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[转载]读书 | 为什么中国人几乎啥都吃

(2016-07-11 09:43:02)
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分类: 闲话餐饮

对于中国人何以在饮食方面如此百无禁忌,流行的说法认为中国人口众多、历史上又天灾不断,因而不得不变成什么都吃。林语堂当年半带戏谑性地说:“我们的人口太紧密,而饥荒太普遍,致令我们不得不吃手指能夹持的任何东西。”中国确实曾长期苦于食物短缺,但这无法解释为何同样食物匮乏的社会(如印度)宁可挨饿也不像中国人这样杂食,也不能解释为何到了富足和平的时期,连中国的富人们也还是乐于吃鸡爪、内脏和毛血旺。

电影《无穷动》剧照

或许真正合理的解释是:中国人从来不曾让宗教戒律束缚住自己的胃口,而更多地从现实角度出发灵活应对。其结果,不仅让中国菜获得了远比其它菜系更为丰富多样的食材来源,而且,正如美国学者小尤金•安德森在《中国食物》一书中所说的,“相对较少的饮食禁忌,使中国人取得了举世无双的成就:无与伦比地维持社会平衡,长期养活世界上最多的人口。

龚鹏程在《生活的儒学》一书中说:“从比较文化史的角度看,中国人的禁食范围最窄,几乎什么都吃。”即便是酒类这样很多社会都曾从宗教上严厉禁止的事物,在中国历史上也执行得并不严格,而且常常随着形势的变化而波动;国家虽然多次禁酒,但多是出于实用性目的的临时举措,至于在全社会层面上达成禁酒的共识、或像美国那样,宗教理由的禁酒上升为国家政策和法规,那可说是从未有过。

从对待酒、茶、烟的态度可以看出,中国社会(尤其是政治家)往往更多是从社会秩序、国家财源等政治角度来思考其利弊的,而极少会上升到认为消费它们属于“罪行”,乃至其本身是否“邪恶”的地步。如果在意的仅仅是这种现实中可能造成的社会危害性,那么在情势发生变化时,它们就很可能不再被视为具有危害,而无法构成社会共同体必须遵守的绝对禁忌。

由此我们可以理解,为何中国人在饮食方面百无禁忌——因为他们无须担心触犯戒律。这归根结底是因为中国社会的宗教性最为淡漠,很早就建立起了世俗政治主导的社会秩序,而但凡宗教居于较重要地位的群体,总会有一套严格的饮食禁忌,因为这是他们保持自身特性的重要规范。在《圣经旧约•利未记》中,上帝列出了长长的禁食清单;伊斯兰教除了众所周知的禁食猪肉外,据清初回族学者刘智《天方典礼》记载,还禁食鹰、鹞、虎、狼、狗、狮、豹、熊、象、狐狸、猫、驴、骡、龟、蛇、蟹、鳖、青蛙等,此外还禁食血液、自死物和未诵真主之名所宰之物。

在巴基斯坦卡拉奇的一座清真寺里,一名男孩在准备斋月第一天的晚餐

相比起来,中国人给人的印象差不多是“什么都吃”,而这在西方人眼里看来,往往显得不是稀奇古怪,便是贪婪堕落,因为从他们自身的角度来看这难以接受。美国外交官Edmund Roberts 1832年到访广州,事后记述中国人“他们的生活习惯最为堕落残忍;赌博四处流行,并且已然上升到一种毁灭而且罪恶的地步;他们服用致命药物和烈酒给自己带来快感;他们还是粗暴的杂食家,地上跑的、走的、爬的、天上飞的、水里游的,实际上几乎所有可以吃的东西,不管是海里的、还是土里的,哪怕是别人看来最恶心的东西,他们都会贪婪地往嘴里送。”反过来,中国人则很难理解外国人放着美食而不吃——例如欧洲到处横行的大闸蟹。

的确,中国历史上极少特地禁食某种食物——即便有,也不是出自所有人都认可的宗教戒律。梁武帝虽然戒酒肉,但他并没有具体针对哪一种肉食,此后的帝王更从未再发布类似的诏令;唐代倒是禁止捕杀或食用鲤鱼,但那仅仅是因为唐朝皇室的“李”姓与“鲤”同音,而一旦唐朝灭亡,这禁令自然也失效了;虽然历代也禁止屠牛、吃牛肉,但这只是因为需要牛来耕地,而不是像印度那样把它视为“圣牛”——在印度,早在5世纪的笈多王朝时期就已下令,将杀死一头母牛等同于杀害一位婆罗门祭司,认为这是极其严重的罪行。人类学家马歇尔•萨林斯曾说美国是“圣狗之邦”,因为狗在美国是禁食的,但中国的狗肉馆也多的是,只是近年来受新传入的动物保护思潮的影响,才开始有组织反对吃狗肉。

今年6月,意大利民众在中国大使馆外抗议玉林狗肉节


即便与同属东亚文化圈的日本相比,中国人在食物禁忌方面也算得是相当随便的。传统上,中国人仅仅认为遵守社会等级、无须奢侈浪费,所谓“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕,庶人无故不食珍”。佛教虽然传入中国,但吃素禁酒并未成为全社会共识,而日本则在675年第一次颁布《肉食禁止令》之后,自7世纪后半期至8世纪中后期,几乎历代天皇都一再下令禁止肉食,食肉逐渐被视为粗鄙和野蛮,到镰仓时代中期,连鱼肉也开始禁食。在全社会几乎断绝肉食数百年后,直至明治维新时才由天皇宣布解除肉食禁令,结果引发不少激烈反应,明治五年(1872)甚至发生了御岳的神职人员为了劝谏天皇禁食肉食而闯入皇宫的事件。

(本文图片全部来自网络)

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