乳霜,使用了Emulgade CM及Novemer EC-1在配方中,那麼依照國際規範化妝品全成分標示,這瓶乳霜的全成分欄,就會出現7+4=11種的成分。全成分標示不容許成分欄標示:Emulgade CM、Novemer EC-1。

當化妝品工廠採用的是複方原料時,對原料安全性、有效性、穩定性等等的品質評估,就改為以「複方原料」為品管的標的。例如,貼布試驗,不是個別貼11種原料去追蹤,而是個別貼Emulgade CM、Novemer EC-1去追蹤。

這就是我們所謂的這時候「分開」11種去看它們的刺激性或安全指數,已經沒有絕對指標意義了。

那這種複方原料,會不會犯了把好的、不好的原料混在一起的錯?答案是:那當然。這也會有一粒屎,壞一鍋粥的問題。所謂「商業化」的複方基質,需要照顧的不是超溫和超低敏,而是能否讓配方安定、營造出來的質地觸感有沒有商業賣相、原料價位是否具競爭優勢…。

       所以,還是有不少品牌,喜歡忠於原味的逐一過濾篩選品管單一成分的原料,不厭其煩的確認品質,掌控哪些成分要加、哪些成分不加的決定權。

而會遵循「古法」的品牌,並不等於是比較堅持品質的品牌,它的情況很極端~~

      有可能是一個傳統、不吸收新資訊、不願意提升配方、不敢改一個老舊但至少絕對有把握穩定的配方。老工廠以不變應萬變的方式存活。(偏多)

      有可能是一個訴求天然、有機的品牌,因為不能跟過於合成的原料、不符合訴求的原料沾上邊,而選擇靠邊站。

      有可能是醫療級品牌,設定的使用族群是敏感性肌膚、挑戰問題肌膚,那就得確確實實的把關每一個單一原料。

      當然也有可能是一個懷有理想、配方能力相當強的公司,不需要過度借重商業化的複方原料,用簡單的配方組合,達成配方目的的工廠啦(偏少)

 

 

 

201403171524【高檔乳霜為什麼含有[阻塞毛孔]的粉體?】

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       套句話說:「粉體出現在乳霜中,有那麼嚴重嗎?」

       誰說乳霜中含有粉體,就等於會「阻塞毛孔」?

       難道知名品牌比消費者外行,不知道粉會塞毛孔嗎?

難道國際品牌的配方研發人員,腦袋秀逗,不懂得粉會塞毛孔?

還是品牌真的喪盡天良,只管賣錢,不管後果?

 

我們來理清楚說明白吧。

       為什麼最受爭議的品項是「乳霜」?因為乳霜才需要有相當的「稠度」。

       乳霜的稠度怎麼營造出來的?

方法很多!乳化劑只能創造「乳」的白濁視覺,無法營造出「稠度」。要有稠度,可以是---

1.  添加高級醇酸固蠟類(但質地會偏油偏厚偏悶)

2.  添加高分子膠質(質地最水潤、輕盈、最受歡迎。但高機能成分就不容易滲入肌膚。除非你接受擦高級乳霜只要心情愉快沒有效果也OK)

3.  添加礦物類膨潤粉體(礦物粉體可以形成房子般的晶格,撐起乳霜的稠度,而這房子晶格,根本沒有阻塞毛孔、悶不透氣的問題。其實,真正高檔次的乳霜,才會積極的用這種方式來增稠。這才不會造成肌膚負擔啊!)

當然,你得繼續追究,難道每一種粉體都具有這種晶格效果嗎? 那當然不!

     這種礦物粉末主要是矽酸鎂鋁(Magnesium Aluminum Silicate)與膨潤黏土(Quaternium-18 Bentonite)或稱為蒙脫土、水輝石之類。

     那乳霜中高頻率演出的二氧化鈦、雲母粉,又屬於哪一類?

     當然不屬於前述的晶格類。

二氧化鈦,主要目的在「增白」,不在增稠。(但真的不用擔心比例會加多,加多並不好生產操作、也會造成配方不安定)

雲母粉,主要的目的在「增亮」,不在增稠。(但雲母粉屬於薄片狀結構,根本談不上阻塞毛孔)

    還有其他的粉呢?

其實粉,必須是在被製作成粉底霜、粉底乳、隔離霜、BB霜等強調不脫落、不浮粉等高粉體比例的粉類製品時,才會有「阻塞毛孔」的問題。

當粉被添加在「保養霜」中,這些霜既無添加強附著性處理的成分,又佔極低比例量(通常遠低於1%),「漂浮」在乳霜中,實談不上「阻塞」。

 

 

 

201403211341【小心矽靈洗髮精,洗成大禿頭?】

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      網路上一封流傳已久,像在祭悼「矽靈之死」的矽靈洗髮精文章(還署名署單位呢,不知有沒有人去求證過該單位。)

      弄得大家一時間都在猜疑「究竟矽靈有害無害?」甚至,有些品牌,不希望消費者知道他們的保養品中含有矽靈的成分,怕壞了印象。(反正有爭議的,都別碰就對了!)

