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一个人的环球之旅--飞越南阿尔卑斯,看璀璨的库克山日落

(2014-11-25 12:05:09)
标签:

新西兰

库克山

福克斯冰川

弗朗兹约瑟夫

南岛

分类: 大洋洲

 

一个人的环球之旅--飞越南阿尔卑斯,看璀璨的库克山日落

 

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由基督城沿73/6号公路行驶近400公里,就到了南岛西海岸的弗朗兹约瑟夫(Franz Josef)。从基督城出发,既可以搭乘奇异果火车(KiwiRail)的列车+大巴联运,也可以坐西海岸大巴到格雷茅斯(Greymouth)转乘裸体巴士(Naked Bus)或者城际大巴(Intercity Coachlines)(这两家经常有低至$1的促销价,可以提前上网查票)前往弗朗兹约瑟夫。自己在南岛的时间非常紧张,当然只能选择租车自驾。

 

从奥克兰搭乘早班的捷星航空航班抵达基督城国际机场,出来找到Ace租赁公司的免费巴士前往机场东面2公里多的车场。很快办完手续拿了一辆小破尼桑,咱出发了。先去基督城里的超市采购些食品日用品,然后往西沿着73号公路前进。

 

深秋初冬的南岛,山上已是一片银装素裹,这也让公路两侧萧瑟的植被看上去不那么单调。驾车大约一个半小时,来到了库拉塔惠蒂自然保护区(Kura Tawhiti Conservation Area)。

 

 

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库拉塔惠蒂自然保护区位于坎特伯雷克雷格本山脉(Craigieburn Range)及陶利斯山脉(Torlesse Range)交汇的怀马卡里里盆地(Waimakariri Basin),这儿有着丰富的石灰石岩地貌,早期的欧洲旅行者将此命名为城堡山(Castle Hill)。



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由城堡山驱车10来分钟,公路右侧有一座2-3米深的皮尔森湖(Lake Pearson),左侧则是克雷格本森林公园(Craigieburn Forest Park)。

 

克雷格本森林公园的山毛榉山谷内草地丛生,有着南阿尔卑斯山麓和海拔最高2300多米的崎岖山峰。

 

 

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继续沿73号公路行车约25公里,就到了横跨怀马卡里里河(Waimakariri River)的公路桥。越过此桥,便是亚瑟通道国家公园(Arthur's Pass National Park,又叫亚瑟隘口国家公园)。

 

亚瑟通道国家公园是南阿尔卑斯山脉海拔最高的通道,以1864年率探险队首次穿越这儿的勘测员亚瑟·杜雷·道森(Arthur Dudley Dobson)的名字命名,其实当地毛利人早就熟知了这条线路。公园东边面积宽广,一条条河床中卵石充盈,还覆盖着大片山毛榉森林。公园西边的天气多潮湿、少干燥,一条湍急的河流从浓密雨林中奔腾而过。沿着大分水岭中部而下,就是雪域山峰、千仞冰川和石砾陡坡交织而成的高山仙境。

 

 

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从怀马卡里里河公路桥飞奔90公里就到了西海岸,由此左转上6号公路再行驶约150公里就能抵达今天的目的地:弗朗兹约瑟夫。

 

太阳发出懒散的光芒,快要日落了。

 

 

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过了艾恩西湖(Lake Ianthe)不久,公路东侧出现了大片的草场。夕阳辉映之下染成金色的南阿尔卑斯山麓下,牛群悠闲地吃着草。停下车,看看今天难得的美景。

 


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不远处的雪峰已经染成了金黄,山的后方,就是亚当峰(Mount Adams)和西部泰普提尼国家公园(Westland Tai Poutini National Park)。

 

 

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暮色降临,终于抵达今晚的住宿地:弗朗兹约瑟夫青年旅馆(YHA Franz Josef)。虽然不是旺季,但住宿的人并不少。进厨房炒了份海鲜然后煮了面条,虽然不大吃大喝也不能啃面包呀。

 

 

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吃完饭闲着无聊,于是驱车去南面郊外看星星。相机手册还没怎么读过,随便拨弄照了几张,大家别笑话哦。

 

 

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连续奔波,今天睡了个懒觉。原本打算去冰川徒步,后来想了想,还是轻松点就搭个直升机看弗朗兹约瑟夫冰川(Franz Josef Glacier)然后雪地着陆吧。

 

Helicopter LineFranz Josef Glacier GuidesAir SafarisGlacier HelicopterAlpine Adventures等直升机和冰川探险公司都位于镇上6号公路边,逛了一圈之后还是回到Allied加油站附近的Helicopter Line。

