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   伊路利萨特冰峡湾（Ilulissat Icefjord），唯一一座完全为冰雪覆盖的峡湾，这里，已经是北极的领地了（北极圈以北约350公里）。Ilulissat格陵兰语“冰山”的意思，自从2004年这里的冰峡湾被列入UNESCO世界遗产名录以来，她的美丽才逐渐被外界所知。三年前我的初次造访因为峡湾出海口被冰堵住，风力太小吹不开，我们的大船无法靠近，只能遗憾地擦肩而过。

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   2016年六月，我终于如愿以偿，灿烂的阳光下，当登陆艇绕过漂浮在码头边大大小小的冰山，将我送到岸边，出现在面前的是一座充满活力的小镇，这是格陵兰第三大定居点，人口约四千五百人左右，当地人靠捕鱼或其它与捕鱼相关的行业谋生。小镇上设施齐全，大型超市、酒店、工艺品商店应有尽有。

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   1741年丹麦商人雅各布·塞韦林（Jacob Severin）在这里成立了一个交易所，并以他的名字命名为Jacobshaven，形成了小镇的雏形。伊卢利萨特也是北极探险家库纳德·罗姆森(Knud Rasmussen)的出生地。和格陵兰岛其它定居点一样，彩色房屋和各种现代化设施随处可见，只是屋檐下挂着的鱼干和海豹肉，窗台下晾晒着的驯鹿皮都在提醒着我们，这里依然是因纽特人的家园。据说因纽特人定居在冰峡湾已经有至少三千年的历史了，伊卢利萨特以南两公里有处荒废的定居地—塞梅米尤特（Sermermiut），曾经是格陵兰最大定居地之一（也不过二百五十人而已），如今伊卢利萨特的文化艺术交流中心便以塞梅米尤特的名字命名。

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   我们决定扬帆起航，与巨大冰山来次亲密接触。这不是我第一次如此近距离观看巨大无比的冰山，却是头一回在如此温暖的天气下，气温有十度左右。然而，这并不是一件好事，由于气候变暖，格陵兰冰盖融化速度日益加快。与150年前相比，附近的冰川已经退后了几十公里，或许有一天，厚达2300多米的冰川全部融化，那时全球海平面将要上升7米之多，这就是这片童话世界背后的冷酷现实吧。

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   船缓缓驶过连绵不绝、巍峨耸立的冰山面前，漂浮的巨型冰墙犹如一道海上长城，冰壁晶莹剔透，偶尔有海鸟飞落在平坦宽阔的冰山顶端，呼吸着冰凉的空气，好一个纯净的世界。

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   船在一片碎浮冰中停下，船长关掉马达，世界被寂静吞噬。巨大的冰山在阳光下闪烁着冷艳的光芒。船上的姑娘从舱里拿出一个鱼抄，从蓝色海水中捞起洁白的浮冰，递给我一块，放进嘴里，口感清凉纯净，还带着一丝甘甜。看她将冰块加入威士忌中，发出“滋滋”的声音，酒的香甜立刻被激发出来，一向不喝烈酒的我也忍不住来了一杯。

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   下午，我选择徒步冰峡湾，离开小镇，沿着平坦的苔原小道走了三四公里，不远处一片晶莹的白色世界在召唤我们。走在近前，我不禁吸了一口气，被面前的景象深深震撼。海面漂浮着的大小冰山已经挤满海面，气温升高加速了冰川的融化，狭窄的海湾已经承受不了如此多的冰山融入，似乎要溢出来。

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   作为少数几个通过格陵兰冰冠入海的冰河出海口之一，伊路利萨特冰峡湾是地球的一个历史阶段—第四纪最后一个冰川时代的例证。大多数冰川每天只崩解大约1米，而伊卢利萨特附近的冰川每天可崩解25米。由冰川分裂出来的冰山约占到所有格陵兰冰山的10% 以上，相当于每天两千万吨的冰，比南极洲以外的任何其他冰河都多。近距离观察冰川从冰原上崩解直至流入峡湾全过程，是只有在格陵兰岛和南极才能看到的现象。 圣洁的冰山有些甚至高达1公里，巨大的冰床和迅速移动的冰川不断地崩裂和挤压，发出低沉的声音，犹如来自远古的呼唤，令人敬畏。

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   此时此刻，我坐在海边的岩石上，静对这个白色世界，这个岩石、冰和海洋构成的野性而优美的世界，看云卷云舒，聆听自然，把自己放空，千辛万苦来到这里，不就是为了这一刻吗？

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