      而不論如何,大家都被引導到「討論矽靈」的胡同裡,全出不來了。大家都在討論矽靈這個成分安不安全,可能未思索到廠商加入矽靈,到底要提供什麼服務?少了矽靈是否還是你能接受的洗髮精嗎?加了矽靈只是為了商業利益,不顧商業道德嗎?

      矽靈,原本矽靈就是提供作為潤髮用的,要加入洗髮精中,作為雙效洗髮精,難免部分殘留在頭皮上。但是透過洗髮後的沖水動作,洗髮精中1%左右的矽靈成分(加多了成本增高、洗淨力下降),其實殘留在頭皮上的量很有限,要讓頭皮不透氣,還真有點高難度動作。要造成禿頭掉髮的傷害,真是不可能的任務。

     如果矽靈可以掉髮與禿頭,那麼凡士林也會啦,因為他們對肌膚的安全等級是相同的

      矽靈,只是Silicone類的一個俗稱。全世界的產業界都因為它的安全、多用途而投入更多的時間金錢研究開發,擴大它的利用範圍。化妝品原料界,更不容忽略這個與肌膚接觸絕對安全的成分之利用

      說矽靈洗髮精,洗出頭皮問題,不如正本清源的說是洗髮精沒沖乾淨,殘留過多的洗髮精滲入毛囊,自然會將毛囊整個破壞。掉髮、頭皮弄出一堆皮膚病。

 

 

 

201403241758【花錢買保養品,還是花錢買保養?】

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根據衛生署「化粧品衛生管理條例」的規定:                          

      「化粧品之標籤仿單說明書)或包裝,應依中央主管機關之規定,分別刊載廠名、地址、品名、許可證核准字號、成分、用途、用法、重量或容量、批號或出廠日期。經中央衛生主管機關指定公告者,並應刊載保存方法保存期限。」若化粧品體積過小,無法在容器上或包裝上詳細記載前項所定應刊載之事項,應於仿單內記載之。其屬國內製造之化粧品,標籤、仿單及包裝所刊載之文字以中文為主;自國外輸入之化粧品,其仿單應譯為中文,並載明輸入廠商之名稱、地址。

所以,絕大多數品牌選擇標示批號(而不標示出廠日期)與保存期限。批號的標示,多數時候是方便品牌管理貨品用,並非針對消費者閱覽瞭解用。但明白的說,批號標示,不論你看得懂、或看不懂,這些都合法,合於世界絕大多數國家的法規。

所以,看到標示的是出廠日期,是屬於非常夠意思的品牌了,但是夠意思的結局就是,讓大家「更方便當下判斷買或不買」。對不看標示的人,當然不影響購買意願,對習慣看標示的人,「當下」的決定,極可能就是「不買」。這也就是品牌不願意標示的讓大家一看就知道的原因之一嘍。

 在多數品牌標示的是保存期限的情況下,在選購時,該怎麼拿捏採買品項的保存期限標準呢

       基本上,得先自己倒推買來的商品會使用多久?接著再想想,你可以買保存期限剩多少日子的商品。

 舉個例子,買護唇膏或口紅,會在今年入冬就開始使用,一條護唇膏(或口紅)用完的時間,如果是兩年整的話,那麼您就不適合買保存期限只剩兩年的商品。

 而如果準備採買的保養品,確定可以在一年內陸續用完,真心的建議你,搶購的保養品,保存期限最少還要剩下一年半(18個月)。對於保存期限只剩一年的保養品,根本不需考慮購買!請務必分清楚,要花錢買【保養】,不是花冤枉錢買【保養品】。

       對於高機能的保養品、油膏類的產品,像是胜肽類、維他命類、抗氧化類、抗老除皺類、美白類、護唇膏、口紅、卸妝油、類似面速力達母質地的Balm、時空膠囊、純油類精華、精油類,這些製品,保存期限只剩一年的,完全不用考慮購買。何必花錢買【即將到期的壓力】、【不知道還有沒有效的疑惑】、【萬一變質了用了會不會過敏的煩惱】!

