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    四驱的三菱帕杰罗，跨过来乌藏布大桥，沿着当却藏布冲积地带往前疾驶。新修的公路，平坦笔直。
    天空出现了神奇的蓝色云彩。
    这片雪域高原的外来者，经常会习惯性地将这里总结为一种颜色:蓝，因为这里天空、湖泊到处都是这种诱人的颜色。平时大家在城市，偶尔抬头看看天空，通常只能看到灰蒙蒙的PM2.5飘荡，这天上的西藏，这里的各种蓝色，你触手可及，伴随着你流浪的身影从不离开。
    雪域的蓝色有着神奇的力量。 

    路边不时可见藏野驴。
    马丽华写过，藏人更喜欢称其为野马，因为马比驴要牛B。这不是原话，马丽华写文字没我这么粗鄙。

    色彩斑斓的大山中，藏野驴的生活很悠闲。只是，这片无人区因为通了公路，已经有牧民移居游牧，不知道他们的悠闲能持续到何时。

    下午，车到达普兰。
    关于雪山围绕的普兰，我写过一篇游记：《孔雀河上的舞者》。此刻实在难以再写什么文字去表达自己的感受了。

    普兰是属于阳光的，即使在没有阳光的日子里。
    人间香巴拉一般的科加村、高山顶峰的贤柏林寺遗址、翡翠般的孔雀河谷、仙女引超拉姆飞升处、达拉卡神山下的古宫里，阳光如同孔雀王朝辉煌之后的影子，无处不在无孔不入，历史、现实、传说、真相。。。。。。一切神秘一切残酷一切美感，统统汇集内心。

    达拉喀神山脚下，达拉喀城堡已经衰败，引超拉姆已经飞升，甘丹才旺已经陨落。
    普兰，在雪域的背景下，成为我当年第一次来阿里的诱因。我没有办法去逃避现实的忧郁。
    普兰的山，并不十分高大险峻，甚至光秃裸露，连成为山的外衣的草木都很少。但是达拉卡磅礴厚重，具有承载时空的力量。

    以前写过一篇游记：《玛旁雍错，那蔚蓝的眼睛》
    这次在圣湖边呆的时间就很少了。

    其实，那一刻，我再次见到圣湖，有点愧疚。
    我经常都只能在遥远的远方回忆，在温暖的海岸线边回忆，回忆圣湖的那些欢愉或者感悟的岁月，回忆那些青春的碎片。
    那些回忆，已经永远不可擦写地写入记忆，处于只读状态，只能将它们提前泛黄。

    朝圣的印度人。

    圣湖的水鸟飞翔，加深了飘渺仙界与烟火人世的迷惘，视线穿过镜头延伸，耳边隐约会有翅膀扇动空气的声响——想象的翅膀。

    诡异的鬼湖，名叫拉昂错，住在圣湖隔壁。拉昂错藏语意为有毒的黑湖。

    沿着鬼湖往前走，天气不断变化，湖水忽明忽暗。
    鬼湖紧靠着圣湖玛旁雍错，可是圣湖旁水草丰美，鬼湖边只有稀稀拉拉的灌木，没有牛羊，神秘莫测。

    鬼湖边的公路，仿佛通往那个神秘的地方。

    清晨的鬼湖，妖异的蓝，令人惊叹。

    远眺鬼湖。

    神山冈仁波齐离圣湖不远。
    路边，又看到了黑颈鹤，那精灵一般的生命。读过《格萨尔王传》的话，你当知道，王妃珠牡是白度姆的化身，黑颈鹤则是白度母的神魂鸟。

    路边，能看到冈底斯山脉和冈仁波齐峰的雪线。
    那些大面积的浓彩，绿色黑色白色蓝色，是地球表面最大的山峦了，这种气势是超越人间的大构图。

    车开进塔钦。
    神山下，其实没什么话可以说，语言很无力。可能吧，这种艺术品的创造者，只能是冥冥中那个无所不能的存在。

    象雄和吐蕃的历史跟内地不同。
    他们对于自然，几乎没有掠夺和所谓征服，他们选择了跟山和谐相处亲密厮守。这是眼光长远的智慧。

    来过几次神山圣湖了，这又是一个秋天。
    天冷了，雪凝了，草枯了，我老了。

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