旅居意大利的博友lee1740（链接）不但拍摄高超精彩，而且常常出语惊人。他在最新一篇博文里论述道：欧洲城市的教堂尺寸代表着城市的影响力或者历史上的富裕程度。

精辟，一语道破玄机，鸥非敢称英雄却也有同感。这座克罗地亚小镇希贝尼克看起来虽然不显山不露水的看似平淡无奇，但一座宏伟精湛的圣詹姆斯大教堂将其曾经辉煌的历史地位表露无遗，能被联合国教科文组织收入世界文化遗产名录的都非等闲之辈。鸥虽非“世遗控”也非天主教徒，但还是被那些包浆浑厚的古老雕塑和绘画震撼得目光发直、脚跟打晃儿。因为鸥深知，走入这样一座大教堂无异于走入一座艺术殿堂，这点毋庸置疑。

 

这座圣詹姆斯大教堂如果耸立在罗马或巴黎那样欧洲历史文化的中心就算不得啥了，但在战火连连的亚得里亚海滨能见到这么精美绝伦的教堂建筑堪称奇迹。

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圣詹姆斯大教堂的中殿里有四根顶天立地的大石柱，势均力敌地挺举着中殿顶部的圆拱穹顶。修建教堂内部的资金主要来自当地的贵族，条件是他们和家人在离世后可以在教堂内自由选择自己棺椁的安放位置。

 

走入教堂内部，石壁和穹顶都被烟火烧得黑黢黢的还未最后修复，战争是人类文化的死敌。

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怀抱圣婴的圣母玛利亚是所有教堂中不可或缺的

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内战结束二十多年了，教堂的修复工作还远未结束，即使是修复的神龛看着也与周围格格不入。油画作者为菲利普 · 扎尼博迪（Felipe Zaniberti）。

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新老的混搭也是一种无奈。这是该教堂著名的神龛“圣十字”（英语：Altar of the Holy Cross，克罗地亚语：Sveti Križ），作者为乔治·斯齐亚沃尼（Giorgio Schiavone，1433年-1505年）。

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教堂内本来光线就很暗，加之四壁和穹顶都是黝黑的，无奈只能提高ISO。

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主祭坛的背景是一组大理石贝壳形龛浮雕，两侧装饰有两个天使手持尼古拉 · 费伦蒂娜可（Nikola Firentinac）绘制的卷轴，而其核心为希贝尼克的文艺复兴时期著名金匠和微雕大师霍拉希杰 · 福尔泰扎（Horacije Fortezza，1530年-1596年）的力作。

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1505年菲奥兰提诺（ Fiorentino）去世后，大教堂的建设终于在1536年由另外两个工匠——梅斯特拉的巴托梅罗（Bartolmeo of Mestra）和他的儿子雅各布接手承建。1555年，这座哥特式风格的大教堂终于宣告最终落成。其后在1850年和1860年进行过维修，前南内战后在1992年至1997年间又进行了大幅度修复。
 

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精美的雕塑细部，已经玉化了的白色花岗岩。

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 洗手钵？在很多教堂都能见到，形式各异。

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主祭坛后面的礼拜堂因还在修缮中谢客

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站在线外捏一张，不明觉厉。

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教堂后部一个小礼拜堂顶部的装饰

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暮然回首，三道光线如利剑般投射在教堂的石壁上，想起了霍比特人的那些利器。

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教堂里进来一群欧洲游客，残破的现状。

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这里展示的应该是大教堂的历任主教

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石栏杆上的小石狮，为什么是一幅哭丧的脸？

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忘去战争的痛苦，祈愿世界和平。

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修复后一定更加精彩

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进门右侧第一座礼拜堂内安放着几座石棺，长眠着主教、当地贵族和知名作家尤拉伊 · 西格里克（Juraj Šižgorić，1420年-1509年），其中尤以安德烈 · 阿列克西（Andrea Aleksi）根据尤拉伊 · 达尔马狄阿科（Juraj Dalmatinac）设计的石棺最为令后人赞美不绝。

 

其中某位主教的石棺 

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细看圣詹姆斯大教堂的圆顶还真有些佛罗伦萨圣母大教堂的味道

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有趣的是这是一座没有钟楼的教堂，原来报时的任务是由毗邻的城墙钟塔来完成。

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广场边一堵有历史感的老墙，似乎每一扇窗户里都能探出一位朱丽叶。

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东西向的小巷狭窄悠长，而进出老城南北向的很短。因为老城是沿山坡而建的，一是避免楼梯过长，二来可规避海上吹来的过堂风。

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挺迷恋这些老墙，像一位年迈的游唱诗人，肚子里有说不完的货，就看你是否有本事掏出。

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这样的大街在老城里算是宽敞的了，但是机动车也还是无法通行，除非拍警匪片。

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走累了，光线也越来越暴君般蛮横，于是找个树荫下的餐桌一屁股坐了下来。

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不知为啥这家餐馆叫“发射器”（Tinel），顾客享受美食后就美得被发射上天了？

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 椅背上的咖啡广告，等菜时有些无聊。

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一份简单的蔬菜色拉

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小鸥点的奶油意面，搭配了一小丛迷迭香。

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鸥自己点了一份虾仁意面，从北欧出来后不小心成了“海鲜控”。

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看，人家幼儿园的一个班只有这么几个小盆友。

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吃完午饭结了账，特意向很专业的服务生付了小费，开始往城外走去。

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带车库的三层豪宅？别激动，机动车是开不进来的。

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其实稍微改造一下，老城里的住宅就完全成了另外一副“小鲜肉”的样子。

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待续