 

 

 

201403251110【活性成分的濃度真的越高越好嗎】

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      化妝品使用的成分,凡涉及療效者,必有使用濃度上的規範,或者根本就不得使用於化妝品。而化妝品可以自由添加增減濃度的成分,屬於衛生管理單位認知的無安全疑慮、無療效性成分。所以,加多少都可以。

      我們常會議論:一款保養品裡加了十幾種高價的活性成分,但一瓶卻只賣幾百元,這裡頭的濃度一定很低,因為濃度太低了,根本沒有效果。

      因此,要保養品具有合理可被期待的保養價值,添加的活性成分,應該有一定程度的添加比重。

      但這些保養用成分都不是藥,也非禁限用成分,所以,沒有濃度「高」或「低」的標準。譬如:一瓶兩三千元的精華液,胜肽類成分的添加濃度頂多幾個ppm到幾十個ppm。合宜加量原本就比防腐劑低,消費者要從成分欄上去看它的「位置」屬於敬陪末座端,而斷定加太少了,這是庸人自擾。

      不過確實有些產品,是採超誇張的添加量來銷售的。左旋C類的產品就是很典型的例子。一樣有人問:維他命C的濃度多高才有效?10%嗎?20%嗎?

      這回我不想留下答案,因為市面上的「左旋C」,幾乎已經到的10%以下濃度,就乏人問津的怪現象了。

      我來打個比方吧!試著想:維他命C具有美白、抗氧化、促進膠原蛋白合成的功效。一位有健康概念的醫師會建議您持之以恆,一天吃一顆( 一克 重)維他命C。而如果有醫師告訴您,維他命C是非常安全的,一天吃20顆(二 十克 重)維他命C效果比較快,您敢吃嗎?您對這樣的醫師評價又是什麼呢?

一個友善的品牌,不會用高濃度來殘害愛用者的肌膚,更不會用言過其實的廣告來迷惑消費者。不要輕易埋單那些只要能做成生意,即使犧牲使用人肌膚健康也在所不惜的商業操作手法。

 

 

 

201403251120【只選擇善用奈米技術的品牌】

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      哪些品牌會懂得善用奈米?這可以從它的產品配方組成了解到一二。

情況一

◎一般不適宜深度滲入肌膚的產品,像是防曬品(特別是使用化學防曬劑)、去角質產品、保濕產品等,強調產品經奈米處理(也就是製程奈米化)。使用上恐有未蒙其利、先受其害的風險。這種搞不清楚「奈米」為何物、就亂用奈米的產品,不要去碰。

情況二

◎運用奈米載體技術,也是一門高深的學問。先不談製造、配方技術上,是否會「弄破了」奈米載體。光是要「裝」什麼,就必須有過人的智慧才行。

◎果酸適不適合裝?從必要條件上看,當然符合,因為會酸刺激,裝了可以降低直接接觸的刺激。但果酸在皮膚保養的用量或說有效濃度偏高,動則10%(化妝品上限)或幾十個百分比(醫療用),用奈米球囊裝,合理嗎?

◎需要動用「奈米級」的球囊裝載的活性成分,最起碼要符合極低微用量就有效的邏輯。所以,不是什麼都必須裝起來。

◎更有甚者,有品牌強調,他們的所有活性成分都是以奈米載體包覆(好會裝?),水性的裝一起、油性的裝一起。更能深度滲入肌膚,然後再釋放出來。

◎這除了成本很高之外(經載體包覆的原料非常貴),也不切實際。因為相對提供給肌膚的濃度會大縮水。更何況以保養肌膚的概念來說,並不需要什麼活性成分都送進肌膚深層。

情況三

◎活性成分,需不需要都奈米化?小分子的維他命C需不需要?大分子的膠原蛋白需不需要?這見仁見智。我們還是強調,拍照是一件非常具說服力且廉價的行銷手法。至於選擇某種成分奈米化?理由得充足、對肌膚的好處事實得具體能證明才好相信。

 

 

 

201403251152【大分子vs.小分子 攻防戰】

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我們主張並推廣「要追求效率科學的保養,就不要先擦濃稠膠質的保養品,而是先擦小分子物質,後擦大分子物質。」

而當讀者接受到「小分子優先,大分子禮讓」的訊息,又再度的接觸到市面上琳瑯滿目的保養品時,確實會很困惑。

而其實,站在火線上力拼業績的品牌,也很招架不住老師的論點,品牌也瞭解老師對大環境影響力的大小。

這樣的效應,我們必然能觀察到一些「真實的反應」~

1.表皮的厚度就一張影印紙厚,還分什麼大分子小分子,沒有那麼大學問啦!

2.小分子跟大分子混在一起,小分子還是自己會先滲透到皮膚裡啊!