 

第一班已经有人报名,不过自己打算先去马瑟森湖(Lake Matheson)看库克峰倒影,半个多小时肯定赶不回来,于是不加细想报了午后一班(在此提醒打算搭直升机的,除天气原因外人数不足也会取消预订)。

 

马瑟森湖位于福克斯冰川(Fox Glacier)所在的维赫卡(Weheka)小镇西面5公里处,从弗朗兹约瑟夫开车半小时即能抵达。这座湖畔大概在1万4千年前因福克斯冰川的冰舌快速消融而形成,森林地表腐烂形成的有机渗出物造成湖泊深邃的色泽,成为西部泰普提尼国家公园观赏库克和塔斯曼双峰倒影最好的地方。

 


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从停车场沿着湖边小径走个20分钟就可以到码头观景台(Jetty Viewpoint),早晨和傍晚马瑟森湖风平浪静,可以清楚看到新西兰最高峰海拔3754米的库克峰(Mount Cook)和第二高峰海拔3497米的塔斯曼峰(Mount Tasman)白雪皑皑的倒影。

 

 

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由马瑟森湖驱车返回弗朗兹约瑟夫,途中忽然想起自己是第一个报名第二班冰川直升机游的,如果乘客不满(最低人数要求)就无法成行,自己怎么会漏考虑了这点呢。虽然越想越懊恼越想越担心,但是该发生的还是会发生。

 

到了Helicopter Line的访客中心,果然被告知因为只有我一个乘客,这一班的直升机冰川游不得不取消(除非花钱包机)。不甘心呐,于是和工作人员交涉:你至少得告诉我这个规定吧,如果我知道有不能成行的风险,我就选择第一班了嘛(那一班已经满足最低人头要求);就算我还是选择了第二班,那也是我自己的责任了。西方国家,知情权还是蛮重要的。

 

工作人员想了想,觉得我说的蛮有道理。她打了一通电话(看看有没有其他公司能成行的)然后又在电脑上噼里啪啦查了一会,告诉我:我们公司在福克斯冰川的门店今天有冰川游肯定能够成行,你愿意去么?如果愿意,我们帮你免费升级,你这个弗朗兹约瑟夫+雪地着陆的可以免费升级到库克山+双冰川+雪地着陆的全景直升机游。

 

别无选择,而且花200多纽币体验400多价格的行程,为什么不呢?

 

立即驱车赶回福克斯,Helicopter Line的门店就位于6号公路和去马瑟森湖的Cook Flat Rd路口。登记后付了款,咱们就出发了。面包车先把我们送到附近的直升机基地,工作人员简短介绍后,大家依次登上了远端欧洲空客直升机公司(原欧洲直升机公司)出产的单引擎AS350松鼠一型直升机。

 

 
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一位棕发姑娘坐了第一排,咱被夹在了后排中间。起飞了,小松鼠以每秒8.5米的速率开始爬升,在飞越一片开阔的草甸后,前方就是西部泰普提尼国家公园的南阿尔卑斯山脉。

 

西部泰普提尼国家公园,在这座被称为“冰川之国”的国家公园,有些地方的巨大冰舌一直延伸到海平面附近。3000 米的高峰俯瞰着塔斯曼海内陆广阔的低地雨林。这里高草丛生、海岸绵延,还有湖泊、河流和湿地交织其间,美如天堂。

 

 

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在毛利人的传说中,一个叫做Hinehukatere的女孩善于和喜欢登山,她的爱人Tuawe虽然并不热衷于攀山但喜欢陪伴在她的身边,然而在一次登山过程中Tuawe遭遇雪崩不幸遇难,他的长眠之地在毛利语中叫做"Te Moeka o Tuawe",也就是今天所说的福克斯冰川;而女孩Hinehukatere伤心欲绝,眼泪奔涌而出流下山谷结冰变成了今天所看到的弗朗兹约瑟夫冰川,毛利人把这座冰川叫做"Ka Roimata o Hinehukatere",意思是"Hinehukatere的眼泪"。

 

1865年地质学家朱丽叶斯·万·哈斯特(Julius von Haast)首次发现了今天看到的弗朗兹约瑟夫冰川并以奥地利皇帝的名字命名。弗朗兹约瑟夫冰川总面积约20平方公里,比福克斯冰川小但是坡度更大。

 

福克斯冰川则是1872年以到访的新西兰总理威廉姆·福克斯爵士(Sir William Fox)的名字命名,这座冰川总面积约32平方公里,是新西兰西海岸面积最大的冰川。

 

