1998年到今天的十年间，路易威登的入门款手袋价格已经涨了一倍，达到685美元左右。这使得越来越多的女性不得不转向了价钱更为合适的替代品，从伦敦、曼哈顿到巴黎、Kmart与H&M、Forever21等超市廉价时尚卖场里永远挤满了欲求不满，而亟待从行头上满足自我价值的时尚女性。

  与奢侈说分手

  在这个全球经济低迷时刻，看看那些在第五大道萨克斯百货公司或者巴黎春天购物中心柜台上堆积的，价签上数字长得和电话号码一样的手袋，高档成衣和珠宝配饰，即便最忠诚奢侈品的女人也承认，她们感到了某种被剥削感。根据WSL零售咨询公司的统计，60%的女性在决定是否进行奢侈品消费时，已经把价格放在了第一位。对于销售量日益萎缩的奢侈品产业来说，只有通过提价一途，使得单件商品的边际利润率不断增高，才能在年底完成一张股东满意的财务报表：一条价格325美元的Diane Von Furstenberg的裹身裙，利润率在5年中上涨了71%，手袋的却是104%。

  当然，所谓“几家欢乐几家愁”。《Vogue》杂志美国版的一位编辑说，从主流高端品牌不断涨价中获利的另有其人，比如那些日益兴隆的品牌折扣连锁店和超市时尚：在Target仅仅花费130美元，就能买到一条刚刚过季的Isaac Mizrahi雪纺绸晚装长裙。除了名人设计师的繁盛和奢侈品价格的天价之外，时尚在这个十年之初能够被记住的现象之一应该是得益于类似H＆M、Zara或者Target等品牌的努力，让普通大众能够享受到时尚设计。

  一件“高时尚”品牌的纯棉衬衣售价大概是800美元，而一件H&M的复制品只有29美元——根据某些零售业统计机构的计算，高端时尚品牌成衣的原料与剪裁成本充其量只相当售价的30%不到，而流通领域，宣传策划费用则要超过这一数字。另外，美元的持续走跌，使得来自欧洲各大品牌的奢侈时尚用品价格一高再高，因而使得美国消费者转而青睐那些在欧洲同行眼中相对低端的美国本土设计品牌，诸如唐娜卡伦的DKNY与异军突起的华裔青年设计师Alexander Wang。

  为了不让自己的令人咋舌的价格吓走那些潜在的顾客，在今年的米兰、巴黎春夏装展示会上，各大品牌已经未雨绸缪地将设计倾向归于简洁、传统。正应了那句时装界的老话“困难时期简约当道。”无论是卡尔拉格菲尔德，Helmut Lang的“当男孩遇上女孩”风潮，还是YSL和Lanvin的“Neon Bible”设计，都不约而同地采取了素色，剪裁简单，摈弃了搭配难度较低的外套，长裙，以求避免让消费者产生“花了大价钱购入，但利用率太低，难以搭配”的厌倦感。

  许多人在指责LVMH集团，大幅度增加旗下各品牌“入门级”产品的生产与设计，比如迪奥首席执行官西德尼托莱达诺，推出了“魅惑”唇膏，以及约翰加利亚诺设计的青少年时装甚至童装，他解释道：“我们的目的在于创造需求，我们没有降价，但青少年可以拥有迪奥的产品，200到250英镑就可以拥有迪奥的手袋。”然而，问题在于，当更多人有一天能够买得起12英镑的迪奥手环的时候，它是否也就成了大众品牌？