      不用舉太多品牌美容顧問、當紅明星達人、為維護自己過去論點的教主,現在怎麼說、怎麼反駁。無庸置疑的,報章雜誌、媒體、網路,大家都開始討論分子大小,怎麼擦才真的有保養價值的問題了。

 

      要再度表達的是:推廣保養品應該小分子先用的概念、防曬品應該有防滲入設計的概念,目的都是希望「刺激化妝品業的知識提升」、「促進化妝品產業在配方上能再升級」。而提升消費大眾的保養概念,改變消費大眾對保養品的認知,是最有效的逼迫化妝品業進步的方法。

 

      當你聽到一些不以為然的論調,像是「根據研究分子量5000以上的物質,都有實驗證明可以經皮吸收(從皮膚吸收的意思)」這種說法時,不用懷疑,是真的(但必須有儀器輔助)。但是否也該同時清醒:分子量只有200~400的紫外線吸收劑,當然更容易經皮吸收。是否也該質疑:何以分子量500~600的紫外線吸收劑,就可以稱之為大分子,不會被皮膚吸收呢?

       這篇文章,是要回應眾多網友頻頻詢問:購入的產品,按自己的小分子大分子概念,安排使用順序時,怎麼老是跟品牌建議的使用順序相左?

       可愛的網友們,如果你是品牌,有著堆積如山的商品,有著過去教導消費者使用順序的包袱,有著一大堆大小分子混搭的配方商品,你又要怎麼在這個改變的陣痛期間,做產品的行銷推廣呢?

      再補充:其實老師話已經說的很白了,網友應該看懂了才是。

       任何一家化妝品公司,都不可能在「這個時候」承認大小分子混在一起,是不利於小分子滲透吸收的。而必須找到其他的說法來瓦解疑問者的心防。

       而如果你很重視小分子要先擦,才是最有效率的保養,那麼就不要去買這種混雜在一起的產品。

       如果已經買了,那就將就用、依照銷售人員的建議用。現階段,要購買完全小分子配方的產品,還真的要先做功課研究一番呢。

 

 

 

201403261146【保養品品質測試,有妙招?】

?美妝謠言大解析

 

      關於一杯水、一張衛生紙來測試保養品的品質,這種「眼見為信」的有力震撼性實驗,在網路、實體報紙與電視購物台時有所見聞。

一杯水可以決定什麼?

      乳液~清爽型(水包油),容易分散開來呈白濁液。超高滋潤型(油包水),不攪動不易散開,攪動最後仍會分散呈白濁液。

      但這除了簡單知道乳液是清爽或滋潤(即油多油少)之外,沒有第二種參考價值。換言之,與品質一點關係也沒有。要知道清爽或滋潤,搽在手上感覺還比滴入水裡快呢!

 

植物油沈下去?礦物油浮上來?

      這是在玩比重的遊戲嗎?比重大於水的,自然沈下去。但沒有比重大於水或小於水,油脂比較護膚或營養的說法。所以,這樣的實驗也是騙局。

      油脂的價值與用途是互扣關係的。護膚,用植物油適當,但卸妝則不盡然最好。傷口照護,凡士林礦物油最好,但保養則嫌不透氣。而植物油,就一定具良好的護膚價值嗎?那也不一定,除了看玵哪一類不飽和脂肪酸之外,還要看新鮮度、純度夠不夠呢。

 

一張衛生紙,決定滲透性?

        化妝水,特別是含酒精的,對衛生紙滲透濕潤最快。用衛生紙試驗也實在不夠聰明,因為除了乳霜類之外,卸妝油化妝水等流動性佳的保養品,全都「瞬間」濕潤衛生紙,連目測哪一個速度最快都來不及呢。

        極性溶劑對皮膚滲入速度最快,去光水、酒精都是,可是這對皮膚的意義又是什麼?所以衛生紙試驗,不足採信。

 

  「胡亂拼湊、一派胡言」的實驗歪風盛行,充分印證消費者的落後水平

拿個K金戒指,與粉底粉餅摩擦~變黑了!

把口紅捈在錫箔紙上,用火烤~變黑了、冒黑煙!

把凝膠捈在臉上,搓幾下~角質全脫落來了!

把碘酒滴在產品上,褪色了~維他命C最多,最美白!

把產品搽在手上,皮膚立刻變白~美白效果最好!

      這些實驗,仍在一些地方電視購物台,如火如荼的上演著,購買電話正滿線中。不諱言,還是有品牌在邀請出席記者會活動,或產品要推廣進購物頻道時,屢詢問我,有什麼可以明顯看得出立即不同的試驗可以做,這樣最能達到視覺效果、刺激買氣!

      我只能說,一款可以現場做實驗的產品,不用不買也罷,因為這產品的製造者、銷售者的水平太低了!