上世纪中开始,福克斯和弗朗兹约瑟夫冰川都开始大面积退缩,但弗朗兹约瑟夫冰川在1982年开始又重新增长了大约1公里长。

 

 

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南半球的冰川并非都是蓝色的,主要是冰川冰内有气泡或者杂质散射光线,而不是直接反射蓝光。

 

 

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全景直升机游比单一的冰川+雪域着陆多了大概20分钟,除了飞越两座西海岸冰川,还飞越南阿尔卑斯及全新西兰两座最高峰:库克和塔斯曼。

 


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直升机继续爬升,远处山腰上一栋红色的小屋,便是给登山者休息的Hut,内有床铺和电源。

 


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振奋人心的时刻到来了,前方雪白的峰顶,就是新西兰第二高峰、海拔3497米的塔斯曼峰。

 

根据耐塔胡部落(Ngai Tahu)的传说,天空之父拉基努伊(Rakinui)的儿子们——奥拉基(Aoraki)和三个兄弟在一次航海途中,独木舟触礁翻船。于是四兄弟攀住倾覆的独木舟,被凛冽的南风冻成了冰块。后来,独木舟化做了南岛;奥拉基和他的兄弟们则变成了南阿尔卑斯山脉的几座高峰。

 

 

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接着飞越新西兰第一高峰、海拔3754米的库克峰;远方那片蓝色,就是普卡基湖(Lake Pukaki)。

 

 

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山的另一侧,则是金光灿烂的塔斯曼海(Tasman Sea)。

 

 

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直升机稳稳地降落在山顶一片开阔的雪域上,下来活动罗。积雪很深,如果没穿雪地靴或防水登山鞋的话站个十分钟保证鞋子湿透。

 

 

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时间一晃而过,该下山了。这回轮到我坐后排的窗边,总算可以自在地看看雪山冰河景色了。

 

 

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乘直升机公司班车回到小镇,决定去福克斯冰川走走。福克斯冰川有两条主要的线路:木屋瞭望台(Chalet Lookout Track)和山谷徒步(Fox Glacier Te Moeka o Tuawe Valley Walk)。前者单程1.8公里能正面远眺福克斯冰川的冰舌,后者单程1公里可以来到最靠近福克斯冰川冰舌的地方。

 

沿6号公路驱车往南行驶约1.5公里左拐上前往福克斯冰川山谷徒步的通道(Glacier Access Rd),在停车场泊好车,慢慢向山里走去。

 

福克斯冰川全长13公里,从南阿尔卑斯山2600米的高处倾斜而下。山顶四条高山冰川每年都会累积大约30米深的积雪,并注入福克斯冰川。积雪在冰川顶部压缩成数百米深的蓝色冰雪,沿着山势向下滑落至下方的河谷,落在300米厚的冰层上。冰川与陡峭的峡谷土层之间的压力,促使一部分积雪融化,为这种运动提供了润滑的作用。冰川下方的山谷斜坡引起了冰川表面的裂缝、隆起和深谷,形成了这壮观巍峨、令人胆寒的冰冻景观。地势较低的冰川表面不断融化,汇入岩石间的溪谷中,形成冰冷的河流,逐渐流入温带雨林中,进而汇入塔斯曼海。

 

 

冰川退缩后留下的砾石

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冰川融水坑,地表不稳定很危险
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花了近半小时爬上游客可以到达的的最高处(再往前需要冰川向导),前面就是福克斯冰川的冰瀑布。冰川上还可以看到不少跟着向导进行冰川探险活动的游客。

 

 

冰瀑布
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冰缝

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冰碛
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冰川上行走的游客,需要专业向导
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位于冰舌口的冰洞,通常不稳定很危险
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看看天色不早,还是下山吧。
 
 
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乘着太阳还没有落山,再度驱车前往马瑟森湖看库克山日落。等到了停车场,塔斯曼峰和库克峰居然被厚厚的云层遮住了。在栈道起点附近等了一会,云层仍旧没有散去的迹象,想想还是不要花20分钟走到码头观景台看日落倒影了。
 

 

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返回停车场正准备离开,扭头忽然发现云层散去了!在落日的照耀下,左边的塔斯曼和右边的库克峰金光闪闪,遥相呼应。

 

 

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库克峰

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塔斯曼峰

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等来到码头观景台,库克和塔斯曼峰早已没有了光芒。就如上次在吴哥看日出,不但要凭运气,还得有耐心啊(假如开头直接走到观景台,就能看到金灿灿的马瑟森湖雪峰倒影啦)。

 

 

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暮色中直奔今晚的目的地:皇后镇。途中小歇片刻,再看看璀璨的星空。(完)

 


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