隐秘北极，探险美地

—斯瓦尔巴德群岛系列（十二)

   峡湾，斯瓦尔巴德的灵魂，每一个峡湾都深藏着一段惊心动魄的探险故事，几百年前水手和冒险家被神秘的北极吸引来此，却迷失在这充满敌意的海域之中。

   北极和南极不同，人类在此活动的历史可以追溯到四百年前，在探险者、航海家之后到来的是疯狂的猎人，北冰洋犹如一个聚宝盆，鲸鱼、海豹似乎取之不尽。

   今天，每当看到那些风化破损的墓地，当年这些宁愿忍受恶劣的自然环境和生存条件的捕鲸者并非“鲁滨逊”，这些猎人离开故土游荡在斯瓦尔巴德的峡湾中时，没有人知道后来会发生什么，在生命的最后一刻，或许会后悔这趟远行吧，然而长眠在此的枯骨并没有吓退后面的猎人，在利益的驱使下，活着的人依旧孤注一掷。

   Mushamna （79° 35' N 14° 00' E）位于Woodfjorden峡湾的东岸，这里的自然条件十分受猎人欢迎，是斯瓦尔巴德群岛上少数几个依旧保存猎人小屋的地方。我们参观的这个木屋很新，是1987年由Reidar Hovelsrud修建的，比起之前见过的那些古老木屋要大许多，有晒猎物和毛皮的外屋，工作间，以及包括客厅、厨房和卧室的套房，1997年出售给了挪威政府。

   斯瓦尔巴德群岛上大部分猎人小屋都太破旧，根本不可能逾冬，只有两处条件还不错，Mushamna的便是其中之一。现在依旧在使用中，每年都会有持证的猎人向政府提出申请使用这里，斯瓦尔巴德总督有权利决定，不收任何费用，可以从七月底开始借用一年的时间。猎人们会在岸上或冰上狩猎，他们用传统的陷阱捕捉北极狐，也会打海豹、岩雷鸟、驯鹿等猎物，还会在淡水和海水中钓北极红点鲑。和几百年前的捕猎获利相比，这些现代猎人更多是出于兴趣和爱好吧。

   此刻我没有看到木屋的主人，这样好的天气，或许出海捕猎去了。脚下是大片的绿色苔藓，软绵绵很舒服，野花遍地，头顶盘旋着各种鸟儿，荒野之美尽显无疑。这个季节也是海鸟们哺育小鸟的时候，三趾鸥一家把窝安在了水边的一块岩石上，看到有人靠近，鸟爸爸立刻警觉起来，展开银色的双翅在我们头上盘旋。

   斯皮茨卑尔根岛南部的红孙岛(Hornsund)，我们继续追寻着探险者的足迹。1610年当英国人乔纳斯• 布尔（Jonas Poole）驾驶着Amitie号到达海岸，红孙山（Hornsundtinden）便是他看到的第一座山，往北发现了登陆点，于是派小船登陆，当船员返回时，带回来一支驯鹿角，于是他便把这里命名为Hornsund (鹿角之意)了。然而当布尔的大船企图靠近港湾时，由于猛烈的离岸风，使得他们不得近前，加上大量浮冰，很难找到理想的口岸，最后便放弃了。如今，我们乘坐舒适的“前进号”到达这里，欣赏到四百多年前一样壮观的景色，不能不说是种幸运。

（岸上有一头饿死许久的北极熊） 

   附近的Kvalfangerbreen冰川，我第一次尝试在北极冰川徒步，探险队长选择的地点难度非常低，有些不过瘾。此刻天空阴霾，雾气缭绕的雪山积雪大部分都消融了，露出下面黑色的山体，蓝色的冰川也已经缩小到不能再小的面积，这些年北极冰帽正在以前所未有的速度融化。四周悄无声息，这静谧清凉的夏日极地，我只看到一个灰色的忧郁世界。曾经的狩猎者天堂，雪岭冰河、淡蓝海湾让我如痴如醉，云雾氤氲中，哪里是归途？

   这就是2015年夏季我的第二次斯瓦尔巴德航行，每个无人岛都是一本精彩的故事书，当我再次打开它时，应该是在2017年了。（全文完）