 

 

 

201403311406【不含防腐劑的化妝品,是真的?或是騙局?

?美妝謠言大解析

 



      看著市面上琳琅滿目保養品的成分,會不會有這樣疑問呢?【醫美專用的保養品,為什麼要添加防腐劑?】或【已經有不添加防腐劑的品牌了,為什麼還是有這麼多做不到的品牌?】標榜著不含防腐劑的化妝品,到底是怎麼一回事呢?

      我們要再次強調:化妝品或食品,談的是防腐相,不是狹隘的防腐劑。

      有意義的防腐相,能阻止細菌微生物的滋生。譬如:天然的蜂蜜,不需要加任何防腐劑,因為這麼甜的「無水環境」,微生物活不了。譬如:卸妝油、嬰兒油、乾粉狀的潔顏粉,因為含水量非常低甚至完全不含水,所以不需添加防腐劑,在開封使用前,沒有機會發生人為污染之前,是不會滋生微生物的。(一旦開始使用,就可能會因為吸收了水氣與使用接觸而污染長菌)

      將化妝品裝在「一次式使用」的[安瓶]或[密封鋁箔袋]內,就有條件不添加防腐劑嗎?答案是:絕對沒有這樣的條件。如果一次式使用的產品,就有條件不加防腐劑,那麼面膜又為何有那麼多發黴長菌、防腐劑量偏高、常有敷臉造成皮膚過敏的新聞事件呢?

      當產品本身的特殊條件(像是高濃度酒精配方、高濃度多元醇配方、高濃度界面活性劑配方、高濃度溶劑配方、無水配方、全油配方)不足以自己支撐防腐相時,那就必須添加防腐劑來作為防腐相了。

      所以,沒有上述條件的化妝品,聲稱不含防腐劑,都是一種商業欺矇,耍的是「法規定義、取巧解釋、玩弄消費人所知有限」的手段。

      那些聲稱「不含防腐劑」的品牌,是怎麼辦到的?最常見的手法是:以短鏈小分子二元醇作為防腐相。我們指的是1,2-Hexanodiol、1,2-Pentylene glycol、Ethylhexylglycerin、Capryl glycol等。這些多元醇的總用量,必須有5~15%才有辦法維持三個月到一年不等的防腐效果。時間拉長了,還是會長菌。

      多元醇的比例高了,對皮膚一樣有灼熱感的刺激性。多元醇比例高,對過敏性肌膚仍然是承受不起的過敏原。目前,這些成分「尚未」被規範定義為防腐劑,而是化妝品可用溶劑,所以,99%聲稱不含防腐劑的產品,用的都是相同的招數。

      另外,有部分新開發具有防腐效能的小分子成分,因為具有愉悅的芳香味,所以聰明的以fragrance來申請INCI名稱,這樣一來就可以順利的加到產品裡作為防腐相,但名稱上是以「香料」出現,而不是防腐劑。這種成分有沒有刺激性?當然有!只不過是要讓消費者「相信」成分裡「真得」沒有加「防腐劑」。

      講白了,消費者關心的又不是產品本身的刺激、根本不願意去思考安全的真諦,消費者就信「不含防腐劑」這一套,業者不過是投消費者所好而已。

      如果你說:為什麼不選擇多元醇當防腐相,順應消費者的期待,這樣企業體業務推廣時,也就不必因此而感到氣餒或無所適從!

我們的回答是:開發產品者若不能「以人為本」,衡量輕重利弊後,用心中那把良知的尺來把關「最適防腐相」的話,那才是對不起所託品牌、對不起使用人啊!

 

 

 

201404121439【含酒精的保養品,對肌膚真的有害嗎?】(一)

?張老師作品

 

網路上對「保養品含酒精」的「負面評價」,已經到了偏執無理性可言的地步。
找了一篇最近期寫有關酒精的文章跟大家分享,文章有點長度,分三篇來刊登。


【含酒精的保養品,對肌膚真的有害嗎?】(一)       化妝品配方專業人 張麗卿
酒精是生活裡使用度最高的消毒品,很多公共場所餐飲店、醫院、機場,都提供了酒精噴霧以方便民眾做手部消毒。全家外出活動時,隨身包裡乾洗手、酒精消毒棉片、天然防紋液,更是必備良伴。
為什麼大家都用酒精來做雙手、食器等接觸物的消毒呢?原因很簡單,酒精跟其他消毒殺菌劑相比,具有殺菌效果快、無殘留、對人體更安全的優勢。
喝酒有害健康,過量酒精對人體絕大多數器官都是有害。研究數據顯示:成人一天酒精最大代謝量為400~500cc。少量的酒精,人體可以代謝轉變成二氧化碳及水,並經由排尿、呼出的氣體、汗液及乳汁來排出。
酒精雖可被人體分解代謝,但喝酒到了腸胃之後,經微血管轉入血液裡,循環全身到各器官去,轉了千百回血液循環路,才能在肝臟全數代謝完成。
懷孕與哺乳期媽媽不能喝酒,主要還在於酒精藉由血液的輸送,直接轉嫁了酒精風險給無力招架酒精的胎兒與襁褓幼兒。

 

 

 

201404121441酒精跟皮膚有什麼負面關連?

?張老師作品

 

【含酒精的保養品,對肌膚真的有害嗎?】(二)酒精跟皮膚有什麼負面關連?

第一種擔憂:乾燥粗糙

       常用酒精來消毒的人能瞭解,酒精會讓雙手乾燥粗糙。而保養肌膚的目的不就是追求讓肌膚能更加水潤光滑,背道而馳的效果當然不受歡迎。
       乾洗手的酒精含量大約是60~75%,不少乾洗手的品牌,加了油脂與保濕潤膚成分,用了並不造成乾燥粗糙的困擾。換言之,即便是含高濃度酒精的保養品,一樣能克服用後乾燥粗糙的問題,不讓使用人詬病。
       而除了香水、防蚊液之外,臉部保養品的酒精含量最高大概到30%。

第二種擔憂:對人體有害

       那再想想酒精滲入肌膚對人體的危害好了。外塗擦酒精,一部分揮發了,一部份滲入肌膚底層,入微血管,跟喝酒一樣遊走全身。
       以一瓶含有30%酒精的化妝水來說好了,一次使用一毫升在臉上,含酒精0.3cc,就算全部滲入肌膚裡,一次量也就這麼多了。跟喝酒比較起來,對健康的影響,微不足道。相當於喝易開罐裝台灣啤酒(酒精濃度4.5%、6.6cc),隨便一小口啤酒轉嫁到人體的就遠勝過了。問題是:有人會認為一天喝一口啤酒是件嚴重損害健康的事嗎?這個酒精量,人體絕對可以完全代謝。

第三種擔憂:酒精造成過敏

       對酒精過敏的人,多數屬於過敏體質。有些人體內缺少乙醛轉化酶,無法順利地轉化酒精,一旦接觸酒精,就會有全身發癢或身體起紅疙瘩、紅斑點等反應。
       對酒精會過敏的人,只要喝一點酒就能發現起酒疹的異常反應。換言之,一個喝酒沒事的人,不會因為使用含酒精的保養品而發生酒精過敏的情況。

第四種擔憂:酒精具刺激性

       酒精對皮膚的刺激可能,有兩個配套關鍵。其一是高濃度,皮膚是感覺神經豐富的部位,高濃度酒精伴隨有涼感、刺辣感、鑽洞感。也確實對皮膚的角質蛋白有破壞力,這也是酒精讓皮膚粗糙乾燥的緣故之一。當產品中的酒精含量高達30~40%的時候,不論護膚成分加多少,絕對有清楚可感的涼刺辣感。
       其二是皮膚有破損。臉部發炎、泛紅痘痘、換膚後、曬傷凍傷等肌膚防護牆破損期,含酒精類保養品引發的刺激感將更明顯。若又屬於高到30~40%濃度的話,臨床研究顯示,確實是有礙傷口創面的復癒。

 

 

 

201404121442含酒精的保養品,要是不要?

?張老師作品

 

【含酒精的保養品,對肌膚真的有害嗎?】(三)含酒精的保養品,要是不要?


      多數人情緒上排斥含酒精的保養品,是長期受品牌行銷話術、網路與媒體及酒精對人體皮膚皆有害的認知所影響。

      確實,對酒精有過敏反應體質的人,不需要也沒必要去嘗試含酒精的保養品。

      但實際上,絕大多數人並不具酒精過敏的體質。一個能喝酒的人,擦了含酒精的保養品,皮膚卻起過敏反應,這個闖禍的成分,其實不是酒精,而是另有內幕,繼續閱讀就能明瞭。

      我將多數人聞酒精色變的認知,做以下的剖析。

第一種錯解:有酒精就是不好

      含量5%以下的酒精,鼻子聞不出來、對皮膚無涼感或刺激感、更談不上會凝結角質蛋白使肌膚乾燥。
酒精是唯一被允許使用在保養品中的高安全性溶劑。從溶劑的角度來看,改用其他溶劑替代,對皮膚與人體的風險反而大。畢竟人體有代謝酒精的能力,但沒有代謝其他溶劑的能力。
      譬如水楊酸對水的溶解度極低,對酒精溶解度則大,所以很多品牌會以酒精來助溶。但有些品牌因為要避開酒精,而選擇另一種藥物溶劑乙氧基乙二醇(Ethoxydiglycol)來助溶,這樣就能免於消費者對含酒精的抱怨。但這不等於比酒精安全,這種不具揮發性具滲透力的溶劑,人體無法排除代謝它。

第二種錯解:看到Alcohol就認為是酒精

      酒精的英文寫法有Alcohol、Ethyl alcohol、Ethanol、Denat. Alcohol、Alcohol denatured、SD alcohol。
有些化妝品原料,像是油性醇蠟類、防腐劑類,名稱上都含有alcohol,其實跟酒精一點關係也沒有。例如,Cetyl alcohol、Stearyl alcohol、Benzyl alcohol、Lanolin alcohol。常有人看成分欄,一知半解就胡亂對號入座,這不只貽笑大方,更是庸人自擾。

第三種錯解:只要含酒精,臉就是會過敏

       對於喝小酒不會過敏的人,擦含酒精保養品會塗擦的範圍產生皮膚過敏,問題的癥結不是酒精,而是產品。
酒精是具有助滲透力的,也就是所謂的能幫助其他份滲入肌膚裡層。所以,往往活性成分、防腐劑、香料、各種賦型劑,也都搭順風車快速滲入肌膚。
       意即,引起皮膚過敏反應的真兇是產品中其他可能的刺激成分。若一直偏執誤以為是酒精惹的禍而走避含酒精保養品,您就會有「有些含酒精的產品可以用,有些卻不能用」的茫然。

第四種錯解:保養品中的酒精,有防腐淨菌作用

       保養品中含有酒精,對微生物的控制是具有正面意義的。研究顯示:含6~15%酒精的環境。含量1~5%,仍有提高其保存性的作用。所以,就防腐殺菌劑的安全性來說,少量酒精的添加,可以降低保養品中防腐劑的添加量,對皮膚有相對安全的貢獻。

 

 

 

201404261453【蘋果不變色,美白/抗氧化效果佳,另類眼見為信】

?美妝謠言大解析

 

【蘋果不變色,美白/抗氧化效果佳,另類眼見為信】

把美白或抗氧化的保養品,塗在蘋果、梨子、洋菇等等容易褐變蔬果的表面,用以見證美白力或抗氧化力,真的可以「由此可證」效果嗎?

 

蔬果遇到空氣的自然褐色,或是加熱導致的焦黑,在食品科學裡稱之為「褐變反應(Browning)」。褐變反應,分兩種酵素褐變與非酵素褐變。自然褐變屬於酵素性褐變(Enzymatic browning),加熱導致的焦黑多屬於非酵素性褐變(Non-enzymatic browning)。


酵素性褐變,常見的植物有馬鈴薯、蘋果、梨子、香蕉、桃子等。發生褐變的三要素為:

1.基質:多元酚類化合物,作為反應物,氧化後聚合呈深色。

2.氧氣:當作反應物,將多元酚類的化合物給氧化成酮類。

3.酵素:多酚氧化酶(polyphenol oxidase),催化了褐變反應的進行。

 

所以,保養品界找食材做褐變防止效果實驗,一定是挑選含「多酚類」的蔬果(以符合要件1)。

然後,只要隔絕接觸空氣、滅絕氧氣,就有減緩褐變的效果。(泡在水裡、糖水裡、鹽水裡或用保鮮膜包覆等都有延緩褐變的效果)(以符合要件2)

再來,添加「多酚氧化酶抑制劑」最積極有效。可以扮演抑制劑的角色包括:亞硫酸鹽、檸檬酸、蘋果酸、維他命C等。(以符合要件3)

 

我想說的是:要「蘋果不褐變」,根本不必動用到高濃度高新鮮度的抗氧化成分(維他命C、Q10、茶多酚、白黎蘆醇等等),完全沒有抗氧化力的果酸、廉價的檸檬酸,就很厲害了。

 

 

 

201404271311【防曬品的要與不要】

?美妝謠言大解析

 

【防曬品的要與不要】

 

有效防曬的兩個關鍵

1.具有合宜的防曬係數。

不需追高,但也不能是SPF 5、10這種不痛不癢的係數。

2.防曬品得確實停留在皮膚上,才能擋太陽。

碰個水、流個汗、用個吸油面紙就掉光,還指望擋什麼太陽?再高的防曬係數也是白搭。


安全防曬的兩個關鍵

1.化學防曬能免就免。

化學防曬劑對皮膚與人體,絕對談不上安全無刺激,頂多只能把分子結構作大,使分子量大於500或者更大些到分子量上千。但對皮膚來說,如果您相信Q10這種分子量800以上的抗氧化劑可以滲入肌膚去抗氧化,那麼您也必須買單所有的化學防曬劑「也可以」滲入肌膚去搗蛋。

2.沒有太陽時早早卸妝。

    不必認為燈具的紫外線也很強,在室內工作也擦上防曬品應戰。記住:防曬品的作戰對象是「太陽」。
一般附著力良好、耐汗、抗水的防曬品,就算可以處理到不油膩,也難處理到透氣清爽無負擔。而悶住皮膚,毛孔不通就會鬧脾氣,毛孔皮脂阻塞的粉刺效應就會加速形成、毛孔被塞住的時間越長,毛孔就越大、皮膚整體越是缺氧,就越是沒有生氣與活力。

 

 

 

 

201404291357【曬黑了,救得回來!】

?美妝謠言大解析

 

【曬黑了,可以救回來!】


      曬黑,可以救,但動作要快!

      黑色素的製造是需要時間的。

      以時間來說,集結紫外線、皮膚內部環境互相牽動的刺激因子、黑色素製造的重要催化酵素(酪胺酸酶)等齊到位,一起喊「黑色素製造開動!」所產生的黑色素,從初階段的半生不熟,到末階段的不可回復,時間大概是72小時,也就是三天整。

      所以,萬一今天外出太陽大、防曬又沒做好、曝曬時間較長….,那回到家裡就要「搶時間」特別護理了!盡快幫皮膚做好「黑色素剛起爐火的淬火動作」,那麼就大有機會,瓦解這一次的黑色素製造計畫。72小時內亡羊補牢效果最好,過了黃金72小時,難度就再高一階了!

至於該怎麼做呢?….以下三個方法提供參考。

1.選擇手邊最威最有效的美白精華,在臉上塗抹平時的兩三倍量,然後塗上一層厚厚的保濕膠,停留個二十分鐘,幫助美白精華滲入肌膚。
2.選擇手邊最威最有效的美白精華,在臉上塗抹平時的兩三倍量,然後加上一片密封性良好具有消炎鎮靜效果的面膜,停留個二十分鐘,幫助美白精華滲入肌膚,也幫助解除肌膚微發炎的警報。
3.當護理的時間逼近72小時或者超過72小時,請不要放棄。選擇「還原力道最強的維他命C類」的精華液來配合,對於已經形成的黑,立即淡化效果會最為有效的。

 

 

 

201405011905【單靠維他命C,真的能白嗎?】

?美妝謠言大解析

 

【單靠維他命C,真的能白嗎?】


      維他命C或者維他命C的衍生物(就是法規上規定的美白成分:維他命C醣苷、維他命C磷酸鎂鹽、維他命C乙基)的美白作用成分,都是高活性高還原力的維他命C。

      維他命C可以「還原」已經形成的氧化態的黑色素回復到還原態的黑色素(由DOPAquinone回復到DOPA),所以,在「立即」「瞬間」美白效果上,會比其他美白成分更讓使用人滿意。

      但還原黑色素,仍然是個「暫時效應」,沒有繼續做「還原」這個動作,黑色素還是會走回正常的黑色素熟成道路,也就是再氧化回原來的黑。

      所以,維他命C美白,可以說是美白保養中最安全的速成成分(因為還有不合法的不安全速成成分)。但誠實的說,單靠維他命C,美白淡斑效果是有極限的、無法擺脫黑色素糾纏的。 先撇開更為全面的美白淡斑方式不談,光要期待維他命C發揮快速美白效果,選對「有美白力」的維他命C,就不是件容易的事了。 那麼該怎麼選擇?怎麼判斷維他命C的產品呢?

以下提供幾個思維點:
(1) 打著「高濃度的維他命C」不等於是高活性具有高還原力。

      維他命C類是個超級怕水怕熱的傢伙。

      水溶液配方的精華液,即便含有高濃度的維他命C類,若沒有乖乖地擺放在5℃以下的冰箱冷藏,從製造日算起不消半年時間, 殘值所剩無幾,還原美白力也將乏善可陳。

      選擇上,非水劑型保存的活性價值最好。粉末與精華液分室,使用前才混合者,最起碼自行氧化失去活性的時間,從混何時才開始倒數計時。

(2)維他命C類本身是不帶顏色的。

      市面上維他命C類的產品,特別愛染成黃色!為什麼呢?因為維他命C氧化了,就是轉成黃色的。

      所以,如果您買的維他命C類,剛開始沒顏色,後來越放越黃,或者一買來就是黃色的,那麼,應該知道…價值有限效果有限啦! 

 

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